В бане все подчиняется одному смыслу – приобрести хороший пар, который будет полезен для всего организма. При этом температурные показатели в парной могут находиться на достаточно высоких уровнях. Грамотно выбранные древесные породы, система правильной циркуляции и вентиляции воздушных масс в парной предназначаются для того, чтобы сбросить шок, который человеческий организм приобретает преимущественно через кожу.
Шоковое состояние является реакцией человеческого организма на высокие показатели температуры, при которых все органы начинают функционировать в перегруженном состоянии. В небольших объемах (персонально для любого) это только лишь будет полезным: производится адреналин, включаются резервы защиты организма, упрочняется иммунитет, совершается усиленное очищение всего организма.
Большинство полагают, что мощная парная – это только лишь для очень крепких людей, а тем, у кого, к примеру, нездоровое сердце, она навредит. Можно заниматься процедурами в бане и при низкой температуре в «удушенной» парной и так загрузить сердце крепкому человеку, что даже ему будет плохо. И напротив, небольшое количество времени в жаркой русской баньке – не навредит, а будет полезным, но всё-таки необходимо брать во внимание врачебные рекомендации.
Заходя в правильно сооруженную баню, вытопленную до высоких температурных показателей, человек, вбирая палящий воздух, ощущает довольно приятное чувство. При несоблюдении способа сооружения в такой баньке уже приблизительно через минут пять (в зависимости от общего самочувствия) у человека могут появиться антипатичные чувства – сердцебиение, подташнивание, сердечная тяжесть – он пожелает выйти. После парной он будет длительное время отдыхать и может еще кое-какое время ощущать себя расколоченным…
О конструкции
Место для сооружения бани на участке необходимо выбирать согласно нормам противопожарной и санитарной безопасности, размеры – со строительными стандартами из расчета от трех до четырех квадратных метров совместной площади на одного человека, который будет мыться. Оптимальным материалом для сооружения бани являются еловые либо сосновые сухие бревна, либо брусья, толщина которых от 12 до 20 сантиметров.
Рубленые стены из дерева стремительно поглощают пар, сберегая при этом стабильную влажность и температуру в парной.
Ароматизированные вещества, которые содержатся в еловой и сосновой древесине, отличаясь при увеличенной влажности и температуре, располагают свойствами бактерицидного характера. Можно сооружать бани из кирпича красного цвета, природного либо бутового камня, но стены из материалов из камня при резком температурном перепаде укрываются водными каплями, то есть конденсатом, длительное время происходит нагрев и быстрое остывание.
Для теплового удержания в бане сооружают небольшую притолоку и большой порог.
Дверь, размер которой 70x170 сантиметров изготавливают из досок толщиной от 40 до 50 миллиметров в шпунт либо четверть с определенным расчетом (в особенности в парильной), чтобы она без труда, с зазором от четырех до пяти миллиметров на каждую сторону, заскакивала в коробочные фальцы, но при этом плотно закрывалась по краю самого полотна. Порог изготовляют высотой от 20 до 25 сантиметров, окно – проемом, высота которого приблизительно один метр, рамы двойной конструкции с остекленной площадью размером от 50 до 60 сантиметров. Потолочная высота в моечном и парильном отделениях должна составлять от двух метров до двух метров тридцати сантиметров для быстрого нагревания самого помещения при наименьших расходах энергии тепла.
При сооружении бани пристальное внимание необходимо обратить организации водослива и полов.
Полы в банной раздевалке мастерят теплые преимущественно из двух настилов, так именуемых чистого и черного.
Очищенный пол красят либо застелают линолеумом. В банях из кирпича пол покрывают плиткой из керамики.
При организации полов в парильном и моечном отделениях первым делом необходимо организовать правильный сток израсходованной воды и ее канализационный слив (местного устройства либо с применением отстойника и вбирающей ямы). Его выделывают в виде поверхности под наклоном, материализованной из материала с водоотталкивающими свойствами (глина, бетон и прочие) с наклоном в приямковою сторону (незначительная емкость), оснащенного затвором от воды и совмещенного с трубой для слива воды с вбирающей ямой.
Приямок можно смастерить из любого годящегося материала, но таким образом, чтобы он был полностью герметичным. На уровне от 10 до 12 сантиметров от дна вводится конец для вывода трубы для водослива, а под наклоном к нему монтируют пластину, зафиксированную со всех концов, помимо нижней кромки, которая должна устанавливаться от дна от 50 до 60 миллиметров. Это приспособление формирует затвор для воды, предотвращающий попаданию скверных канализационных запахов.
Деревянное напольное покрытие делают по лагам, смонтированным на столбах опорного типа с использованием гидроизоляционных материалов.
Напольные доски устанавливают с зазором от 5 до 6 миллиметров, чтобы обеспечить правильный слив воды при интенсивном набухании. Для этого же на досках удаляют фаски, расположенные продольно, делая верхнюю часть наклонной. Полы из ровного покрытия изготавливают таким же образом, что и основание для слива воды, но приямок в данном случае должен располагаться в самом помещении, вследствие этого его кроют решеткой водосточного типа.
Канализацию в обязательном порядке необходимо оснащать стояком для вентиляции
Стояк для конструкционного упрощения можно устанавливать на сливе из металлической либо асбоцементной трубы, диаметр которой не меньше 100 миллиметров; верхний конец трубы оснащают дефлектором либо колпаком.
