Решили сделать перепланировку в двухкомнатной квартире. Кухню хотим совместить с соседней комнатой. Кроме того, планируется устройство просторной прихожей, расширенной за счет кладовой. В идеале, конечно, хотелось бы сделать квартиру-студию, но по закону подобная перепланировка невозможна. И всё же нам очень хотелось бы использовать приемы, применяющиеся при разграничении пространства в таких квартирах. Расскажите, как можно визуально разлить квартиру на зоны, имеющие определенное функциональное назначение?
Наталья, г. Люберцы
Условное деление пространства на отдельные зоны, имеющие определенное функциональное назначение, называется зонированием. Эти дизайнерские приемы можно использовать как в квартирах-студиях, так и обычных типовых квартирах.
Наиболее распространенное решение – установка перегородок. Это могут быть легкие переносные перегородки, ширмы, конструкции из стекла, стеллажи, аквариумы и многое другое. Необходимый эффект достигается при изменении уровня пола и потолка, а также цветовом зонировании, когда каждой зоне соответствует свой определенный оттенок. Выделить определенные зоны можно с помощью местного освещения. Общий свет наоборот объединяет помещение в единое целое. Дизайнеры часто используют разные напольные покрытия и отделку стен. В России популярны арки и колонны, сделанные из каркаса, обшитого гипсокартоном или другим аналогичным материалом.
Приемы зонирования помогут разграничить и визуально увеличить пространство в любом помещении, если его площадь достаточно велика и в этом есть необходимость.Один из таких приемов – создание подиума. Его можно использовать для маскировки инженерных коммуникаций и строительных конструкций либо просто как элемент декора. На возвышении можно устроить спальню, столовую или детскую, а пространство внутри приспособить для хранения вещей. Другое функциональное назначение подиума – исправление геометрического пространства комнаты. Подиумом можно «укоротить» излишне вытянутую комнату, придать более жилой вид квадратному помещению. Подиумы бывают монолитными и каркасными. Первые изготавливаются с использованием бетона или цементно-песчаной стяжки, вторые представляют собой деревянный или металлический каркас, на который уложена фанера или черновая доска. Каркасные менее долговечны, но легки и более функциональны, так как в них можно устраивать комоды, стеллажи, а то и спрятать целую кровать. Подиум можно покрыть ковролином, линолеумом, паркетом, плиткой или просто покрасить.
Монолитные конструкции требуют снятия напольного покрытия. Раствор заливается на плиту перекрытия, очищенную от пыли и других загрязнений. Лучше всего использовать цемент марки 300-400, так как он не даст значительной усадки. В качестве заполнителя можно применять песок, щебень и гальку. Опалубка возводится из досок и устилается на стыках снизу и по бокам рубероидом. Допускается заливка смеси за один раз. Ни в коем случае нельзя устанавливать монолитный подиум в старых домах без согласования с инженерами из строительных фирм и жилищной инспекцией, в противном случае перекрытие может не выдержать нагрузки.
Конструкция подиума может быть отделана материалами, отличающимися по цвету или фактуре от основного пола.
Не следует делать ступень слишком высокой. Чем больше объем подиума, тем меньше воздушного пространства будет в вашей комнате, а это не благоприятно для самочувствия.
В больших жилых комнатах часто необходимы перегородки. Они могут быть прозрачными и непрозрачными, иметь разные размеры и выполнять разные функции. Простейший вариант – это конструкции из гипсокартона и каркаса. На несущие конструкции крепится металлический каркас из стоечных профилей, а затем покрывается гипсовыми панелями. Перегородку можно сложить из кирпичей или стеклоблоков. В первом случае будет не лишним подумать о несущей способности перекрытия.
Кирпич применяют красный, силикатный или сырец. Вместо кирпича можно использовать шлакобетонные камни, но они более толстые и уменьшают площадь помещений. Обычная толщина кирпичных перегородок – 1/2 кирпича (12 см), но может быть и больше. Для придания жесткости таким перегородкам через каждые пять-шесть рядов кладки закладывают два прутка арматурной проволоки толщиной 3-4 мм от краев перегородки на расстоянии 20 мм. Чтобы перегородки прочно держались между стенами, в последних необходимо выбрать сквозные пазы (штрабы) или отдельные отверстия (гнезда) глубиной 2-5 см. Гнезда выбирают из такого расчета, чтобы через каждые пять-шесть рядов 2-3 ряда кладки могли бы заклиниваться в них.
