Монтаж сухой стяжки – не самый сложный процесс, однако в этой простоте кроется и определенная опасность. Будучи уверенными в абсолютной «дружелюбности» технологии, некоторые мастера расслабляются и допускают ошибки, с последствиями которых приходится разбираться уже заказчику. О том, что это за ошибки и как их избежать, а также о других нюансах устройства сухой стяжки рассказывает Сергей Мельников, продавец-консультант «Леруа Мерлен», Уфа.
Что потребуется для устройства сухой стяжки
Важно понимать, что сухая стяжка – это не только ГВЛ листы и нивелирующая засыпка, на которую они уложены. В это понятие входит весь комплекс элементов, использующихся для создания покрытия.
Для работы понадобится:
• слой пленочной изоляции. Как правило, для этих целей используется обычная полиэтиленовая пленка. Материал должен быть достаточно прочным, рекомендованная толщина – от 100 до 200 мкм, чтобы он мог сохранять свою целостность под воздействием засыпки. Пленкой застилается вся поверхность пола с нахлестом на стены. Нахлест также делается, если несколько листов пленки комбинируются друг с другом. Пленка заводится на стену и на соседнее полотно минимум на 150 мм – это важно учитывать при расчете расходов материала. Для примера: при выполнении гидроизоляции на 1 м2 площади помещения потребуется 1,15 м2 пленки.
• демпферная лента – такая же, как при устройстве любых других видов стяжки. Необходима для компенсации температурных расширений;
%20(1).jpg)
• сухая засыпка. Это может быть как стандартный насыпной материал (керамзит, вермикулит или перлит с фракцией не более 5 мм), так и брендированная сухая засыпка для пола, основное отличие которой – пониженная пыльность и более однородный по величине фракции состав. Не рекомендуется в качестве засыпки использовать опилки, стружку и другие отходы деревообрабатывающих и столярных производств и тому подобные материалы. В моменте такое решение действительно позволяет уменьшить сметную стоимость, однако выполненный таким образом пол после усадки гарантированно начнет «играть» и «шуметь»;
• гипсоволоконные панельные элементы. Оптимально использовать именно готовые конструкции, состоящие из скрепленных между собой обычных или влагостойких ГВЛ. Листы приобретаются с 15% резервом, поскольку их нужно будет подгонять под нужный размер, а также обрезать фальцевую часть в местах прилегания к стенам;
• клей ПВА для нанесения на фальц;
• саморезы для ГВЛ с зенкующей головкой и двойной резьбой. Для того чтобы исключить риск повреждения гидроизоляции или проложенных коммуникаций, саморезы должны иметь небольшую длину – обычно это не более 25 мм;
• шпаклевочный состав. Наносится на швы между листами и на места установки саморезов. Обработка составом необходима прежде всего в тех случаях, когда финишным покрытием выступает линолеум.
Порядок проведения работ
Этап 1 – подготовка основания
Сухая стяжка не так чувствительна к качеству основания, как полусухая и мокрая, однако без подготовительных работ все равно не обойтись:
• если на поверхности пола сохранились остатки предыдущей стяжки, их необходимо удалить;
• аналогичным образом удаляются выступающие, а также поврежденные/крошащиеся участки конструкции;
• поверхность очищается от строительного мусора и пыли (рекомендуется использовать строительный пылесос);
• устраняются все крупные повреждения: выемки, выбоины, трещины и щели. Небольшие дефекты легко заделываются шпаклевкой или силиконовым герметиком, при больших объемах целесообразнее использовать монтажную пену. Предварительный ремонт основания необходим для того, чтобы под слоем парогидроизоляции не оставались пустоты, в которые под воздействием нагрузок может провалиться засыпка (это нарушит целостность пленки). Кроме того, если сыпучий состав «уйдет» в пустоты, листы ГВЛ на этом участке будут прилегать к засыпке неравномерно, и пол начнет скрипеть;
.jpg)
• многие специалисты также рекомендуют тщательно прогрунтовать поверхность. Вопрос адгезии, как в ситуации с мокрой стяжкой, в этом случае не стоит, однако грунтовка обладает антисептическим эффектом. На бетонном основании это обеспечит дополнительную защиту от плесени, а на деревянном – предотвратит гниение или разрушение насекомыми.
