Недавно купили новую квартиру. Дом монолитный и построен недавно, однако качество жилья не лучше, чем в старой пятиэтажке. Стены кривые, вентиляция отвратительная. О звукоизоляции тоже ничего хорошего сказать нельзя, а что до гидроизоляции, то ее, по всей видимости, просто нет. На днях нашу кухню затопили соседи. Теперь у нас на повестке дня ремонт. Напишите, пожалуйста, можем ли мы рассчитывать на гарантийный ремонт квартиры? Позволяет ли действующее законодательство производить перепланировку в зданиях нового образца типа нашего монолитного дома? Есть ли у новых кухонь особенности, которые необходимо учитывать при ремонте?
Работы по перепланировке и переоборудованию кухни производятся по эскизу либо по проекту. Проект составляется на заказ проектными организациями, эскиз могут сделать сами жильцы на плане БТИ, указав предполагаемые изменения планировки. Как и проект, он подлежит согласованию в жилищной инспекции. В действующем постановлении приводится перечень работ, осуществляемых по эскизу и проекту.
К первым относятся перестановка сантехнических приборов в существующих габаритах туалетов, ванных комнат и кухонь, перестановка отопительного оборудования без прокладки дополнительных подводящих сетей, устройство и демонтаж ненесущих перегородок, а также устройство и заделка проемов в них. На эскизе обязательно указывается размещение сантехприборов и подводки к ним.
По проекту осуществляются следующие мероприятия:
- устройство (перенос) туалетов, ванных комнат, кухонь;
- замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технологического) с увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления);
- изменение конструкции полов (по последнему дополнению № 831-ПП независимо от того, увеличиваются нагрузки, или нет);
- устройство перегородок (с увеличением нагрузок) и несущих стен;
- устройство проемов в несущих стенах.
Можно ли нарушать единую вентиляционную систему дома?
Снос вентиляционного короба, как правило, запрещен в типовых домах, но в ряде случаев его удается согласовать в жилищной инспекции.
Попробуем разобраться в этой ситуации.
Во всех жилых домах используются вентиляционные системы, работающие за счет естественной тяги, которая возникает благодаря разнице температур внутри и снаружи дома. Размеры и место расположения каналов общедомовой вентиляции отличаются в зависимости от серии дома и времени его постройки.
Согласно Постановлению правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. № 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы», «не допускается переустройство помещений, при котором предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции». Трогать нельзя не только сами каналы, по которым идет воздух, но и окружающий их материал, предохраняющий от утечки при пожаре угарного газа в другие квартиры.
За пределами столицы вопросы, касающиеся переустройства помещений, регулируются местным законодательством, как правило, полностью солидарным с вышеприведенным постановлением.
Несмотря на приведенную выше выдержку из постановления № 73 ПП в ряде случаев жилищная инспекция может согласовать частичный или полный снос вентиляционного короба и установку приточно-вытяжного оборудования. Все эти случаи относятся к новым, особенно кирпичным и монолитным зданиям, сечение вентиляционного канала которых гораздо больше, чем у старых. Некоторые из них даже оснащены отдельными шахтами для кухонь.
Вероятность того, что проект по изменению вентиляционной системы будет согласован, увеличивается, если квартира находится на первых этажах, и уменьшается с каждым новым этажом, так как поднимающегося вверх отработанного воздуха становится всё больше. Однако в домах некоторых серий, например 6 А, вентканал на нижних этажах имеет меньшее сечение, чем на верхних. Если под первым или даже вторым этажом нет помещений с естественной вытяжкой, венткороб позволят снести полностью, оставив только входное отверстие под потолком.
Часто узкие боковые каналы располагаются со стороны помещения, центральный – за ними. Чтобы сравнять со стеной выступающий венткороб, боковые каналы придется удалить полностью, а центральный сузить более, чем наполовину. Разумеется, это недопустимо – в противном случае соседи снизу останутся без свежего воздуха.
Даже в домах одной и той же серии каналы в шахте могут располагаться по-разному, а короба выступать из стены на разное расстояние.
Главным критерием, определяющим возможность уменьшения венткороба, являются показания, полученные при техническом обследовании.
Работы по переустройству должна совершать лицензированная строительная фирма.
Желательно, чтобы при резке вентиляционного короба использовалась алмазная техника, не создающая при работе вибраций и позволяющая получить идеально ровные края без трещин и сколов.
Резать железобетон можно и простой «болгаркой», но тогда процесс демонтажа займет гораздо больше времени. Применение перфораторов в железобетонных зданиях недопустимо, так как создаваемая ими вибрация может привести к появлению трещин на стыках плиты перекрытия и несущих конструкций. Возможно, это и не приведет дом в аварийное состояние, но связь между конструктивными элементами будет значительно ослаблена. Может произойти разгерметизация воздуховодов, выложенных из полых вентблоков и, как следствие, появление сквозняков из образовавшихся щелей.
Существует несколько способов закрыть образовавшийся проем. Некоторые специалисты используют для этой цели гипсокартон, металлические листы и даже вагонку, некоторые предпочитают кирпич. Кладка осуществляется в пол-кирпича по жесткому стальному листу, которым частично перекрывается сечение вентканала. Такой способ обеспечивает наибольшую герметичность, но по сравнению с другими очень трудоемок. Хорошее качество прочности и изоляции обеспечивает каркас, обшитый гипсокартоном или другими аналогичными материалами и заполненный утеплителем, например, минераловатными плитами. К стене каркас крепится на шурупы.
Дополнительная вентиляция
Установка вентилятора или вытяжки допустима не всегда. Для того, чтобы установить на воздуховод вытяжку или вентилятор, требуется составление технического заключения и согласование проекта, в котором приводится расчет отводимого воздушного потока.
Статистика неумолима. Обычно в типовых домах расчеты показывают, что канал перегружен, и об установке дополнительного приточно-вытяжного оборудования не может быть и речи.
Если согласно проведенным расчетам установка нового оборудования не будет перегружать общую магистраль, проект вентиляции, возможно, удастся согласовать.
В Постановлении № 73 ПП говорится, что «замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технологического) с увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления)» относится к мероприятиям, осуществляемым по проекту.
При составлении проекта нельзя не учитывать пропускную способность общедомового вентиляционного канала.
Как правило, в типовых домах он не рассчитан на работу с вытяжками и другим оборудованием, отводящим в него слишком большое количество воздуха. Решение проблемы – устройство воздуховодов с выходом на улицу. В новых домах вентканал наиболее приспособлен для установки принудительных систем вентиляции. Кроме того, в элитных квартирах устраивается специальный канал для вытяжек.