Кладку перегородок следует вести впустошовку с последующим оштукатуриванием известковым или известково-гипсовым раствором.
Верх перегородки часто не доходит до потолка на 2-5 см, и уложить целый кирпич там практически невозможно, его приходится перекалывать. Иногда это пространство заполняют раствором, куда втапливают кусочки кирпича. Можно также использовать смоченную в гипсовом растворе паклю. Ее необходимо хорошо уплотнить. Гипс, схватываясь, расширяется и плотно примыкает к перегородке и потолку.
Если применяется не гипсовый, а цементный раствор, его марка должна быть не ниже 100. Для устойчивости кладку армируют стержнями стальной арматуры диаметром не более 6 мм, а в местах сопряжения со стенами забивают стальные ерши или штыри. Для кладки углов перегородок толщиной в 1/2 и 1/4 кирпича применяют шаблоны из досок, остроганных с наружной и отфугованых с внутренней рабочей стороны. Шаблон устанавливают по отвесу враспор между полом и потолком помещения. Угловые кирпичи укладывают вплотную к шаблону с перевязкой.
Стеклоблоки монтируются на цементный раствор или на клей, который можно приобрести с ними в комплекте. Существуют системы, состоящие из рамки и деревянных пазов, куда вставляются блоки.
Очень изящно смотрятся плетеные перегородки, сделанные из тонких, но прочных фанерных лент по принципу корзин. Но отличительной особенностью перегородок является их конструкция. Вся перегородка состоит из полотен, рамок или стекол.
Простой вариант перегородки – это ширма, которую при желании можно передвинуть в нужное место или попросту сложить.
Вместо перегородки часто устраивается арка. Идеальное место для ее установки – прихожая. Арка зачастую делит ее на входную зону и холл. Последнее время очень популярны колонны.
Один из распространенных приемов – установка многоуровневого потолка. Конструкция может состоять из металлического каркаса и гипсокартонных листов, зашпаклеванных и покрашенных. Каркас крепится на шурупы или на анкеры, если масса подвесного потолка велика. Такое решение дает возможность расположить светильники в любом месте потолка, спрятав при этом электропроводку и другие коммуникации.
Перечисленные выше приемы зонирования пространства квартиры подходят для любого помещения.
В кухне можно выделить обеденную зону со столом, за которым можно разместить не только семью, но и гостей. Отграничить ее от части кухни, предназначенной для приготовления пищи можно с помощью небольшой перегородки или барной стойки. Эту функцию может выполнять и «остров» кухонной мебели. Сэкономить пространство поможет широкий подоконник со столешницей.
Рабочая зона, расположенная в глубине помещения, как правило, нуждается в искусственном освещении. Обеденную же зону желательно расположить поближе к естественному свету, то есть к окну, и за пределами места повышенной активности. Кроме того, при зонировании важно найти некие пропорции, не отвести слишком много места рабочей части в ущерб столовой.
Для столовой зоны отводят наиболее благоприятную часть кухни, обращенную к свету, комфортную и уютную.
Объектом дизайнерских изысков в кухне в первую очередь становится пол. Переход из активной зоны в обеденную должен быть продуман особенно тщательно, чтобы каждая зона выглядела естественным продолжением интерьера. Относительно напольного покрытия жестких правил не существует. Например, если в качестве основного покрытия выбирается паркет, то в рабочей зоне пол выкладывается плиткой или керамогранитом. Если выбирается один материал, то зоны визуально подчеркиваются рисунком пола или цветом.
