Пластиковые окна в деревянных домах

Для дома из бруса купил пластиковые окна, которые привезли с установленными в рамы стеклопакетами. Устанавливать окна планирую самостоятельно, но при монтаже столько нюансов, что не знаю, с какой стороны начинать. К тому же оконные проемы в стенах дома выполнены без упоров для оконной коробки. Можно было бы заказать установку какой-нибудь фирме, но это для нас уже дорого. При этом все говорят, что окна ПВХ в деревянный дом устанавливать нельзя и смотреться они будут, как бельмо на глазу. Можно ли устанавливать пластиковые окна в дом из бруса и если да, то как? Какие материалы при этом должны использоваться? Правда ли, что в деревянном доме гармонично смотрятся только окна с деревянными рамами? И последнее: имеются ли какие-то отличия характеристик двухкамерных стеклопакетов от других?

Роман, г. Сергиев Посад.

Вопрос об установке пластиковых окон в деревянном доме несмотря на кажущуюся простоту на самом деле довольно сложный. Как показывает практика, основная причина, по которой выходят из строя окна ПВХ — неправильный монтаж. Если за рубежом отработана технология строительства деревянных домов из просушенной древесины с установкой пластиковых окон непосредственно после возведения сруба и покрытия дома кровлей, то у нас такая практика невозможна. Причина проста — в России строятся дома из сырого пиломатериала, на усушку и усадку которого дается два-три года. Пусть даже будут соблюдены первичные правила установки окон и оставлен компенсационный зазор сверху и снизу, всё равно пластиковый профиль окна не в состоянии сопротивляться боковым нагрузкам, когда, к примеру, стены дома начнут уходить от вертикали. В результате жестко заделанное в проеме окно просто начнет волнообразно изгибаться вслед за стенами. Хорошо, если все закончится только щелями в створках. Потому как металлопластиковый профиль при изгибе более допустимого предела может элементарно дать трещину, а стеклопакет при этом может разгерметизироваться или даже лопнуть.

Однако есть выход и из этого, казалось бы, безвыходного положения.

Монтаж пластиковых окон в проемы деревянного дома возможен, например, после устройства «окосячки», которая будет служить подпоркой оконной раме. Она представляет собой оконную коробку из бруса желательно 100х150 мм с пазами снаружи снизу и в боковых стойках для крепления в оконном проеме. Поэтому, чтобы деревянный сруб не «раздавил» новый стеклопакет, монтажники-профессионалы не берутся за установку окон, пока плотники не установят «окосячку» и не пройдет минимум год после постройки дома.

В остальных операциях технология установки пластиковых окон в деревянном здании не отличается от технологии установки окон в доме из любого другого строительного материала.

Поскольку окна привезли со вставленными в рамы стеклопакетами, то первым делом необходимо их снять, так как дальнейший монтаж окон это предусматривает, да к тому же оконная коробка с ними просто неподъемная.

При самостоятельной установке оконных блоков необходимо качественно выполнить такие основные технологические операции:
1. крепление оконного блока в проеме;
2. заделка монтажного узла;
3. устройство подоконных досок и сливов;
4. отделка оконных откосов.

Так как окна из пластика имеют существенные тепловые линейные расширения, то углы пластиковых окон должны оставаться свободными, поэтому крайние крепежные элементы ставятся на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Остальные крепежные элементы ставятся по всему периметру с шагом для белых профилей не более 700 мм, а для цветных - не более 600 мм. Кроме того, возле импостов крепеж ставится также на расстоянии 150 мм от угла.

Существуют два общепринятых метода крепления оконной рамы к ограждающей конструкции:
— непосредственное, сквозь коробку, анкерными болтами, как правило, диаметром 10 мм;
— с помощью металлической пластины-анкера, присоединенной к специальному пластиковому замку на внешней стороне коробки.

Первый из них позволяет зафиксировать окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру рамы. Метод универсален, надежен и прост. Способ крепления с помощью пластин-анкеров используется реже — в основном для окон большого размера, когда вес рамы лежит на опорных колодках. Этот метод тоже прост и надежен. При этом, какое бы крепление ни выбрали, должна соблюдаться вертикальность и горизонтальность установки оконного блока — отклонение должно быть не более 3 мм на всю длину оконной рамы.