Проектирование производится в несколько этапов.
Сначала делается технико-экономическое обоснование. В коммерческих фирмах этот документ называется техническим проектом. Он включает в себя выбор оборудования, определяет техническую площадь для его установки, а также его основные характеристики: производительность по воздуху, холоду и теплу, тип и число вентиляторов, их расположение, мощность электрооборудования, массы системы и т. д. Устанавливается предварительная стоимость системы. Затем создается рабочий проект. Для этого производится расчет воздухообмена для всех помещений, схема системы вентиляции дорабатывается с учетом всех нюансов, а оборудование подбирается окончательно. Схема наносится на план квартиры. Далее составляется предварительная смета на работы, оборудование и материалы. Проект вентиляции кухни может входить в состав дизайн-проекта и в конечном итоге включает в себя: характеристики отопительно-вентиляционного оборудования, таблицы воздухообмена по помещениям, пояснительную записку, чертежи с элементами систем вентиляции, аксонометрические схемы вентиляции и кондиционирования воздуха, спецификации вентиляционного оборудования, результаты подбора программы приточно-вытяжных установок. Техническая часть состоит из расчетов тепла и влаги, поступающей в квартиру, количества углекислого газа и других вредных соединений, и также аэродинамического расчета. Графическая часть представляет собой поэтажные планы, разрезы и участки помещений с нанесенными на них элементами системы вентиляции.
Все предпроектные и проектные работы занимают не больше месяца.
Проект вентиляции, не предполагающий установку наружных технических средств, должен пройти согласование в пожарной инспекции и СЭС.
В том случае, если блок будет вынесен на фасад, потребуется согласование в архитектурно-планировочном управлении. В этих инстанциях вносятся все необходимые корректировки. Кроме того, проект должен быть утвержден директором департамента вентиляции и кондиционирования.
Как сделать заказ?
Заказать проект можно в любой лицензированной проектной организации. От клиента потребуется заверенная у нотариуса доверенность и следующий пакет документов:
1. Поэтажный план БТИ, экспликация (при наличии).
2. Эскиз помещения до и после переустройства, подписанный заказчиком.
3. Правоустанавливающие документы: свидетельство на право собственности, договор купли-продажи, инвестиционный договор (копии, заверенные нотариально).
4. Письменное согласие на переустройство квартиры всех совершеннолетних членов, прописанных в данной квартире, заверенное нотариально.
5. Доверенность, заверенная нотариально.
6. Выписка из домовой книги.
7. Копия финансово-лицевого счета.
Эти бумаги подаются в службу «одного окна» районной жилинспекции вместе с заявлением, бланк которого можно получить в службе «одного окна». Если предложенный проект не вызывает нареканий, жилищная инспекция выдает «разрешение на переустройство помещений и производство связанных с ним ремонтно-строительных работ в жилом доме» и «Журнал производства ремонтно-строительных работ».
Начало работ регистрирует управляющий жилым домом в журнале по форме, установленной Мосжилинспекцией, и сообщает в ее подразделение. Авторский надзор осуществляет автор проекта.
Не стоит пытаться проводить работы своими силами, так как они требуют изрядной квалификации, к тому же в этом случае вся ответственность за ошибки и нарушения ляжет на вас.
Работы по переустройству помещений принимаются приемочной комиссией в составе заявителя и представителей Мосжилинспекции, территориального органа исполнительной власти, управляющего жилым домом, автора проекта и подрядчика. Приемочная комиссия оформляет акт о произведенном переустройстве. Этот документ утверждается Мосжилинспекцией и выдается заявителю.
В настоящее время можно приобрести вентиляционные системы, предусматривающие установку вытяжных клапанов, присоединенных воздуховодами, через которые воздух с помощью вентилятора выводится на улицу либо в вертикальный канал общеобменной вентиляции, если вентилятор не задействован.
Воздуховоды могут быть помещены в короба, оформленные в соответствии с интерьером помещения, однако чаще их скрывает подвесной потолок.
Явным недостатком при таком подходе является большая потеря высоты потолка, составляющая примерно 15 см при диаметре воздуховода 10 см, однако именно такой метод позволяет естественной вентиляции нормально функционировать. Они сконструированы для крепления на опоре или подвеске и могут быть установлены с любыми – гибкими и негибкими – воздуховодами. Гибкие крепятся хомутами к отверстиям вентилятора, негибкие – металлическими скобами. Крепежи и воздуховоды входят в один комплект.
При проведении ремонта или перепланировки в первую очередь выполняются работы по монтажу скрытой электропроводки. Вообще, главная особенность электротехнических работ состоит в том, что они начинаются одними из первых, а заканчиваются одними из последних.
При необходимости в несущих конструкциях и перегородках проделываются специальные каналы – штробы. Прокладывать эти каналы можно не везде. Согласно постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года № 73 ПП в жилых домах типовых серий не допускается «устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий». Как правило, авторы проектов нетиповых жилых домов полностью солидарны с вышеприведенным постановлением. В монолитных домах стены выполняются из кирпича либо являются частью монолитной железобетонной конструкции. Горизонтальные швы имеют место только в местах стыка с плитой перекрытия. Штробить в них нельзя, иначе ослабится площадь сцепления между перекрытием и несущей стеной или балкой, на которую оно опирается. В перекрытиях не следует прокладывать каналы под проводку, потому что это может привести к их значительному ослаблению конструкции. Вообще, штробление – мероприятие довольно рискованное. Крайне опасно разрушение арматуры. Бетон – материал прочный, но хрупкий, и если его снабдить арматурой — гибким металлическим каркасом, — то при критической нагрузке он не разрушится полностью, а даст лишь небольшие трещины. При этом нагрузка не будет приходиться только на арматуру. Изогнутая плита, растягиваясь с одной стороны, сжимается с другой, где ее сжатию препятствует бетон. Поэтому глубина штробления ограничена.
Защитный слой бетона составляет 25 мм, но в случае брака он может быть меньше, так что есть риск оголить арматуру при неглубоком штроблении.
Оголенная арматура ржавеет, и это не лучшим образом сказывается на состоянии конструкции. Вообще, учитывая низкое качество подавляющего большинства домов, штробление даже в местах, не указанных в приведенном выше постановлении, может оказаться опасным. В конструкциях жилых зданий существуют зоны, где штробление разрешено, но нежелательно, и в которых может в значительной степени снизить их способность сопротивляться внешним и внутренним нагрузкам.