Ориентировочная стоимость кирпича разных отечественных производителей
|
Наименование |
Цена, руб./шт. |
|
Кирпич облицовочный красный Евро М-150, Воротынск |
6,50 |
|
Кирпич облицовочный красный М-150, Волжский |
7,50 |
|
Кирпич облицовочный красный M-150, Воротынск |
7 |
|
Кирпич облицовочный красный «черепашка», «тростник»,
|
8 |
|
Кирпич облицовочный красный, Кашира М-150/175 |
8 |
|
Кирпич облицовочный красный М-150, Починки |
13,50 |
|
Кирпич облицовочный красный М-150, Починки, рустирован. |
14 |
|
Кирпич облицовочный 1.5 М-150, Волжский |
10 |
|
Кирпич облицовочный 1.5 М-150, Воротынск |
9,50 |
|
Кирпич облицовочный 1.5 М-150, Воротынск «черепашка», «тростник», «рельефный» |
10,50 |
|
Кирпич облицовочный 1.5 M-150, Кашира |
10 |
|
Кирпич облицовочный 1.5 М-150, Саратов |
11,50 |
|
Кирпич облицовочный 1.5 М-150, Починки |
17,50 |
|
Кирпич облицовочный 1.5 М-150, Починки, рустированный |
18 |
В тех случаях, когда мойка отходит далеко от стояка и сложные инженерные развязки нужно куда-то спрятать, нередко прибегают к подиуму. Прибегать к перепадам высоты только из соображений декоративности специалисты не рекомендуют, так как это небезопасно при передвижении по помещению.
Визуально разделить пространство можно с помощью подиума, многоуровневых потолков, арки, навесного карниза, сквозной ниши.
Невысокие стационарные перегородки, например, из стеклоблоков или в виде решетки могут очень четко обозначить границы. Хорошее решение – раздвижные перегородки, которые большую часть времени будут открыты, а при необходимости полностью изолируют кухню.
Рабочая зона помещения должна иметь наиболее практичное и функциональное освещение.
В обеденной зоне хорошо будут смотреться декоративные светильники. Подсвечиваться может и подвесной карниз, условно проводящий черту между рабочей и обеденной зоной. Часто над обеденным столом просто опускают персональный светильник, который без всяких архитектурных решений обозначит зону приема пищи.
Объединять кухню с соседней комнатой можно только в случае, если в кухне стоит электрическая плита.
При оформлении гостиной часть комнаты отдается под зону отдыха (мягкий гарнитур и журнальный столик), а другая – под зону столовой (стол, стулья, шкафы с посудой). Такой вариант особенно приемлем для гостиной удлиненной формы, так как помогает визуально разбить ее.
По причине почти стандартного набора мебели вариантов зонирования спальни не так много. Если она небольшая, можно посоветовать под полку для книг и светильников приспособить неширокую плоскость в изголовье, которая одновременно может быть верхом ящика для постельного белья. Рядом можно устроить небольшую рабочую зону в виде секретера и таким образом несколько расширить функции спальни. Кровать можно установить рядом с платяным шкафом, отделив от него тем самым рабочую зону. Эта комната используется, как правило, в вечерние часы, поэтому надо продумать расположение источников света с ярким и равномерным освещением.
Зонирование пространства детской комнаты зависит от возраста ребенка. В комнате для дошколят большая часть площади отдается под игровое пространство.
Комната школьника или студента напоминает рабочий кабинет и имеет зоны отдыха и учебы, причем вторая располагается ближе к окну.
Для ванных комнат рекомендуется несколько разновидностей приемов зонирования пространства. Помещение можно разбить на зоны с помощью декоративных стенок-перегородок. Их не рекомендуется устанавливать до потолка, чтобы не создавать эффект колодца. Если перегородок две, лучше сделать их разной высоты. Они могут быть как сплошными, так и с глухими или сквозными нишами.
В больших санузлах отгораживают ванну, унитаз и туалетную зону со столиком и зеркалом.
Прекрасно себя зарекомендовали невысокие раздвижные стеклянные перегородки либо конструкции из стеклоблоков. Благодаря своей прозрачности они не «съедают» пространство и в то же время придают ему камерность.
Инженерные коммуникации можно скрыть в декоративных нишах, которые, в свою очередь, будут служить элементом декора.
В санузлах можно поставить стену, с одной стороны которой с помощью систем укрепляют, например, подвесной умывальник, а с другой – унитаз.
В просторных санузлах в каждую зону можно положить несколько вариантов плитки разного формата и цвета.
Тем не менее, дизайнеры советуют сделать плавный переход от одной зоны к другой. Особенно это касается тех случаев, когда архитектурное зонирование имеет округлые формы.