Этап 2 – укладка парогидроизоляции и демпферной ленты
К работе можно приступать сразу после высыхания грунтовки:
• если размер помещения и пленки не позволяет уложить парогидроизоляцию единым полотном, то соседние полосы стелятся внахлест. Верхний шов необходимо проклеить строительным скотчем;
• припуск на стену планируется таким образом, чтобы верхний край пленки немного выступал над поверхностью предполагаемой сухой стяжки;
• важно убедиться, что под пленкой не осталось объемных «пузырей» воздуха;
• по периметру помещения устанавливается демпферная лента. Как и парогидроизоляция, она должна перекрывать всю толщину сухой стяжки и выступать над ее уровнем на 15-20 мм.
Этап 3 – создание и разравнивание насыпного слоя
Может вестись как непрерывно по всей площади помещения, так и зональным методом. При этом принципиальной разницы в выполнении работ нет:
• рассчитывается толщина слоя. Как правило, в различных проектах она колеблется от 20 (минимально допустимого значения) до 100 мм. При этом следует учитывать, что если толщина засыпки превышает 80-90 мм, конструкции может потребоваться дополнительное «армирование» листом ГВЛ, размещенным в толще засыпки. Кроме того, при выборе оптимальной толщины насыпного слоя следует помнить, что поверх засыпки еще будут располагаться панельные элементы и финишное покрытие. Необходимо заранее спроектировать стяжку таким образом, чтобы итоговый уровень пола не получился чрезмерно высоким;
.jpg)
• использовать маяки или нет – зависит прежде всего от размеров помещения и опыта специалиста, который занимается монтажом. Важно лишь отметить, что маяки бывают съемными – демонтируемыми после выравнивания насыпного слоя – и стационарными, которые устраиваются из алебастра и не требуют удаления. Часто для нивелирования пола также применяется специальный комплект реек.
Этап 4 – монтаж листовых конструкций
На практике этот этап обычно оказывается едва ли не самым быстрым и легким:
• укладку элементов пола рекомендуется начинать от стены с дверным проемом справа налево;
• у всех панелей в первом ряду ровно и аккуратно отрезаются фальцевые части (удобнее это делать электролобзиком, хотя подойдет и обычная ножовка). Обрезанный край должен плотно прилегать к демпферной ленте;
• стыковка конструкций осуществляется по фальцевым выступам, которые предварительно смазываются клеем;
• сразу же после этого панели скрепляются саморезами. Шаг между соседними саморезами должен составлять не более 300 мм, расстояние от края панели – не менее 25 мм (чтобы обеспечить прочную фиксацию и при этом не повредить кромку). Саморезы должны входить в детали стяжки под прямым углом;
• для повышения надежности конструкции каждый ряд элементов пола укладывается со смещением к предыдущему. Рекомендованный отступ – минимум 250 мм;
• смещение стыков также необходимо выполнять при устройстве сборной стяжки – когда два слоя плит укладываются друг на друга для получения более прочного чернового пола. В этом случае плиты укладываются со смещением стыков как в слое, так и между слоями;
• важно спланировать укладку панелей таким образом, чтобы швы между ними не располагались в местах с самой высокой проходимостью. В первую очередь это касается дверных проемов и пространства вблизи окон;
• завершающий этап – заделка стыков и мест установки саморезов грунтовкой или шпаклевкой. Обычно это делается в тех случаях, если финишным покрытием выступает безосновный линолеум и тому подобные пластичные материалы.
На этом устройство сухой стяжки считается законченным. К монтажу напольного покрытия можно приступать спустя сутки после завершения работ.
Часть №2, с первой частью статьи можно ознакомиться тут .