Например, диафрагмы жесткости — стены, препятствующие уходу несущих стен от проектного положения, встречающиеся в монолитных и кирпичных зданиях. Штробить стены под облицовкой, не причиняя им вреда, можно, пожалуй, только в кирпичных домах, где их толщина составляет примерно 300-400 мм, и в некоторых монолитных новостройках, таких как серия ССС-2. Штробление обычно производится перфоратором, но существует бурильная техника с алмазной режущей поверхностью, позволяющая проложить канал под проводку без лишнего шума, пыли и вибраций, вызывающих трещины в бетоне.
Прежде, чем начать штробить стену, пол или потолок, следует тщательно продумать направления каналов проводки, чтобы по возможности уменьшить их длину.
Устройство скрытой проводки в кухне производится так же, как и во всей квартире.
Провода можно проложить в пластиковой или гофротрубке. От ее диаметра будет зависеть размер штробы. При прокладке без трубки глубина канала для проводки составляет 2-3 см. Электропровод на свет обычно уже проложен в плите потолочного перекрытия, куда он заделывается в производственных условиях. Если планируется подвесной потолок, кабель располагают в пластиковой трубке, которую пристреливают к плите скобами, либо крепят на дюбеля. Штробить надо не только каналы под провода, но еще и углубления для подрозетников и нишу под щит.
Во многих новых домах к каждой квартире проложены группы проводов: на освещение – 2 проводника, фазный и нулевой (L + N); группа на розетки – 3 проводника, фазный, нулевой и заземление (L + N + PE); группа на электроплиту – 3 проводника (L + N + PE). Нулевой и защитный (N и PE) ни в коем случае не должны подключаться под общий контактный зажим на щитке.
Подрозетники для электрофурнитуры устанавливаются после шпатлевки стен и укладки плитки, а сама электрофурнитура и осветительные приборы – после финишной отделки стен и потолков.
Линии осветительной сети, как правило, прокладывают кабелем ВВГнг-LS 3х2,5, линии розеточной сети – кабелем NYM 3х2,5. Для электроплиты используется кабель с большим сечением провода, для телефонной разводки – четырехжильный телефонный кабель двойной изоляции. Подводка к компьютерным розеткам (RJ-45) осуществляется с помощью витой пары четвертой, а лучше пятой категории.
Соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются изоляционной лентой. Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались.
Подрозетники вставляют в специально заготовленные углубления, в них заводят провода и замазывают алебастром, как и всю проводку, уложенную в штробы, предварительно намочив углубление водой. Важно, чтобы розетка не отставала от стены.
В настоящее время ассортимент выключателей и электрофурнитуры достаточно широк. Очень удобны в использовании диммеры, позволяющие плавно регулировать яркость освещения в помещении, а также приборы со светоиндикацией, облегчающей их поиск в темноте. Существуют автоматические выключатели, реагирующие на изменение освещенности и температуры в помещении, а также других параметров. Обычно автоматы выбираются: на свет – 16 А; на плиту – 32 А; на водонагреватель (накопительный) – 16 А; на остальные розетки – по 25 А; вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А.
Для кухни лучше выбрать розетку с высокой степенью защиты от влажности – иначе появится риск короткого замыкания.
Если проводка выполнена из алюминиевого провода, лучше ее заменить на медную, так как алюминий разрушается под воздействием влаги и со временем теряет пластичность. Телефонные и телевизионные розетки удобно расположить в едином блоке с электрическими. Розетки, внутренняя часть которых выполнена из керамики, намного предпочтительнее пластмассовых.
Электророзетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели – 80-90 см от пола. Кухонные розетки устанавливают на высоте 1 м от пола. К электропроводке во влажных помещениях, к которым относится и кухня, предъявляются особые требования. Электрооборудование должно иметь заземление и трехпроводную проводку (фаза, ноль, земля). Светильники, розетки, выключатели используются со степенью защиты не ниже IP44. Обычно она указывается на корпусе или упаковке.
Розетки, выключатели и электроприборы должны находиться на расстоянии не менее 60 см от раковины.
По противопожарным нормам количество розеток в кухне должно быть не менее трех на каждые полные и неполные 6 кв. м площади помещения. Их запрещено устанавливать ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты).
Розетки на стене, отделяющей комнату от кухни, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через одно отверстие.
Современные изделия имеют заземляющий провод, отводящий статическое электричество в землю. Изнутри они выглядят следующим образом: в середине есть цилиндрическое углубление, на дне которого расположены отверстия для штырьков вилки, а по бокам от них – металлические клеммы. Это и есть контакты заземления. При включении вилки в розетку первыми соприкасаются друг с другом заземляющие контакты, а уж потом те, что проводят ток. В большинстве моделей провод вставляется в контактное отверстие, которое расширяется при нажатии на специальную клавишу. По способу подсоединения проводов наименее удобны розетки с винтовым зажимом, к тому же винтовые контакты со временем ослабевают.
В настоящее время в России производятся УЗО, рассчитанные на два номинальных напряжения – 220 и 380 В, а также на номинальные токи в 6, 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 А, которые устройство может пропускать продолжительное время. Надежность устройства определяется условным током короткого замыкания – 3000, 4500, 6000, 10 000 А. Чем он выше, тем надежнее будет устройство защитного отключения.
Дифференциальные устройства отключения делятся на два типа: AC и А. УЗО типа АС имеет специальное обозначение на корпусе (синусоида в прямоугольнике) и чувствительно только к переменному (синусоидальному) току утечки. В то же время стиральные машины с регулятором скорости, регулируемые источники света, аудиотехника искажают, выпрямляют синусоиду и являются источниками пульсирующего тока. В таких условиях УЗО типа АС резко теряет чувствительность, а значит, и способность надежно оберегать человека от поражения током. Здесь выручают приборы типа А, реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений (токи утечки с постоянной составляющей). Такие УЗО дороже, чем УЗО типа АС, на 20-50%, но для групп розеток, да и для групп освещения желательно применять именно их. Существует комбинированный – селективный – вариант с маркировкой в виде буквы «S».
Электрооборудование можно снабдить автоматическими выключателями, прекращающими подачу энергии через заданное количество времени.