Эффект зонирования усиливается, если контуры напольного рисунка повторяются на потолке, например, с помощью подвесных или многоуровневых потолков. Пол и потолок вообще всегда должны быть связаны. В едином гармоничном помещении они не могут существовать независимо друг от друга.
Чтобы не возникало проблем с передвижением по ванной, необходимо четко соблюдать все необходимые для прохода расстояния.
Существуют и более простые способы зонирования, не требующие «хирургического вмешательства» в конструкции квартиры.
Визуальное зонирование создается с помощью легко перемещающихся предметов, например, мебели, высоких декоративных растений в кадках.
Интересных эффектов позволяет добиться световое зонирование. Часто на потолке делают декоративные балки с подсветкой либо устанавливают точечные светильники.
Например, с помощью локального освещения в санузле рекомендуется выделить зону ванной, умывальник и иногда даже унитаз. Если большая ванна размещена по центру, ее можно выделить с помощью комбинированного зонирования: сделать разноуровневый потолок и применить многофункциональное освещение.
Яркость света, светопреломление, применение разноцветных светильников и сочетание разных источников света позволяет расширить пространство, сделать потолки иллюзорно выше и т. д. При этом каждое помещение в квартире требует особого подхода.
Так, чтобы зрительно сделать длинный узкий коридор шире, следует ярко осветить стены. Источники освещения в таком коридоре размещают таким образом, чтобы поток света был направлен на стены. Свет в узком коридоре должен отражаться от стен и потолка, как бы растворяя их.
Светильники в прихожей можно разместить как на потолке, так и на стенах, главное – чтобы направление света соответствовало той цели, которой вы хотите добиться.
В гостиной необходим общий свет, позволяющий получить равномерное освещение всей комнаты, а также локальные светильники для зоны отдыха.
Свет должен быть достаточно ярким, но не резать глаза. Идеально для такой зоны подходит торшер или бра.
Мягкое освещение небольших встроенных или отдельно размещенных на стенах или полу светильников подходит для зоны домашнего кинотеатра.
Теперь о более легких конструкциях. Арки, перегородки, колонны, а также подиумы и подвесные потолки могут иметь одинаковое устройство. Наиболее популярный вариант – это обшитый гипсокартонными листами каркас из деревянных или металлических стоек. Дерево отличается большей массой, объемом и менее надежно, но позволяет осуществлять крепление листов с помощью гвоздей.
Использовать желательно мягкие сорта древесины. Оптимальное сечение - 100х50 мм, 75х50 мм и меньше.
Работа начинается с нанесения разметки. Затем из брусков вырезаются пристенная, потолочная и нижняя обвязки каркасной стены необходимой длины. На пол кладется балка нижней обвязки, и ее ширина размечается на плинтусе. Размеченные секции вырезаются.
.jpg)
Нижняя обвязка устанавливается на место и крепится к полу с помощью дюбелей и шурупов. Далее производится разметка остальных стоек.
Интервал между брусьями деревянного каркаса рассчитывается так, чтобы края листов гипсокартона приходились на середину следующей стойки.
Если на стене будут висеть тяжелые предметы, лучше добавить дополнительные стойки.
Интервал между креплениями должен быть не больше 60 см.
Аналогичным образом устанавливается перегородка на основе металлического каркаса. Его элементами служат направляющие и стоечные профили, изготовляемые длиной 2,75-4,5 м из рулонной оцинкованной стали толщиной 0,55-0,7 мм со швеллерообразным сечением. Допустимая высота перегородки из гипсокартонных листов зависит от размеров поперечного сечения используемых стоечных профилей и расстояния между ними в каркасе перегородки, а также от ее конструктивного решения. Высота перегородки на металлическом каркасе может быть до 5-6,5 м (вес 1 кв. м – 25-49 кг). Перегородка на деревянном каркасе (бруски сечением 60х80) может иметь высоту до 4,1 м (вес 1 кв. м – 30-50,5 кг). Допустимая нагрузка на перегородку от навесного оборудования не должна превышать 0,7 кг на 1 пог. м длины перегородки.
Если нагрузки от навесного оборудования превышают допустимые, необходимо в соответствующих местах каркаса установить закладные элементы.