Неясно, вследствие чего преобладающее большинство до настоящего времени не желает отказываться от пола из дерева в парной. Если вы совершите поход по мокрому полу из паркета босиком либо в ботинках, то пол просто-напросто станет грязным. Та же история будет и в парной. Босиком либо в тапочках, после приема душа либо нет, – пол в любом случае очень быстро станет грязным. Категорически запрещается его крыть лаком! Никакие предметы в парной не должны покрываться лаком – каким бы качественным (в соответствии с инструкцией изготовителей) он не являлся. Помимо этого, пол из дерева не сохнет. Внизу парилки наибольшая влажность и низкие показатели температуры. Пол из дерева будет являться стабильным источником плесени, сырости и инородных запахов. Вследствие этого пол желательно делать из кафеля. Он не будет никогда охлаждаться, а тапочки можно всегда внизу оставлять.
Размещение печи и полок в русской бане является отдельным вопросом. Тут немаловажно, чтобы выходящий из печного устья пар не нанес ожоги поддающему и иным людям, которые находятся в парилке.
В русской бане потолки необходимо делать значительно выше, чем в сауне, от этого напрямую зависит количество и высота полков.
Бесполезно мастерить подспинники, которые представляют из себя доски, расположенные вертикально, нашивающиеся над верхней лавкой на стену на высоте спины человека, находящегося в сидячем положении. Полагают, что стены можно испачкать спиной, но также можно испачкать и лавки, и подспинники. Всё это временами приходится начищать – только лишь небольшой шкуркой без каких-либо средств для мытья.
Все банные конструкции из дерева для предотвращения гниения нужно возделать антисептиком.
Чем отапливать
Чем желательно отапливать баню
Для банного отопления и водного подогрева можно применять печи любых конструкций, главным образом печи из камня. Принцип их действия базируется на применении в качестве тепловых накопителей камней из гранита, нагрев которых происходит за счет выходящих палящих газов из печного топливника. Следовательно, наряду с этим нагреваются камни и вода. Печь из камней создана для древесной топки (желательно березовыми дровами) в продолжительном режиме.
Самым оптимальным материалом для строительства печи-каменки является огнестойкий кирпич на растворе из глины с прибавлением преимущественно шамотного порошка.
Кладку печных стенок совершают в половину кирпича либо в полный кирпич с добротной перевязкой самих рядов и тонким швом из раствора. На кладку печного топливника используют приблизительно 150 кирпичей, 20 килограмм шамотного песка и 20 килограмм глины.
Поддувальный топливник, разъединенный колосниками и смонтированными над ними котлом с покрышкой, объединяют каналами для отвода газа с печной камерой, которую заполоняют камнями из гранита, масса которых от одного до четырех килограмм из расчета шестидесяти килограммов камней на один кубический метр помещения парной.
Для нагревательного ускорения к камням прибавляют приблизительно четверть (от массы) чушек из чугуна, которые стремительнее подогреваются и хорошо сохраняют тепло.
Камеру оснащают дверцами, размеры которых 220x270 миллиметров, через которые шлангом либо ковшом подают нагретую воду для парообразования.
Емкость бака либо котла должна рассчитываться на затрату от 7 до 10 литров воды при температуре от 60 до 70°С на одного человека, который моется.
Печь-каменку необходимо размещать таким образом, чтобы она одновременно производила топку всех банных помещений – моечной, парильни и раздевальни.
Печной фундамент закладывают, глубина которого составляет от 50 до 60 сантиметров из красного кирпича либо бутобетона. Между фундаментами стены и печи специально оставляют небольшое пространство приблизительно в 60 миллиметров и засыпают его при помощи песка. Трубу для дымохода выкладывают с помощью кирпича, канал которого 19x19 сантиметров либо применяют для этого трубу из асбоцемента, диаметр которой 150 миллиметров. Деревянные каркасные элементы крыши запрещено размещать ближе, чем на 150 миллиметров от трубы.
Мобильную и достаточно элементарную в производстве каменку можно смастерить из двух бочек из металла: одну применяют в качестве топливника, оснастив ее дверкой для топки, размер которой 270x260 миллиметров, поддувалом с колосниками и зольником, вторую применяют как каменку.
Для повышения долговечности колосник мастерят железным либо чугунным, к примеру, из арматуры, диаметр которой составляет от 14 до 16 миллиметров.
Сверху топливника монтируют бак для воды, учитывая, чтобы между дном и колосниками было пространство не меньше 25 сантиметров для закладки необходимого количества дров; бак оснащают краном.
Каменку монтируют на стойки (ножки) и объединяют с топливником патрубком для дымохода, диаметр которого 22 сантиметра. Каменка должна располагать дверкой, размер которой должен составлять 220x160 миллиметров для водной подачи на пар и патрубок для дымохода, диаметр которого 150 миллиметров.
При подаче в баню холодной и горячей воды от централизованной линии необходимо воспользоваться каменкой на электричестве. Действует она по принципу прямого нагрева электрическими воздушными нагревателями вида ТЭН камней из гранита, размер которых равняется от 4 до 6 сантиметров, совместной массой около 30 килограмм.
Мощность каменки, работающей от электричества, составляет 2,8 киловатт, она располагает четырьмя нагревателями модели НСВЖ – 1,0/1,2, каждый мощностью по одному киловатту, напряжение для работы 220 вольт. Электрическая схема печного обслуживания состоит из температурного регулятора и самосрабатывающего выключателя при коротких замыканиях.
Каменку на электричестве монтируют на плите из асбоцемента на расстоянии приблизительно не меньше 100 миллиметров от стены. Проводку для электричества делают из кабеля, состоящего из четырех жил в защитной трубе из металла.
Аппаратуру управления и защиты монтируют в предбаннике. Печной корпус в обязательном порядке должен заземляться.
Для предотвращения случайных ожогов от прикосновения с печным корпусом, который нагревается до высоких температур, обносят барьером из дерева.