Они делятся на группы: B, C и D. В квартирах используются приборы категории С. Об их надежности говорит то, что они рассчитаны на токи короткого замыкания, которые в 5-10 раз выше номинального значения тока. Такой прибор крепят на DIN-рейку, представляющую собой монтажную шину-планку шириной 35 мм и выпускающуюся по единому международному стандарту. Автоматические выключатели выпускаются номиналом в 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 А. Этот показатель выбирается исходя из допустимой токовой нагрузки проводников. Существуют одно-, двух- и трехполюсные автоматы. Первые ставят на размыкание фазы (провода под напряжением), и они чаще всего используются в квартирах. Реже применяются двухполюсные, которые отключают не только фазовый, но и нулевой провод. А трех-, четырехполюсные автоматы предназначены для трехфазной подводки с напряжением 380 В, где в одном кабеле сплетены три фазных провода под напряжением, один нулевой провод и один защитный. Металлические корпуса электроплит зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.
Проводку необходимо прокладывать только по вертикальным и горизонтальным линиям, фиксируя расположение проводов на чертеже во избежание их повреждения при проведении ремонтных работ.
Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм – от потолка и на 150-200 мм – от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов электропроводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками. Без нее можно применить только кабели с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода на расстоянии менее 3 мм друг от друга, крепить их непосредственно гвоздями. Соединение и ответвление проводов скрытой проводки выполняется сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках. Допускается при скрытой проводке выполнять ответвления плоских проводов во вводных коробках выключателей, розеток или светильников.
При открытой проводке (телефонный, антенный кабель и т. д.) концы проводов у ввода в коробку монтируются на расстоянии 50 мм от нее. Для крепления применяют полоски из жести шириной 10 мм и толщиной 0,3-0,5 мм, прикрепляемые по слою асбеста, либо специальные пластиковые крепежи. Между металлической полоской и проводом укладывают прокладку из электроизоляционного картона, выступающую за края полоски на 1,5-2 мм. При креплении металлическая полоска с прокладкой должна плотно обхватывать поверхность предварительно натянутого провода. Изгиб плоских проводов в углах выполняют, предварительно вырезая разделительную пленку между проводами на длине 40-60 мм и отводя их внутрь угла.
В кухне проводку лучше спрятать в кабель-каналы, крепящиеся на клей или саморезы, что позволит защитить ее от механических повреждений.
Прямые и угловые сочленения осуществляются с помощью специальной фурнитуры.
Часто в новых зданиях количества установленных розеток не хватает для питания всего оборудования, а стандартное расположение
освещения не вписывается в интерьер, претерпевающий значительные изменения после перепланировки. Действующее постановление гласит, что «проект электрики потребуется только в том случае, если планируется замена и (или) установка дополнительного инженерного оборудования, увеличивающая энергопотребление, с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих». Согласно этому постановлению, проект понадобится даже при установке одной дополнительной розетки. Его можно заказать в проектной организации, занимающейся перепланировками и имеющей лицензию на проведение соответствующих работ. Проект составляется на основе поэтажного плана с экспликацией, технических паспортов на имеющееся электрооборудование, технического задания заказчика и «Разрешения на присоединение мощности к сети». Последний документ называется техническими условиями (ТУ). В зависимости от конкретных технических условий стоимость выполнения работ может значительно отличаться, поэтому, перед тем как подать заявку, необходимо просчитать необходимую мощность, проконсультироваться о технической возможности у старшего мастера района.
Согласно техническим нормативам электропотребление квартир с газовыми плитами не должно превышать 3 кВт, а для квартир с электроплитами – 7 кВт.
При установке теплых полов, кухонного оборудования, ванны джакузи и других приборов энергопотребление может достигать 30 кВт и выше. Обычно в новых домах есть определенный резерв для увеличения входной мощности автоматов. Чтобы им воспользоваться, можно обратиться в эксплуатирующую дом организацию. Если суммарная мощность энергопотребителей квартиры превышает 10 кВт, необходима организация трехфазного (380 В) питания. При этом общая нагрузка равномерно распределяется по нескольким проводам, что позволяет избежать перегрева и возгорания проводки.
Согласование проекта электрики лучше получить специалистам из проектной организации.
Отделка кухонного пола
Кол-во просмотров: 17859
И. Шалаев, г. Москва
Работы по перепланировке и переоборудованию кухни производятся по эскизу либо по проекту. Проект составляется на заказ проектными организациями, эскиз могут сделать сами жильцы на плане БТИ, указав предполагаемые изменения планировки. Как и проект, он подлежит согласованию в жилищной инспекции. В действующем постановлении приводится перечень работ, осуществляемых по эскизу и проекту.
К первым относятся перестановка сантехнических приборов в существующих габаритах туалетов, ванных комнат и кухонь, перестановка отопительного оборудования без прокладки дополнительных подводящих сетей, устройство и демонтаж ненесущих перегородок, а также устройство и заделка проемов в них. На эскизе обязательно указывается размещение сантехприборов и подводки к ним.
По проекту осуществляются следующие мероприятия:
- устройство (перенос) туалетов, ванных комнат, кухонь;
- замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технологического) с увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления);
- изменение конструкции полов (по последнему дополнению № 831-ПП независимо от того, увеличиваются нагрузки, или нет);
- устройство перегородок (с увеличением нагрузок) и несущих стен;
- устройство проемов в несущих стенах.
Можно ли нарушать единую вентиляционную систему дома?
Вентиляционный короб
Снос вентиляционного короба, как правило, запрещен в типовых домах, но в ряде случаев его удается согласовать в жилищной инспекции.
Попробуем разобраться в этой ситуации.
Во всех жилых домах используются вентиляционные системы, работающие за счет естественной тяги, которая возникает благодаря разнице температур внутри и снаружи дома. Размеры и место расположения каналов общедомовой вентиляции отличаются в зависимости от серии дома и времени его постройки.
Согласно Постановлению правительства Москвы от 8 февраля 2005 г. № 73-ПП «О порядке переустройства помещений в жилых домах на территории города Москвы», «не допускается переустройство помещений, при котором предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции». Трогать нельзя не только сами каналы, по которым идет воздух, но и окружающий их материал, предохраняющий от утечки при пожаре угарного газа в другие квартиры.
За пределами столицы вопросы, касающиеся переустройства помещений, регулируются местным законодательством, как правило, полностью солидарным с вышеприведенным постановлением.
Несмотря на приведенную выше выдержку из постановления № 73 ПП в ряде случаев жилищная инспекция может согласовать частичный или полный снос вентиляционного короба и установку приточно-вытяжного оборудования. Все эти случаи относятся к новым, особенно кирпичным и монолитным зданиям, сечение вентиляционного канала которых гораздо больше, чем у старых. Некоторые из них даже оснащены отдельными шахтами для кухонь.