Зазор между коробкой и стеной должен быть по возможности равномерным и в пределах 15–30 мм со всех сторон. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем.

У оконного проема без четвертей велика опасность возникновения мостиков холода, поэтому лучше всего применить вариант с фальш-четвертями из деревянных брусков размером приблизительно 50х50 мм, обработанных антисептиками. Окно должно по возможности равномерно, на 25–30 мм, заходить в паз четверти.

Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки — прокладки. Колодки ставятся с боков следующим образом: если смотреть на окно со стороны помещения, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороне, что и петли внизу. При двух створках ставятся соответственно четыре колодки.

После установки оконной коробки можно вставить в рамы стеклопакеты и проконтролировать:
— величину притвора створок она должна быть 8 ±1 мм, створки не должны цепляться за ответные части;
— величину выступа створки за лицевую поверхность рамы выступ должен быть не более 16,5 мм;
— регулировку прижима створок: если вставить лист бумаги между ней и рамой, то он не должен легко вытягиваться;
— крепление, плавность работы и функционирование всех зацепов оконной фурнитуры.

Монтажный шов — это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно разными свойствами. Поэтому важно исполнить узлы примыкания окна и стены таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах. Для этих целей оконный блок должен устанавливаться на расстоянии, равном примерно 1/3 толщины стены со стороны ее наружной поверхности.

Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи — защита от климатических воздействий, в середине — утеплитель, изнутри — пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних и внутренних слоев и разные монтажные пены, но в любом исполнении эти три плоскости заделки должны присутствовать.

Первым устраивается наружный слой. Он призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги со стороны окружающей среды. Этот слой должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него могла осуществляться вентиляция утеплителя. То есть наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым. Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Кроме того, при отрицательных температурах за окном влага может просто замерзнуть и разрушить утеплитель.

Наилучшим образом по современным требованиям к наружному слою подходят предварительно сжатые уплотнительные ленты — ПСУЛ. Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем. Потом они, расширяясь, заполняют все неплотности четверти в проеме. Также для этой цели, но в ограниченном виде, можно использовать герметик — силикон. Толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, он должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение. Просто помазать силиконом поверх пены — это имитация защиты шва, но не сама защита, и поэтому выполнение такой работы недопустимо. Грубейшим нарушением технологии установки окон является полное отсутствие наружного защитного слоя, когда пена клоками выпирает из монтажного зазора.

После наружного устраивается центральный слой — теплоизоляционный. В настоящее время для этих целей применяют полиуретановые пены. Лучше всего, если монтажники используют пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их приходится срезать, нарушая защитную наружную корочку. Кроме того, вам надо помнить, что существует два вида монтажной пены: зимняя и летняя. Использование летней пены при монтаже окна в холодное время года недопустимо.

Последним устраивают внутренний слой — пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя — монтажной пены — от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном на основе бутилкаучука, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонных материалов. Также можно применить герметик — силикон — по тем правилам, которые упомянуты выше.

После грамотной установки оконного блока не должно возникать мостиков холода, и, следовательно, нет условий для выпадения конденсата влаги на откосах и конструкциях оконного блока.

В качестве подоконных досок можно использовать ламинированные ДСП и ПВХ или «классический» вариант — массив дерева. Подоконник необходимо установить на монтажную пену, при этом его края в обязательном порядке должны заходить в стену с обеих сторон примерно на 15–50 мм с глубиной захода под раму не более 10 мм. В исключительных случаях допускается его установка впритык к раме. Стык подоконника с оконной конструкцией герметизируется белым силиконовым герметиком.

Наружный элемент окна — отлив. Если подоконную доску можно установить и спустя месяц, то отлив надо устанавливать сразу, иначе вода снаружи станет подтекать под раму и вызовет разрушение монтажного шва и материала стен. Отлив крепится шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Чтобы отлив не гремел во время дождя, с его внутренней стороны обязательно крепят специальную прокладку. Можно применить для этой же цели и монтажную пену.