Для перегородок прекрасно подойдут пазогребневые плиты. Они изготавливаются из гипса и являются экологически безопасными благодаря отсутствию в их составе химических добавок. Материал легко подвергается обработке. Его можно распилить ручной ножовкой с широким полотном и крупными зубьями или электролобзиком.
Плиты отливают по форме прямоугольного параллелепипеда с пазом и гребнем, что дает возможность при монтаже обойтись без кладочного раствора. Вместо него в качестве монтажного клея, как правило, применяется сухая шпаклевочная смесь на основе гипсового вяжущего вещества.
Перед укладкой гипсоплиту следует обязательно выдержать в комнате, предназначенной для зонирования, не менее суток, а с прилегающих к будущей конструкции поверхностей стен и пола удалить пыль и грязь.
Пазогребневые плиты устанавливают горизонтально пазом вверх, при этом монтажный клей будет равномерно состыковывать паз и гребень.
У всех плит первого ряда гребень удаляется. После их установки при помощи уровня проверяется горизонтальность конструкции.
Затем можно приступать к укладке второго ряда. Монтажный клей наносится на паз нижнего ряда и на гребень верхнего, после чего плиты соединяются. Плотность крепления обеспечат пара ударов резиновым молотком. Сразу же после установки излишки клея удаляются с поверхности.
Плиты следует монтировать вразбежку, не допуская совпадения линий вертикальных граней. Нужное количество доборных элементов вырезается поэтапно. Постоянно оценивайте вертикальность конструкции при помощи отвеса.
Последний ряд плит можно установить вертикально (на меньшую грань) в целях экономии материала. Пространство между плитами и потолком заполняется монтажным клеем.
Описанный способ крепления обеспечивает низкий уровень звукоизоляции. Перегородка в данном случае будет проводить звуковые волны от стен и плит перекрытия.
Для максимальной шумоизоляции при возведении перегородки из пазогребневых плит используют метод эластичного примыкания.
Крепление плиты к ограждающим элементам производится посредством металлических скоб из оцинкованной стали размером 100х120 мм. Скобы укладываются в пазы плит и фиксируются с помощью саморезов. К ограждающим конструкциям они крепятся посредством анкерных дюбелей. Каждая грань перегородки должна быть зафиксирована не менее чем 3 скобами.
Можно также использовать эластичную прокладку из пробки, битумированного войлока либо монтажную пену для всех соединений с примыкающими ограждающими конструкциями. Прокладка укрепляется монтажным клеем.
Если межкомнатная перегородка из пазогребневых плит по длине больше 6 м, а по высоте 3,6 м, для нее придется использовать металлическую арматуру, скрытую под слоем цементного раствора. Стальные прутья лучше пустить вертикально по стенам таким образом, чтобы их края не совпадали со стыками блоков.
Теперь рассмотрим технологию создания классической арки из гипсокартона.
Перед началом работ потребуется рассчитать радиус закругления, а также ширину и высоту проема.
Арка визуально уменьшает пространство, поэтому ее создание при высоте проема менее 2 м нежелательно.
В проем вставляются прямые вертикальные и горизонтальные направляющие из металлического профиля и закрепляются с помощью шурупов и дюбелей с шагом 15 см.
Из гипсокартона вырезаются четыре одинаковых прямоугольных треугольника с катетами чуть длиннее радиуса закругления арки. Затем на листе бумаги, выполняющем функцию шаблона, рисуется арочное закругление и по нему вырезаются закругления на всех треугольниках. Полученные фигуры крепятся в углах проема по две с каждой стороны.
Для увеличения жесткости и снижения риска появления трещин гипсокартон монтируется к профилю шурупами напротив ранее засверленных дюбелей.
Если используется металлический каркас, стенки арочного профиля надрезаются с шагом 5-7 см и выгибаются по шаблону. Шурупы лучше прикручивать с середины изгиба, постепенно переходя к краям. В месте примыкания профиля к торцам проема металл загибается внутрь и крепится на этом отрезке. Выступающие части гипсокартона и металлических профилей спиливаются.
Для создания арочного свода вырезается полоса гипсокартона на 2-3 см шире толщины стены и на 10 см длиннее изгиба арки. В полученной полосе делается ряд отверстий с шагом 7-8 см.
Чтобы придать гипсокартону повышенную гибкость, его можно смочить влажной губкой.
