Просушка деревянного дома -процесс удаления из древесины естественной влаги методом испарения. Технологическое назначение сушки – предупреждение изменений деталей по размерам и форме в готовом изделии, улучшение свойств древесины: чистоты распила, фрезерования, шлифования, повышения прочности склеивания и качества отделки покрытиями.Кроме того сушка древесины повышает прочностные характеристики дерева.
Обычно в массовом порядке товарные пиломатериалы высушивают до транспортной влажности – 22-23% еще на лесопильных предприятиях в естественных условиях на открытых или закрытых складах или в специальных установках, где пиломатериалы обдуваются подогретым воздухом. При технологической сушке пиломатериалы и заготовки сушат в сушильных камерах до эксплуатационной влажности, среднее значение которой равно влажности воздуха, окружающего готовое изделие в условиях эксплуатации. В некоторых случаях прибегают к комбинации способов сушки: сначала ведется атмосферная, затем камерная сушка.
Поэтому, если возводите дом «из бруса естественной влажности», то это значит, что влажность используемой древесины находится в пределах 22-23%, указанных выше. Процесс сушки такой древесины занимает длительный период времени. Недаром во всех рекомендациях по строительству деревянных домов говорится, что необходимо перед внутренней и внешней отделкой выдержать паузу 2-3 года, чтобы дом дал усадку после сушки древесины.
Чтобы этот процесс не затормаживался, необходимо создать такие условия, при которых деревянный сруб не будет замачиваться сверху донизу атмосферными осадками. Кроме того необходимо обеспечить вентилирование, как жилых, так и подвальных помещений или продух подпольного пространства. Всякое закрытие пленками или рулонными материалами стен дома приведет к парниковому эффекту с неизбежным биопоражением древесины.
При возведении деревянного дома надо соблюдать выверенную временем технологию строительства. Однако прежде чем начать строительство необходимо иметь проект дома, который бы вписывался в ландшафт местности и размеру того участка на котором он возводится. При этом необходимо соблюсти все противопожарные расстояния, чтобы в дальнейшем с соседями не было взаимных обид и претензий.
При ленточных фундаментах на выровненной цементным раствором поверхности по гидроизоляции из двух слоев толя укладывают просмоленные доски толщиной 50мм, на которые кладут нижний венец – нижняя обвязка. Для нижнего окладного венца лучше всего использовать наиболее прочные брусья из лиственницы. При столбчатых фундаментах под окладной венец поверх гидроизоляционного слоя укладывают на каждый столб обрезки просмоленных досок толщиной 50-70мм с целью равномерного распределения давления по сечению столба. Окладной венец сращивают во всех случаях косым зубом, при этом на столбчатых фундаментах стык всегда делают над столбами.
Стены из бруса хвойные породы древесины значительно выгоднее, по сравнению с бревенчатыми стенами, как с точки зрения трудозатрат рабочей силы, так и по времени, требуемого на возведение сруба. Для наружных стен употребляют брусья толщиной до 180мм, для внутренних – 100мм, при этом высота брусьев для наружных и внутренних стен, чтобы обеспечить правильное выполнение угловых и поперечных соединений венцов, должна быть одинаковой.
Углы стен рубят без остатка в простую лапу, применяя шипы. В целях защиты от продувания и промерзания углы закрывают снаружи дощатыми пилястрами, под которые следует прокладывать антисептированный войлок. Таким же образом обрабатывают торцы брусьев внутренних стен, выходящих наружу. Сопряжение внутренних стен с наружными осуществляют сквозными замками.
По высоте стены все бревна сплачивают между собой вертикальными вставными шипами – нагелями, расположенными в шахматном порядке, на расстоянии 1500-2000мм один от другого, а от краев проемов и углов – на расстоянии 150-200мм.