Отливы предлагаются в основном металлические, наиболее дешевые изготовляются из оцинкованной стали. Отливы из алюминия считаются более долговечными, но обойдутся дороже. Если вы заказываете окна для собственного дома, можно установить стальные отливы с полимерным покрытием «пластизол» под цвет металлочерепичной кровли. Но они еще дороже алюминиевых.

Внешние откосы в деревянных домах, как правило, отделки не требуют, так как для этих целей используются оконные наличники.

Вариантов обработки внутреннего откоса два: оштукатуривание и отделка пластиком.

Наиболее простой и дешевый вариант — штукатурка, если к тому же поверхность стен тоже оштукатурена. Однако отсутствие в оштукатуренном откосе материалов с хорошими теплоизолирующими свойствами может привести к переохлаждению самого окна и его элементов, что вызовет выпадение конденсата.

При отделке откосов пластиком используются панели с сотовой конструкцией толщиной порядка 9 мм, отделанные с одной стороны твердым листом из ПВХ толщиной 1 мм, а с другой — жестким полистиролом. Такая конструкция панели обеспечивает хорошую пароизоляцию и устраняет нежелательные эффекты, связанные с промерзанием узла примыкания окна к проему. В числе прочего подобная панель обеспечивает готовность окна к эксплуатации в день установки, что невозможно при применении «мокрых процессов». Для дальнейшей комплексной отделки оконного проема в этом случае используются декоративные уголки, закрывающие стык между откосом и стеной.

Это в основном всё, что касается монтажа современных окон ПВХ в оконные проемы стен деревянного дома, а теперь перейдем к вопросам о гармонии окон, фасадов и интерьеров жилых помещений, а также об отличии стеклопакетов друг от друга.

Устанавливать в деревянный дом белые пластиковые окна не совсем разумно, если только не планируется устройство наружного утепления его стен с обшивкой, например сайдингом. Производители окон ПВХ на современном этапе предлагают чрезвычайно широкую цветовую палитру. Можно подобрать пластиковые окна под оттенок фасада: бук, золотой и мореный дуб, орех, горная сосна — вот лишь некоторые цвета из широкой палитры, предлагаемой солидными фирмами для окраски рам пластиковых окон. Чтобы окна ПВХ также гармонировали с интерьером жилых комнат, есть возможность подобрать цвет их отделки и с внутренней стороны помещений. Поэтому пластиковые окна могут быть снаружи и изнутри дома разного цвета, допустим, снаружи цвета «сосна», а изнутри — оттенка мебели.

Каждый тип стеклопакетов имеет присущие только ему характеристики, зависящие как от технологии изготовления стекла, так и от количества камер и их заполнителя.

Одной из важных технических характеристик пластикового окна является приведенное сопротивление теплопередаче стеклопакета, то есть способность окна сохранять тепло и не пропускать холод. Чем больше этот показатель, тем меньше теплопередача через конструкцию. Требуемые значения коэффициента сопротивления теплопередаче для каждого региона нашей страны определяются в соответствии с продолжительностью отопительного периода. Например, для жилых зданий Калининграда, С.-Петербурга, Москвы и Иркутска эта величина составляет соответственно 0,4; 0,48; 0,55; 0,65 м² °C/Вт.

Другой не менее важной характеристикой стеклопакета является его звукоизоляционная способность. Если посмотреть на порядок изменения уровня звукового давления в зависимости от изменения строения стеклопакета, то можно увидеть, что значение звукоизоляции изменяется не по линейному закону. Так, при установке стеклопакета с двумя стеклами толщиной по 4 мм каждый звукоизоляция не улучшается вдвое, хотя на слух это изменение именно так и может восприниматься.

Светопропускание стеклопакета напрямую зависит от количества стекол и их типа. Например, стекло, изготовленное по флоат-технологии, пропускает световой поток лучше, чем изготовленное по технологии «теплое» стекло.

А. Новиков