Полоса крепится к торцевым профилям, повторяя арочный изгиб, и сохнет в течение 12 часов. После этого швы и стыки следует зашпаклевать, стараясь не задевать шурупы.
По окончании работ поверхность обрабатывается шкуркой и протирается влажной тряпкой.
Описанные технологии могут применяться при создании колонн и пилонов независимо от их формы. Возможны и оригинальные решения, позволяющие упростить процесс монтажа и снизить стоимость работ. Так, например, основой для колонны, перегородки и пилона может стать водопроводная труба, отделанная штукатуркой или другим материалом, либо несколько труб, установленных в ряд. Довольно необычно и вместе с тем уютно будут смотреться бревна, уложенные горизонтально или вертикально, как вышеописанные трубы.
В продаже появились сборные арочные проемы. Комплект состоит из двух дуг, четырех стоек, панелей для дуг и стоек и декоративных замков, выполняющих функцию крепежей. Декоративные замки бывают двух видов: узкие закругленные (как правило, их ставят наверх) и широкие (их ставят вниз). Стандартные модульные арки, изготовленные из МДФ, пригодны для небольших проемов шириной до1,5 м и высотой до 2,3 м при толщине стены 50-185 мм. Комплект арочного перехода может включать и разнообразные декоративные элементы.
Для изготовления деревянных арок используются унифицированные клееные блоки, которые жестко соединяются в промежуточных узлах.
Крепление стыков лучше всего осуществлять при помощи металлических накладок, которые стягиваются между собой болтами. Деревянные элементы могут быть вырезаны по необходимому контуру из цельного куска древесины по шаблону. Этот метод имеет существенные недостатки, поскольку древесина с прямыми волокнами в местах изгибов может раскалываться вдоль волокон, что негативно влияет на прочность изготовленных элементов.
Создание разноуровневых потолков – один из наиболее эффективных приемов зонирования.
Перед началом работ необходимо проверить детектором наличие труб или проводов в перекрытии, чтобы не повредить их саморезами. Существует множество подвесных систем, однако их можно подразделить на две основные категории: натяжные потолки и каркасные, облицованные декоративными плитами. Для создания многоуровневых конструкций удобнее использовать последние. Простейший вариант – металлический каркас, отделанный гипсокартоном.
При расчете каркаса подвесного потолка следует иметь в виду, что обрезанный ряд плит должен располагаться над дверью или в наименее менее заметном углу.
По периметру комнаты укрепятся настенные угловые профили, соединяемые со стеной 100-миллиметровыми шурупами. Каркасная стена позволяет ввинчивать шурупы непосредственно в стойки. Для каменной (бетонной) поверхности потребуется сначала высверлить отверстия под дюбели, забить их в основание и лишь затем закручивать саморезы. Далее необходимо смонтировать основу каркаса из тавровых профилей, которым предстоит фиксировать панели нового потолка. Расстояния между ними зависят от ширины потолочной плитки. Обычно для гипсокартона используют профили длиной 1,2 м и 60 см, а также длинные поперечные профили-опоры.
По угловым профилям на двух противоположных стенах отмеряется расстояние, равное длине среднего профиля (1,2 м). При помощи рулетки замеряется поперечное расстояние между ними, так как неровные стены типовых зданий не позволяют удовлетвориться одним замером. Отмеренное расстояние переносится на поперечный профиль. Он подравнивается ножовкой или «болгаркой» и устанавливается, упираясь на угловые профили. После этого можно начинать собирать ячейки для потолочной плитки: сначала крепят профили 1,2 м, располагая их параллельно угловым направляющим. Каждый из них снабжен собственной крепежной системой.
Чтобы потолок не прогибался в середине, поперечный профиль к перекрытию следует прикрепить специальными металлическими тросиками.
Они называются подвесами и устанавливаются соответственно специальным отверстиям профильных реек. Тросики фиксируются через один или два крепежных проема. Установка происходит следующим образом: на потолок согласно эскизу наносятся точки крепления подвесов. В местах разметки потолка с помощью перфоратора в несущем основании делаются отверстия диаметром 8 мм и глубиной 60 мм. Подвесы крепятся на базовом основании дюбель-гвоздями 8x60 мм.
