Подскажите, как попроще гидроизолировать подвал изнутри, т.к. вода поднимается 2-3 раза в год и не только снизу, а еще из соседних подвалов (у нас сарай барачного типа и соответственно стенки подвалов общие)?

Предлагаем Вашему вниманию испытанную технологию гидроизоляции подвальных помещений изнутри.
(учитываем даже то, что ранее  проникающие обмазки, не дали результатов, а стенки подвалов общие)
Для гидроизоляции потребуется:
Строительные материалы;
-  геомембрана (пленка черная «Светлица» 60-80 микрон, рассчитанная на температуру от -60 до +60 град),
-  битум любой марки,
-   пергамин или рубероид,
-  дизтопливо (возможно замена на керосин+масло),
-  бензин.
-  бетон:
-  пластификатор типа С3 (можно другой),
-  жидкое натриевое стекло.
Инструмент:
-  хороший перфоратор,
-  паяльная лампа,
-  ведра для бетона,
-  желоб (лоток) и куски металлических листов для литья бетона,
-  лопаты,
-  правило,
-  плотницкий инструмент.
Приступаем к гидроизоляции.
Если есть вода, то сначала откачайте воду из подвала.
Если стены поражены грибком, то предварительно и дополнительно обработать противогрибковым составом
Если есть стены, которые промерзают зимой, то утепляем их снаружи (если есть такая возможность).
Затем начинаем подготавливать (ровняем) стены и полы. Сушим и нагреваем до комнатной температуры.
Нагреваем (до 60-80 град.) битум в герметичных банках (годятся жестяные банки из под краски или бидоны с крышкой) с добавлением бензина (для твердых марок битума добавляется не много масла до 10%). И промазываем стены и пол подвала. (Соблюдайте технику пожарной безопасности и вентилируйте помещения).
ВНИМАНИЕ, ЭТО ОЧЕНЬ ОПАСНО!!!!
НЕ ДОПУСКАЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КРАСКОПУЛЬТА!!!
Наносится смесь кистью или валиком.
НЕ КУРИТЬ, НЕ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ОТКРЫТЫМ ОГНЕМ И ТЕПЛОВЫМИ ПУШКАМИ!!!
Сверлим отверстия в стене под дюбеля под крепление несъемной опалубки и арматуры. В отверстия впрыскивается битумная мастика, затем вставляете дюбеля и гвоздики (гвоздики, для того, что бы найти эти места). При большой ширине или длине пола, делаем пробки (отверстие-дубель) под крепление арматуры на полу.
Готовим битумную мастику. Битум нагреваем в банках с крышками с добавлением керосина и масла (5-8:1:1) до 120-150 град. (не допуская кипения и пенообразования). На прутик берем немного мастики, охлаждаем, пробуем качество пальцами. Мастика должна быть мягкая и немного пачкать пальцы. Добиваемся мягкости добавлением масла или битума.
Для ровных стен берем пергамин (или рубероид) и приклеиваем на стены (Заранее необходимо определится с высотой).  (Рекомендуется нанять профессиональных гидроизоляционщиков).
Если требуется теплоизоляция, то приклеивайте на мастику рулонную теплоизоляцию. (Учитывайте, что горячая мастика может расплавлять изоляционный материал).
Также выполняем гидроизоляцию пола.
Наклеиваем на стены, на мастику гидроизоляционную пленку не оставляя воздушных пузырей. Пленку свариваем паяльной лампой на месте. И застилаем пленку на полу рубероидом или чем другим, защищая от случайного прорыва. (На конкретном объекте, на полу, на пленку сразу приклеили жесткий рубероид).
У нас получился герметичный мешок из двух-трех слоев гидроизоляции.
Теперь ставим крепления для арматуры и опалубки. Использовались обрезки оцинкованного профиля от крепления гипсокартона толщиной 60мм. Крепим вертикальную арматуру раствором в пол. На нее где необходимо крепим сетку. Верх вертикальной арматуры не крепим вовсе.
Листы ЦСП прижимаем к профилю и привинчиваем к стене. Получается зазор между стеной и опалубкой из ЦСП в 60мм. У арматурной сетки в некоторых местах отгибаем усики в разные места, что бы арматура стояла посередине бетона. От пола вставляем клинышки, что бы был зазор от пола 40-60мм.
В бетономешалке делаем бетон, добавляем пластификатор, размешиваем, заливаем полы, выравниваем. Через 3 часа, после того как бетон затвердел, его проливаем и промазываем  разбавленным жидким стеклом.
Заливка монолита стен сложнее и требует больше времени.
Поэтому суперпластификатор С3 не годится, так как ускоряет схватывание бетона. Желательно найти пластификатор, уменьшающий скорость схватывания бетона.
Для удобства можно пробить цоколь для заливки бетона непосредственно в подвал. Заливать можно с применением листов (как бы воронка, для заливки в узкую щель) из ведер. Вибрацию можно осуществлять -  простукиванием опалубки. НЕ ШТЫКОВАТЬ.
В конечном итоге, получается бетонный монолит со стенкой 60мм, полом 80мм и гидроизоляцией под (внутри) ним.
Стык бетонной стяжки и монолита стены можно пролить  разбавленным стеклом перед заливкой монолита стен. (хотя в принципе, можно этого и не делать).

На этом гидроизоляцию Вашего подвала можно считать законченной.