Вероятность того, что проект по изменению вентиляционной системы будет согласован, увеличивается, если квартира находится на первых этажах, и уменьшается с каждым новым этажом, так как поднимающегося вверх отработанного воздуха становится всё больше. Однако в домах некоторых серий, например 6 А, вентканал на нижних этажах имеет меньшее сечение, чем на верхних. Если под первым или даже вторым этажом нет помещений с естественной вытяжкой, венткороб позволят снести полностью, оставив только входное отверстие под потолком.
Часто узкие боковые каналы располагаются со стороны помещения, центральный – за ними. Чтобы сравнять со стеной выступающий венткороб, боковые каналы придется удалить полностью, а центральный сузить более, чем наполовину. Разумеется, это недопустимо – в противном случае соседи снизу останутся без свежего воздуха.
Даже в домах одной и той же серии каналы в шахте могут располагаться по-разному, а короба выступать из стены на разное расстояние.
Главным критерием, определяющим возможность уменьшения венткороба, являются показания, полученные при техническом обследовании.
Работы по переустройству должна совершать лицензированная строительная фирма.
Желательно, чтобы при резке вентиляционного короба использовалась алмазная техника, не создающая при работе вибраций и позволяющая получить идеально ровные края без трещин и сколов.
Резать железобетон можно и простой «болгаркой», но тогда процесс демонтажа займет гораздо больше времени. Применение перфораторов в железобетонных зданиях недопустимо, так как создаваемая ими вибрация может привести к появлению трещин на стыках плиты перекрытия и несущих конструкций. Возможно, это и не приведет дом в аварийное состояние, но связь между конструктивными элементами будет значительно ослаблена. Может произойти разгерметизация воздуховодов, выложенных из полых вентблоков и, как следствие, появление сквозняков из образовавшихся щелей.
Существует несколько способов закрыть образовавшийся проем. Некоторые специалисты используют для этой цели гипсокартон, металлические листы и даже вагонку, некоторые предпочитают кирпич. Кладка осуществляется в пол-кирпича по жесткому стальному листу, которым частично перекрывается сечение вентканала. Такой способ обеспечивает наибольшую герметичность, но по сравнению с другими очень трудоемок. Хорошее качество прочности и изоляции обеспечивает каркас, обшитый гипсокартоном или другими аналогичными материалами и заполненный утеплителем, например, минераловатными плитами. К стене каркас крепится на шурупы.
Дополнительная вентиляция
Установка вентилятора или вытяжки допустима не всегда. Для того, чтобы установить на воздуховод вытяжку или вентилятор, требуется составление технического заключения и согласование проекта, в котором приводится расчет отводимого воздушного потока.
Статистика неумолима. Обычно в типовых домах расчеты показывают, что канал перегружен, и об установке дополнительного приточно-вытяжного оборудования не может быть и речи.
Если согласно проведенным расчетам установка нового оборудования не будет перегружать общую магистраль, проект вентиляции, возможно, удастся согласовать.
В Постановлении № 73 ПП говорится, что «замена и (или) установка дополнительного оборудования (инженерного, технологического) с увеличением энерго-, водопотребления и (или) с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих сетей (исключая устройство полов с подогревом от общедомовых систем водоснабжения и отопления)» относится к мероприятиям, осуществляемым по проекту.
При составлении проекта нельзя не учитывать пропускную способность общедомового вентиляционного канала.
Как правило, в типовых домах он не рассчитан на работу с вытяжками и другим оборудованием, отводящим в него слишком большое количество воздуха. Решение проблемы – устройство воздуховодов с выходом на улицу. В новых домах вентканал наиболее приспособлен для установки принудительных систем вентиляции. Кроме того, в элитных квартирах устраивается специальный канал для вытяжек.
Проектирование производится в несколько этапов.
Сначала делается технико-экономическое обоснование. В коммерческих фирмах этот документ называется техническим проектом. Он включает в себя выбор оборудования, определяет техническую площадь для его установки, а также его основные характеристики: производительность по воздуху, холоду и теплу, тип и число вентиляторов, их расположение, мощность электрооборудования, массы системы и т. д. Устанавливается предварительная стоимость системы. Затем создается рабочий проект. Для этого производится расчет воздухообмена для всех помещений, схема системы вентиляции дорабатывается с учетом всех нюансов, а оборудование подбирается окончательно. Схема наносится на план квартиры. Далее составляется предварительная смета на работы, оборудование и материалы. Проект вентиляции кухни может входить в состав дизайн-проекта и в конечном итоге включает в себя: характеристики отопительно-вентиляционного оборудования, таблицы воздухообмена по помещениям, пояснительную записку, чертежи с элементами систем вентиляции, аксонометрические схемы вентиляции и кондиционирования воздуха, спецификации вентиляционного оборудования, результаты подбора программы приточно-вытяжных установок. Техническая часть состоит из расчетов тепла и влаги, поступающей в квартиру, количества углекислого газа и других вредных соединений, и также аэродинамического расчета. Графическая часть представляет собой поэтажные планы, разрезы и участки помещений с нанесенными на них элементами системы вентиляции.
Все предпроектные и проектные работы занимают не больше месяца.
Проект вентиляции, не предполагающий установку наружных технических средств, должен пройти согласование в пожарной инспекции и СЭС.
В том случае, если блок будет вынесен на фасад, потребуется согласование в архитектурно-планировочном управлении. В этих инстанциях вносятся все необходимые корректировки. Кроме того, проект должен быть утвержден директором департамента вентиляции и кондиционирования.
Как сделать заказ?
Заказать проект можно в любой лицензированной проектной организации. От клиента потребуется заверенная у нотариуса доверенность и следующий пакет документов:
1. Поэтажный план БТИ, экспликация (при наличии).
2. Эскиз помещения до и после переустройства, подписанный заказчиком.
3. Правоустанавливающие документы: свидетельство на право собственности, договор купли-продажи, инвестиционный договор (копии, заверенные нотариально).
4. Письменное согласие на переустройство квартиры всех совершеннолетних членов, прописанных в данной квартире, заверенное нотариально.
5. Доверенность, заверенная нотариально.
6. Выписка из домовой книги.
7. Копия финансово-лицевого счета.
Эти бумаги подаются в службу «одного окна» районной жилинспекции вместе с заявлением, бланк которого можно получить в службе «одного окна». Если предложенный проект не вызывает нареканий, жилищная инспекция выдает «разрешение на переустройство помещений и производство связанных с ним ремонтно-строительных работ в жилом доме» и «Журнал производства ремонтно-строительных работ».