Брусья в стены обязательно укладывают на пакле. Ее расстилают по венцам так, чтобы концы свисали по обе стороны стены. После возведения стен и устройства крыши паклю подбирают и забивают в шов в виде валика – первичная конопатка. После осадки стен, примерно через год, швы переконопачивают, добавляя новую паклю – вторичная конопатка. Переконопачиванию подвергаются также стыки между бревнами, щели и швы вокруг дверных и оконных косяков, а также подоконников.
В настоящее время в типовых проектах деревянных домов тут http://zodchestvo53.ru/tipovye-proekty-i-vybor-budushchego-doma в качестве межвенцового уплотнителя применяется льноватин и джутовое полотно.
Льноватин лучше всего использовать при возведении домов из строганного бруса, у которого поверхность соприкосновения венцов ровная. Утеплитель укладывают на венец в зависимости от плотности в 1-3 слоя, для чего теплоизоляционный материал нарезают так, чтобы его полоса была шире бруса на 10мм – для напуска с каждой стороны примерно на 5мм. Длина полосы льноватина обычно равна длине бруса. В дальнейшем, после сборки дома, свисающие края утеплителя подворачивают и вбивают в щели. Кроме того при наличии щелей и пустот, вследствие неплотного сопряжения бревен, для более полной теплоизоляции необходимо выполнить дополнительную конопатку льноволокном.
Джутовое полотно в настоящее время выпускают не в чистом виде, а в основном на 2/3 из льноволокна, и только на 1/3 из джута, поэтому как по свойствам, так и по внешнему виду этот утеплитель очень похож на льноватин. Конечно, лучше всего для межвенцового уплотнения использовать утеплитель, изготовленный из одного джута, который отличается от обычного полотна своим светло-коричневым цветом и отсутствием грубой костры. Обычное джутовое полотно, как и льноватин, имеет серый цвет и содержит костру. Не все частные застройщики, а также строительные фирмы, горят желанием работать с джутовым полотном не только из-за его высокой по сравнению с другими материалами стоимости, но и из-за опаски несоответствия заявленных свойств и характеристик реальным показателям. Да и пока малоизвестен у нас в стране этот материал. К достоинствам джутового полотна следует отнести: хорошую равномерность и слеживаемость, исключение двойной конопатки, удобство и легкость укладки, повышенную стойкость к увлажнению и гниению из-за наличия в составе природного полимера – лигнина, а также этот материал не поражается молью и практически не растаскивается птицами.
Если не будут устраиваться фасадные системы и не планируется внутренняя отделка стен сруба, то для декорирования поверхности стен из строганного бруса или оцилиндрованного бревна можно использовать льняную веревку, которую прибивают вдоль межвенцовых швов. Таким образом, без дополнительной как наружной, так и внутренней обшивки можно получить красивые стены с идеально ровными швами.
Надо иметь в виду, что деревянные стены по мере усыхания древесины, главным образом в течение первого года, дают осадку, величина которой колеблется в пределах 1/20-1/30 высоты стены и зависит от первоначальной влажности бревен. Поэтому над коробками оконных и дверных проемов при возведении стен необходимо оставлять заполненный паклей компенсационный зазор, величина которого примерно составляет 10-15мм на каждое бревно в проеме.
При строительстве и эксплуатации дома с рублеными стенами особое внимание необходимо уделять предупреждению порчи древесины от загнивания и заражения грибками. Лучше всего если дом построен из предварительно антисептированный древесины, пропитанной составом, предохраняющим от гнили и грибковых болезней. Все части дома от подвала до чердака должны быть хорошо проветриваемые, особенно это касается мест, соприкасающихся с влажным воздухом. Также необходимо своевременно выполнять текущий ремонт здания, удаляя загнившие места.Избежать лишних хлопот со строительством собственного дома из бруса в Москве и Санкт Петербурге, предлагает известная строительная компания. Заказать
типовые проекты деревянных домов любой планировки под ключ, это лучший способ избавить себя от проблем связанных с постройкой дома.
Быстрый способ сушки древесины инфракрасной сушилкой до постройки дома видео
