Как лучше устроить подвал дома?

Подвалы и чердаки являются дополнительной площадью, которую владельцы загородных домов-коттеджей стараются превратить в полезные для себя жилые и подсобные помещения. Подсобные помещения нужны в любом доме, а как они будут выполнены, должно решаться в каждом отдельном случае индивидуально. Застройщик еще на стадии выбора проекта должен решить, какая будет у жилища подземная часть.


Для начала необходимо узнать гидрогеологическую ситуацию на данном участке, точное представление о которой дают инженерно-геологические изыскания и лабораторные исследования проб грунта и подземных вод, выполняемые специализированными организациями. Без этих результатов трудно осуществить технически правильный и экономически оправданный выбор типа фундамента, глубины подвала и толщины его стен.


Если почва на участке глинистая, придется заглублять фундамент до уровня промерзания, в Московской области – 1500 мм. Увеличение высоты цоколя до уровня пола первого этажа даст дополнительно целый этаж. А если на участке песок и грунтовые воды залегают достаточно глубоко, то необходимая высота подвальных помещений обеспечивается практически без лишних затрат, так как ленточный фундамент закладывается почти на ту же глубину и не требует особой гидроизоляции.

Устройство подвала в условиях высокого стояния грунтовых вод не рекомендуется, поскольку защита от проникания грунтовых вод потребует устройства сложной гидроизоляции.

Получив официальные данные о виде грунта, его несущей способности и пучинистости, об уровне грунтовых вод и его возможных колебаниях в период строительства и эксплуатации здания, можно смело приступать к рытью котлована под фундамент.


Фундамент является самой важной и значимой подземной частью дома. Он воспринимает постоянные и временные нагрузки, которые возникают в надземных частях, передает давление от этих нагрузок на основание. От надежной работы фундамента в большой степени зависят эксплуатационные качества здания, его капитальность и долговечность.


Как показывает опыт строительства и дальнейшая эксплуатация подвального помещения, наиболее удачной конструкцией являются монолитные бетонные фундаменты. Одно из преимуществ такого конструктивного решения – нет необходимости в использовании тяжелой строительной техники. Достаточно сооружения деревянной опалубки, состоящей из фанерных или ДСП-щитов, в которую заливается бетон соответствующей марки. Для повышения надежности и долговечности фундамента в бетон закладывается арматура. Монолитные фундаментные стены отличаются хорошей герметичностью, так как в них полностью отсутствуют стыки.

Дополнительно повышенную водонепроницаемость обеспечивают специальные гидрофобные добавки, которые необходимо включать в состав бетона.

Как ни хороши монолитные стены фундамента, в любом случае, если будет устраиваться подвальное помещение, потребуется устройство хорошей гидроизоляции стен и полов, иначе грунтовые и дождевые воды будут постоянно их затоплять. После откачки воды из котлована выполняются подготовительные работы и гидроизоляция стен снаружи или изнутри подвала, а при необходимости - с обеих сторон.


Существуют различные способы гидроизоляции, наиболее часто применяемыми являются следующие виды:

– жесткие штукатурные гидроизоляции, которые обладают высокой водонепроницаемостью и морозостойкостью и могут использоваться при проведении как внутренних, так и наружных работ, но они неэластичны, поэтому существует риск растрескивания покрытия с образованием сквозных трещин;


– эластичные готовые мастики для внутренних работ, напротив, эластичны, стойки к динамическим нагрузкам и удобны в работе, но имеют ограничения по применению ввиду неморозостойкости;


– битумные мастики дешевы и просты в применении, но большинство из них неэластичны и образуют после затвердевания жесткий каркас, который может растрескаться, к тому же они также неморозостойки и в основном применяются на объектах с жестким бюджетом;


– высокоэластичные двухкомпонентные гидроизоляции нового поколения, которые приготавливаются путем смешивания двух компонентов: гидравлического минерального вяжущего – цемента, наполнителей – сухой компонент, а также полимерных и минеральных добавок – жидкий компонент; обеспечивают требуемую водонепроницаемость и эластичность. Их принцип действия основан на формировании на поверхности обрабатываемой конструкции водонепроницаемого слоя с высокой плотностью, эластичного, герметично закрывающего поры и способного к перекрытию трещин основания до 1 мм.

Эти виды гидроизоляции могут применяться как по отдельности, так и в комбинациях между собой для усиления защитного действия. Сначала поверхность стен подвала обрабатывается проникающей гидроизоляцией, затем оштукатуривается составами, обладающими высокой водонепроницаемостью. Снаружи фундаментные стены дополнительно защищают оклеечной гидроизоляцией.