Начало работ регистрирует управляющий жилым домом в журнале по форме, установленной Мосжилинспекцией, и сообщает в ее подразделение. Авторский надзор осуществляет автор проекта.
Не стоит пытаться проводить работы своими силами, так как они требуют изрядной квалификации, к тому же в этом случае вся ответственность за ошибки и нарушения ляжет на вас.
Работы по переустройству помещений принимаются приемочной комиссией в составе заявителя и представителей Мосжилинспекции, территориального органа исполнительной власти, управляющего жилым домом, автора проекта и подрядчика. Приемочная комиссия оформляет акт о произведенном переустройстве. Этот документ утверждается Мосжилинспекцией и выдается заявителю.
В настоящее время можно приобрести вентиляционные системы, предусматривающие установку вытяжных клапанов, присоединенных воздуховодами, через которые воздух с помощью вентилятора выводится на улицу либо в вертикальный канал общеобменной вентиляции, если вентилятор не задействован.
Воздуховоды могут быть помещены в короба, оформленные в соответствии с интерьером помещения, однако чаще их скрывает подвесной потолок.
Явным недостатком при таком подходе является большая потеря высоты потолка, составляющая примерно 15 см при диаметре воздуховода 10 см, однако именно такой метод позволяет естественной вентиляции нормально функционировать. Они сконструированы для крепления на опоре или подвеске и могут быть установлены с любыми – гибкими и негибкими – воздуховодами. Гибкие крепятся хомутами к отверстиям вентилятора, негибкие – металлическими скобами. Крепежи и воздуховоды входят в один комплект.
Монтаж скрытой электропроводки
При проведении ремонта или перепланировки в первую очередь выполняются работы по монтажу скрытой электропроводки. Вообще, главная особенность электротехнических работ состоит в том, что они начинаются одними из первых, а заканчиваются одними из последних.
При необходимости в несущих конструкциях и перегородках проделываются специальные каналы – штробы. Прокладывать эти каналы можно не везде. Согласно постановлению Правительства Москвы от 8 февраля 2005 года № 73 ПП в жилых домах типовых серий не допускается «устройство штроб в горизонтальных швах и под внутренними стеновыми панелями, а также в стеновых панелях и плитах перекрытий». Как правило, авторы проектов нетиповых жилых домов полностью солидарны с вышеприведенным постановлением. В монолитных домах стены выполняются из кирпича либо являются частью монолитной железобетонной конструкции. Горизонтальные швы имеют место только в местах стыка с плитой перекрытия. Штробить в них нельзя, иначе ослабится площадь сцепления между перекрытием и несущей стеной или балкой, на которую оно опирается. В перекрытиях не следует прокладывать каналы под проводку, потому что это может привести к их значительному ослаблению конструкции. Вообще, штробление – мероприятие довольно рискованное. Крайне опасно разрушение арматуры. Бетон – материал прочный, но хрупкий, и если его снабдить арматурой — гибким металлическим каркасом, — то при критической нагрузке он не разрушится полностью, а даст лишь небольшие трещины. При этом нагрузка не будет приходиться только на арматуру. Изогнутая плита, растягиваясь с одной стороны, сжимается с другой, где ее сжатию препятствует бетон. Поэтому глубина штробления ограничена.
Защитный слой бетона составляет 25 мм, но в случае брака он может быть меньше, так что есть риск оголить арматуру при неглубоком штроблении.
Оголенная арматура ржавеет, и это не лучшим образом сказывается на состоянии конструкции. Вообще, учитывая низкое качество подавляющего большинства домов, штробление даже в местах, не указанных в приведенном выше постановлении, может оказаться опасным. В конструкциях жилых зданий существуют зоны, где штробление разрешено, но нежелательно, и в которых может в значительной степени снизить их способность сопротивляться внешним и внутренним нагрузкам.
Например, диафрагмы жесткости — стены, препятствующие уходу несущих стен от проектного положения, встречающиеся в монолитных и кирпичных зданиях. Штробить стены под облицовкой, не причиняя им вреда, можно, пожалуй, только в кирпичных домах, где их толщина составляет примерно 300-400 мм, и в некоторых монолитных новостройках, таких как серия ССС-2. Штробление обычно производится перфоратором, но существует бурильная техника с алмазной режущей поверхностью, позволяющая проложить канал под проводку без лишнего шума, пыли и вибраций, вызывающих трещины в бетоне.
Прежде, чем начать штробить стену, пол или потолок, следует тщательно продумать направления каналов проводки, чтобы по возможности уменьшить их длину.
Устройство скрытой проводки в кухне производится так же, как и во всей квартире.
Провода можно проложить в пластиковой или гофротрубке. От ее диаметра будет зависеть размер штробы. При прокладке без трубки глубина канала для проводки составляет 2-3 см. Электропровод на свет обычно уже проложен в плите потолочного перекрытия, куда он заделывается в производственных условиях. Если планируется подвесной потолок, кабель располагают в пластиковой трубке, которую пристреливают к плите скобами, либо крепят на дюбеля. Штробить надо не только каналы под провода, но еще и углубления для подрозетников и нишу под щит.
Во многих новых домах к каждой квартире проложены группы проводов: на освещение – 2 проводника, фазный и нулевой (L + N); группа на розетки – 3 проводника, фазный, нулевой и заземление (L + N + PE); группа на электроплиту – 3 проводника (L + N + PE). Нулевой и защитный (N и PE) ни в коем случае не должны подключаться под общий контактный зажим на щитке.
Подрозетники для электрофурнитуры устанавливаются после шпатлевки стен и укладки плитки, а сама электрофурнитура и осветительные приборы – после финишной отделки стен и потолков.
Линии осветительной сети, как правило, прокладывают кабелем ВВГнг-LS 3х2,5, линии розеточной сети – кабелем NYM 3х2,5. Для электроплиты используется кабель с большим сечением провода, для телефонной разводки – четырехжильный телефонный кабель двойной изоляции. Подводка к компьютерным розеткам (RJ-45) осуществляется с помощью витой пары четвертой, а лучше пятой категории.
Соединения и ответвления проводов при всех видах электропроводок выполняются в соединительных и ответвительных коробках. Жилы проводов соединяются в коробках, оголенные концы жил изолируются изоляционной лентой. Изолированные концы проводов укладываются в коробках таким образом, чтобы они между собой не соприкасались.
Подрозетники вставляют в специально заготовленные углубления, в них заводят провода и замазывают алебастром, как и всю проводку, уложенную в штробы, предварительно намочив углубление водой. Важно, чтобы розетка не отставала от стены.