Верхнюю петлю подвеса следует загнуть на 90 градусов плоскогубцами, приложить ее к поверхности потолка и закрепить на поверхности при помощи самореза. Нижний конец подвеса загибается крючком в отверстии профиля. Затем монтируются короткие поперечные профили, и проверяется горизонтальность каркаса.
Если на старом потолке осталось соединительная коробка для светильника, ее стоит демонтировать, удлинить провод и позже вновь установить розетку на новом потолке.
Панели укладываются либо внутрь каркаса, либо крепятся снаружи.
Поверхность подвесного потолка из гипсокартона шпаклюется и проходит чистовую отделку – красится, обклеивается плиткой, штукатурится.
После окончания крепления гипсокартонные листы должны плотно прилегать к металлическому каркасу. Бумага гипсокартонного листа в местах закручивания шурупов не должна быть растрепанной. Головки саморезов следует утапливать в толщу листа на глубину не менее 1 мм. Если шуруп дефектный или неправильно размещен, его следует удалить, после чего поставить новый на расстоянии около 50 мм от прежнего.
После проведения вышеописанных мероприятий следует вырезать все необходимые отверстия под светильники, вентиляцию, акустические системы и т. д., если это не было сделано ранее, и поверхность подвесного потолка готова для дальнейшей отделки.
Многоуровневые потолки из гипсокартона обладают большим количеством преимуществ. Они визуально увеличивают пространство, скрывают неровности и дефекты базового потолка в тех случаях, когда традиционная декоративная отделка не в состоянии устранить их. Они хорошо маскируют различные коммуникации – электропроводку, вентиляционную систему, трубы водоснабжения.
С помощью изменения форм и высоты подвесные многоуровневые потолки разделяют квартиру, в которой отсутствуют межкомнатные перегородки (квартиру-студию), на функциональные зоны.
Гипсокартонные подвесные потолки решают проблему освещения путем установки ламп на разных плоскостях. Отражаясь и пересекаясь, лучи образуют на верхних плоскостях сложные комбинации теней и света.
Подвесные системы увеличивают варианты оформления пространства благодаря возможности использования различных оттенков и фактур.
К недостаткам можно отнести трудоемкий монтаж, большой вес в сравнении с натяжными потолками – 13-15 кг/кв. м. Явным минусом является и низкая влагостойкость – при затоплении соседями сверху гипсокартон нужно будет менять.
Если помещение имеет небольшую ширину, каркас можно крепить только к стенам. Такой вариант гораздо менее трудоемок.
На стенах по периметру чертят горизонтальную линию на выбранной для потолка высоте в зависимости от размеров светильников. Затем крепят направляющие профили по созданной разметке с помощью дюбелей или шурупов и устанавливают продольные и поперечные несущие элементы профиля, которые имеют ребра жесткости.
В заключение всех работ происходит крепление листов гипсокартона на шурупы-саморезы к металлическому профилю.
Монтаж каркаса гипсокартонного многоуровневого потолка к стенам и потолку применяется в помещениях значительного размера.
Зонирование помещения невозможно без местного освещения. Встроенные светильники представляют собой небольшие лампы мощностью от 30 до 150 ватт, установленные в корпус из латуни, стекла, металла или пластика. Стандартное устройство оснащается электрической коробкой, расположенной на некотором удалении от стеклянной колбы, – мощная лампочка может значительно нагреваться в процессе эксплуатации. Возможность перегрева не позволяет допускать прямого контактирования лампочки с легковоспламеняющимися материалами – оставляйте перед ней 2-3 см свободного пространства.
Представлено множество различных моделей точечных светильников различных размеров и конфигураций. Можно выбрать вариант с лампочкой, глубоко утопленной в корпусе, круглый «рыбий глаз» (fish-eye), мобильную модель, оборудованную поворотным устройством, позволяющим ей менять угол обзора. В данном случае всё зависит от общего интерьера вашей комнаты, внешнего вида потолка, условий, продиктованных необходимостью зонирования территории и т. д.
Ориентировочные цены на потолки из гипсокартона
|
Наименование |
Размер |
Цена за кв. м, руб. |
|
Гипсокартон (9,5 мм), пр-во Беларусь |
1,2х2,5 м |
85 Кол-во просмотров: 14744Другие статьи по теме
|