Гидроизоляция пола защищает вышележащие слои от проникновения грунтовых вод.

Подготовку выполняют в зависимости от типа грунта. Мокрые грунты, которые широко распространены в нашем регионе, имеют мягкое основание, поэтому бетонную подготовку на них устраивают по подстилке из щебня толщиной слоя не менее 50 мм. Для устройства полов в жилых домах щебень вдавливается в грунт трамбовкой или катком до тех пор, пока каток массой примерно 70 кг не будет оставлять на грунте следов прохода. Неплохо пропитать щебеночную подстилку равномерным сплошным ковром горячей битумной грунтовки толщиной слоя примерно 6 мм.


Далее выполняется подстилающий слой из бетона марки М300. Желательно ввести в состав бетона специальные гидрофобные добавки, обеспечивающие повышенную водонепроницаемость полов. Толщина бетонного слоя зависит от планируемых нагрузок на полы. Если в подвале жилого дома не будет устанавливаться производственное оборудование, то допускаются полы толщиной 100-200 мм. По поверхности бетонной подготовки можно выполнить проникающую гидроизоляцию, поверх которой нанести сплошным слоем битумную мастику и затем сделать армированную цементно-песчаную стяжку толщиной слоя до 60 мм.

Большое значение для подвала имеет хорошо работающая вентиляция, которая предотвращает появление сырости и затхлости в помещениях, обеспечивая комфортный режим воздухообмена в подземной части здания.

Существуют два различных способа устройства вентиляционных систем: первая – с естественной циркуляцией воздушных потоков и вторая – с принудительным воздухообменом. Для естественной вентиляции по периметру цоколя устраивают вентиляционные продухи или окна, которые периодически открываются для проветривания подземных помещений. Кроме того, этот тип вентиляции надежно и устойчиво обеспечивают специальные вентиляционные каналы, которые располагаются в толще внутренних стен, а их верхний конец выводится за кровельное покрытие. Принудительная вентиляция выполняется по приточно-вытяжному типу и может оборудоваться калориферами для обогрева и осушения подземных помещений.


Сохранить тепло подвала помогает грамотно сделанная теплоизоляция, которая может располагаться снаружи фундамента. Она должна быть водонепроницаема, водостойка, достаточно прочна. Толщина слоя утеплителя рассчитывается исходя из требований СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий». Плиты, например из теплоизоляционного материала типа «Пеноплекс», крепят поверх гидроизоляции, при этом они также выполняют функцию ее защиты от механических повреждений. Для приклеивания плит применяют битумные мастики и другие клеящие составы, не имеющие в своем составе ацетона и других растворителей, разрушающих материал утеплителя.

Монтаж теплоизоляции следует начинать через 5-7 дней после окончания гидроизоляционных работ.

Как правило, спуск в подвал заканчивается открытым холлом, из которого можно пройти либо в хозяйственные помещения - мини-котельную с бойлером, небольшую домашнюю мастерскую, гараж либо в зону отдыха, которую каждый владелец загородного дома устраивает по-своему. Здесь также могут располагаться баня-сауна с комнатой отдыха, тренажерный зал, винный погребок и многое другое.

Если комната отдыха оборудована под бильярдную, то ее минимальные размеры должны составлять сумму длин двух киев и стола, что дает возможность не ограничивать движение кия во время игры. Покрытие пола в этом случае желательно сделать из ковролина, который смягчит удары шаров, выпадающих за борт стола. Для игроков большое значение имеет освещение, поэтому над бильярдным столом подвешивается несколько светильников, равномерно освещающих всё игровое поле. Для смягчения контраста между освещением в самой комнате и непосредственно над столом устанавливают точечные настенные или потолочные светильники с мягким рассеянным светом.

Наиболее сложным является размещение в подвале бани-сауны, при устройстве которой требуется соблюдение особых конструктивных и климатических условий.

Баню-сауну рекомендуется размещать ближе к наружным стенам, что позволяет организовать эффективную вентиляцию парной и комнаты отдыха.

В парной устанавливают электропечь-каменку, нагревающую воздух в помещении до более чем 100°С, и сооружают деревянный полок. Для обшивки стен парилки используют высушенные осиновые, березовые или липовые доски. Они не коробятся от пара и имеют низкую теплопроводность, что позволяет безбоязненно садиться на полок и опираться на стены. Для быстрого нагрева помещений бани и удержания в них тепла при минимальных затратах тепловой энергии высота потолка в парилке устраивается в пределах от 2000 до 2300 мм. По этой же причине дверную притолоку делают низкой, а порог - высотой 200-250 мм. Саму дверь размером примерно 700x1700 мм выполняют из досок толщиной 40-50 мм, соединенных в шпунт или четверть. Она должна свободно заходить в фальцы коробки с зазором 4-5 мм на каждую сторону, но при этом плотно прикрываться по краю полотна, а открываться из парилки в наружную сторону.