В настоящее время ассортимент выключателей и электрофурнитуры достаточно широк. Очень удобны в использовании диммеры, позволяющие плавно регулировать яркость освещения в помещении, а также приборы со светоиндикацией, облегчающей их поиск в темноте. Существуют автоматические выключатели, реагирующие на изменение освещенности и температуры в помещении, а также других параметров. Обычно автоматы выбираются: на свет – 16 А; на плиту – 32 А; на водонагреватель (накопительный) – 16 А; на остальные розетки – по 25 А; вводной автомат двухполюсный на 50 А и общее УЗО на 63А.
Для кухни лучше выбрать розетку с высокой степенью защиты от влажности – иначе появится риск короткого замыкания.
Если проводка выполнена из алюминиевого провода, лучше ее заменить на медную, так как алюминий разрушается под воздействием влаги и со временем теряет пластичность. Телефонные и телевизионные розетки удобно расположить в едином блоке с электрическими. Розетки, внутренняя часть которых выполнена из керамики, намного предпочтительнее пластмассовых.
Электророзетки располагают на высоте 25 см от пола (середина розетки). Выключатели – 80-90 см от пола. Кухонные розетки устанавливают на высоте 1 м от пола. К электропроводке во влажных помещениях, к которым относится и кухня, предъявляются особые требования. Электрооборудование должно иметь заземление и трехпроводную проводку (фаза, ноль, земля). Светильники, розетки, выключатели используются со степенью защиты не ниже IP44. Обычно она указывается на корпусе или упаковке.
Розетки, выключатели и электроприборы должны находиться на расстоянии не менее 60 см от раковины.
По противопожарным нормам количество розеток в кухне должно быть не менее трех на каждые полные и неполные 6 кв. м площади помещения. Их запрещено устанавливать ближе, чем в 50 см от заземленных металлических устройств (трубы, батареи, раковины, газовые и электроплиты).
Розетки на стене, отделяющей комнату от кухни, удобно устанавливать с каждой стороны стены, включая их параллельно через одно отверстие.
Современные изделия имеют заземляющий провод, отводящий статическое электричество в землю. Изнутри они выглядят следующим образом: в середине есть цилиндрическое углубление, на дне которого расположены отверстия для штырьков вилки, а по бокам от них – металлические клеммы. Это и есть контакты заземления. При включении вилки в розетку первыми соприкасаются друг с другом заземляющие контакты, а уж потом те, что проводят ток. В большинстве моделей провод вставляется в контактное отверстие, которое расширяется при нажатии на специальную клавишу. По способу подсоединения проводов наименее удобны розетки с винтовым зажимом, к тому же винтовые контакты со временем ослабевают.
В настоящее время в России производятся УЗО, рассчитанные на два номинальных напряжения – 220 и 380 В, а также на номинальные токи в 6, 16, 25, 40, 63, 80, 100, 125 А, которые устройство может пропускать продолжительное время. Надежность устройства определяется условным током короткого замыкания – 3000, 4500, 6000, 10 000 А. Чем он выше, тем надежнее будет устройство защитного отключения.
Дифференциальные устройства отключения делятся на два типа: AC и А. УЗО типа АС имеет специальное обозначение на корпусе (синусоида в прямоугольнике) и чувствительно только к переменному (синусоидальному) току утечки. В то же время стиральные машины с регулятором скорости, регулируемые источники света, аудиотехника искажают, выпрямляют синусоиду и являются источниками пульсирующего тока. В таких условиях УЗО типа АС резко теряет чувствительность, а значит, и способность надежно оберегать человека от поражения током. Здесь выручают приборы типа А, реагирующие как на переменные, так и на пульсирующие токи повреждений (токи утечки с постоянной составляющей). Такие УЗО дороже, чем УЗО типа АС, на 20-50%, но для групп розеток, да и для групп освещения желательно применять именно их. Существует комбинированный – селективный – вариант с маркировкой в виде буквы «S».
Электрооборудование можно снабдить автоматическими выключателями, прекращающими подачу энергии через заданное количество времени.
Они делятся на группы: B, C и D. В квартирах используются приборы категории С. Об их надежности говорит то, что они рассчитаны на токи короткого замыкания, которые в 5-10 раз выше номинального значения тока. Такой прибор крепят на DIN-рейку, представляющую собой монтажную шину-планку шириной 35 мм и выпускающуюся по единому международному стандарту. Автоматические выключатели выпускаются номиналом в 6, 10, 13, 16, 20, 25, 32, 40, 50 и 63 А. Этот показатель выбирается исходя из допустимой токовой нагрузки проводников. Существуют одно-, двух- и трехполюсные автоматы. Первые ставят на размыкание фазы (провода под напряжением), и они чаще всего используются в квартирах. Реже применяются двухполюсные, которые отключают не только фазовый, но и нулевой провод. А трех-, четырехполюсные автоматы предназначены для трехфазной подводки с напряжением 380 В, где в одном кабеле сплетены три фазных провода под напряжением, один нулевой провод и один защитный. Металлические корпуса электроплит зануляются, для чего от квартирного щитка прокладывается отдельный проводник сечением, равным сечению фазного провода, и присоединяется к нулевому защитному проводнику питающей сети перед счетчиком.
Проводку необходимо прокладывать только по вертикальным и горизонтальным линиям, фиксируя расположение проводов на чертеже во избежание их повреждения при проведении ремонтных работ.
Горизонтальная прокладка проводится на расстоянии 50-100 мм от карниза и балок, на 150 мм – от потолка и на 150-200 мм – от плинтуса. Вертикально проложенные участки проводов должны быть удалены от углов помещения, оконных и дверных проемов не менее чем на 100 мм. Необходимо проследить, чтобы провод не соприкасался с металлическими конструкциями здания. Параллельная прокладка вблизи трубопроводов с горючими веществами (газом) производится на расстоянии не менее чем 400 мм. При наличии горячих трубопроводов электропроводка должна быть защищена от воздействия высокой температуры асбестовыми прокладками. Без нее можно применить только кабели с защитным покрытием. Запрещается прокладывать провода на расстоянии менее 3 мм друг от друга, крепить их непосредственно гвоздями. Соединение и ответвление проводов скрытой проводки выполняется сваркой, опрессовкой, пайкой или зажимами в ответвительных коробках. Допускается при скрытой проводке выполнять ответвления плоских проводов во вводных коробках выключателей, розеток или светильников.
При открытой проводке (телефонный, антенный кабель и т. д.) концы проводов у ввода в коробку монтируются на расстоянии 50 мм от нее. Для крепления применяют полоски из жести шириной 10 мм и толщиной 0,3-0,5 мм, прикрепляемые по слою асбеста, либо специальные пластиковые крепежи. Между металлической полоской и проводом укладывают прокладку из электроизоляционного картона, выступающую за края полоски на 1,5-2 мм. При креплении металлическая полоска с прокладкой должна плотно обхватывать поверхность предварительно натянутого провода. Изгиб плоских проводов в углах выполняют, предварительно вырезая разделительную пленку между проводами на длине 40-60 мм и отводя их внутрь угла.
В кухне проводку лучше спрятать в кабель-каналы, крепящиеся на клей или саморезы, что позволит защитить ее от механических повреждений.
Прямые и угловые сочленения осуществляются с помощью специальной фурнитуры.
Часто в новых зданиях количества установленных розеток не хватает для питания всего оборудования, а стандартное расположение
освещения не вписывается в интерьер, претерпевающий значительные изменения после перепланировки. Действующее постановление гласит, что «проект электрики потребуется только в том случае, если планируется замена и (или) установка дополнительного инженерного оборудования, увеличивающая энергопотребление, с заменой существующих или прокладкой дополнительных подводящих». Согласно этому постановлению, проект понадобится даже при установке одной дополнительной розетки. Его можно заказать в проектной организации, занимающейся перепланировками и имеющей лицензию на проведение соответствующих работ. Проект составляется на основе поэтажного плана с экспликацией, технических паспортов на имеющееся электрооборудование, технического задания заказчика и «Разрешения на присоединение мощности к сети». Последний документ называется техническими условиями (ТУ). В зависимости от конкретных технических условий стоимость выполнения работ может значительно отличаться, поэтому, перед тем как подать заявку, необходимо просчитать необходимую мощность, проконсультироваться о технической возможности у старшего мастера района.
Согласно техническим нормативам электропотребление квартир с газовыми плитами не должно превышать 3 кВт, а для квартир с электроплитами – 7 кВт.
При установке теплых полов, кухонного оборудования, ванны джакузи и других приборов энергопотребление может достигать 30 кВт и выше. Обычно в новых домах есть определенный резерв для увеличения входной мощности автоматов. Чтобы им воспользоваться, можно обратиться в эксплуатирующую дом организацию. Если суммарная мощность энергопотребителей квартиры превышает 10 кВт, необходима организация трехфазного (380 В) питания. При этом общая нагрузка равномерно распределяется по нескольким проводам, что позволяет избежать перегрева и возгорания проводки.
Согласование проекта электрики лучше получить специалистам из проектной организации.
Отделка кухонного пола
Перед устройством напольного покрытия необходимо подготовить основание, на которое будет производиться укладка. Часто плиты перекрытий имеют неровности. Нередки случаи, когда на поверхности торчат концы прутьев металлической арматуры. Перепады уровня пола, которые иногда достигают значительных величин, уже давно стали обыденностью.
В этом случае необходимо выполнить стяжку пола из смеси песка и цемента либо сухих смесей, специально предназначенных для этой цели. Второй вариант более предпочтителен.
Кухня представляет собой помещение повышенной влажности, поэтому кухонный пол нуждается в качественной гидроизоляции, защищающей от протечек.
Гидроизоляция может укладываться как сверху стяжки, так и под нее. Кроме того, стяжка сама может стать непреодолимым препятствием для влаги, если материалом для нее служит водонепроницаемый состав. Гидроизолирующий слой можно сделать на основе битумных рулонных материалов. Они выпускаются двух видов — наплавляемые (при их укладке применяется горелка) и самоклеящиеся. На протяжении многих лет эти материалы зарекомендовали себя неплохо, однако монтаж довольно сложен, к тому же битум имеет неприятный и сильный запах.
Применение битумных мастик менее трудоемко, но в этом случае потребуется обязательное устройство стяжки. Существуют также цементно-полимерные мастики, для которых стяжка необязательна. Толщина слоя покрытий составляет 3 мм.
Преимуществом является то, что на полученное покрытие сразу можно укладывать кафельную плитку. Тем же свойством обладает и полиуретановая мастика. Она выгодно отличается от цементно-полимерных по многим параметрам: состав может наноситься не только на пол, но и на стены, а слой покрытия не превышает 1,5 см.
Полиуретановая мастика продается уже готовой к применению и не требует предварительного приготовления. Наносится она кистью или валиком, что дает возможность обрабатывать даже труднодоступные участки. Работы следует производить в проветриваемом помещении.
Гидроизоляция из цементно-песчаных растворов с уплотняющими добавками может производиться вручную и не требует особых навыков.
В состав смеси входят водонепроницаемые расширяющиеся и безусадочные цементы, слои которых укладываются через каждые полчаса, а также цемент с уплотняющими добавками. Временной интервал между нанесением слоев составляет одни сутки. Материалы наносятся на влажную поверхность и в дальнейшем увлажняется распыляемой водой через час после нанесения и через каждые
три часа в течение суток, если она состоит из водонепроницаемых цементов. В случае, если смесь состоит из цемента с уплотняющими добавками, увлажнение производится дважды в сутки на протяжении двух недель. Смесь не рекомендуется укладывать на поверхности, подверженные деформации в связи с усадкой, повышенными механическими нагрузками, и на основания из дерева, гипса, асбоцемента, а также на окрашенные поверхности.
Если дом построен менее трех лет назад, он претерпевает усадку, в результате которой его конструктивные элементы немного деформируются.
В этом случае смеси на минеральных вяжущих веществах укладывать не рекомендуется.
Перекрытие может иметь трещины. В этом случае целесообразно применение проникающей гидроизоляции. Она представляет собой сыпучий порошок, в состав которого входят портландцемент, кварцевый наполнитель и активные химические добавки. Такой материал заполняет поры и микропустоты бетона водонерастворимыми соединениями, образующимися в результате реакции цемента с активными химическими компонентами, и представляет для воды непреодолимую преграду. Состав разводится в соотношении 0,625 л воды на 1 кг сухой смеси и наносится кистью с жесткой щетиной на влажную поверхность в два слоя толщиной 2–3 мм. Второй слой наносится через 2–4 часа после первого на его увлажненную поверхность.
Для заделки швов используются силиконовые и полиуретановые герметики. Они отличаются по механизму отверждения и по содержанию наполнителей.
Основание пола должно быть прочным, не имеющим отслоений. Если они все-таки есть, то их надо зачистить, а большие трещины замазать густым раствором, желательно на основе безусадочного цемента. Поверх