При наличии свободной площади, а главное, при низком уровне грунтовых вод в подвальном помещении возможно устройство мини-бассейна. Прежде всего, потребуется провести комплекс мероприятий по предотвращению образования повышенной влажности как в помещении с бассейном, так и во всем доме в целом. В противном случае в доме не избежать отваливающейся штукатурки, отклеивающихся обоев, плесневеющих вещей и мебели.

Помещение с бассейном необходимо снабдить хорошей системой принудительной вентиляции, а также осушителями воздуха.

Чтобы уменьшить испарение с водной поверхности бассейна, вода должна поддерживаться на уровне 1 -2 градусов ниже температуры воздуха помещения. Для этой цели применяются специальные пленочные покрытия, например, «изосолар» или роликовые жалюзи, которыми накрывают бассейн, когда он не используется. При купании эти покрытия наматываются на специальный барабан.

Размеры бассейна зависят от размеров выделенного под него помещения. Строительство чаши бассейна желательно проводить одновременно с возведением фундамента. Сначала роется котлован необходимого размера, на дно которого засыпается подстилающий слой песка, затем выполняется защитная цементно-песчаная стяжка и прокладывается внешняя гидроизоляция. После этого строится опалубка и заливается сама железобетонная чаша, толщина ее дна и стен должна быть не менее 250 мм.

Чашу бассейна устраивают из влагостойкого бетона, повышенную водонепроницаемость которого обеспечивают специальные гидрофобные добавки. На заключительном этапе делаются выравнивающая цементно-песочная стяжка и внутренняя гидроизоляция: поверхность чаши покрывают эластичным полимерно-цементным составом, благодаря чему создается эффект резинового мешка, и чаша бассейна становится полностью водонепроницаемой. Бортик чаши должен подниматься над уровнем пола на 300-400 мм.


Внутренняя гидроизоляция чаши нужна лишь в том случае, если внешняя отделка бассейна выполнена плиткой, мозаикой или просто окрашивается. Если чаша бассейна будет устраиваться из свариваемого листового полипропилена - экологически чистого, прочного и устойчивого к ультрафиолетовому излучению и химическим реагентам пластика, то внутреннюю гидроизоляцию можно не делать. Толщина чаши из этого материала варьируется от 6 до 15 мм. Полипропилен позволяет сэкономить не только на отделочных, но и на гидро- и теплоизоляционных материалах, а также уменьшить стоимость строительных работ.

Полы в бане-сауне и в помещении с бассейном устраиваются из противоскользящей напольной плитки.

В последнее время в подвальных помещениях устраиваются тренажерные залы для занятий бодибилдингом и выполнения гимнастических упражнений. Помещения, выделенные для спортивных занятий, должны быть также оборудованы хорошей приточно-вытяжной вентиляцией.

Не последнюю роль в подвале занимает винный погребок - место для хранения и дегустации вин. Именно подвал - наиболее удобное место для размещения винных запасов в загородном доме. На качестве вин негативно сказывается ультрафиолетовое излучение, поэтому его лучше хранить в темных винных кладовых, при благоприятной для его «жизни» температуре - от 12 до 14°С.

Для создания оптимальных условий в винном хранилище необходимы специальные «климатические» двери, защищающие вино от внешних воздействий. Стеллажи для хранения бутылок с вином следует делать из известняка, так как камень является хорошим стабилизатором колебаний температур при открывании-закрывании двери в винотеку и, кроме того, не так сильно покрывается плесенью.


В отличие от остальных помещений, которые располагаются в подпольном пространстве, отделка стен, пола, потолка винотеки выполняется из кирпича или плиточного камня. Благодаря этим материалам в кладовой поддерживается постоянная оптимальная для хранения вин температура.

Для вентиляции винного хранилища устраивают специальные продухи, которые необходимо периодически открывать для проветривания помещения и непременно закрывать в очень холодные или жаркие дни. Для искусственного освещения погреба достаточно одной обычной электрической лампочки, свет которой желательно направлять в противоположную сторону от стеллажа с вином.

Таким образом, сегодня, используя современные технологии, применяя качественные строительные материалы и инженерное оборудование, можно превратить подпольное пространство из захудалого погребка в полноценный подземный этаж, где располагаются не только технические службы дома или коттеджа, но и различные помещения для отдыха и занятия спортом.