Окна. Ошибки установки

Недавно приобрели квартиру в новом доме, построенном по индивидуальному проекту. Хотим поменять окна, поскольку качество их установки нас не устраивает. Створки прилегают к раме неплотно, из щелей дует. Стеклопакет установлен криво, и это видно даже невооруженным глазом. Возможно, виной тому нестандартные размеры проемов. Расскажите, как исправить оплошности строителей и как установить окно своими силами, не наделав при этом новых ошибок?
Э. Бугельман

Прежде всего, перед заменой стеклопакета необходимо измерить оконный проем. Если он имеет нестандартные размеры, окно лучше заказать у фирмы-производителя. Значительное влияние на цену оказывает материал рамы, количество и качество стекол. Следует иметь в виду, что многие «фирменные» окна выпускаются на подпольных предприятиях и не только не удовлетворяют требованиям российских и зарубежных нормативов, но еще и представляют опасность для здоровья. Речь идет о пластиковых стеклопакетах старого образца, содержащих свинец. Единственный способ выяснить, действительно ли продукция соответствует заявленному качеству, – это проверить лицензию фирмы-изготовителя.

Определить оптимальный размер окна может только профессиональный замерщик. Если стеклопакет слишком широк, придется уплотнить откосы. При большой высоте может не хватить места для отлива, подоконника и подоконного профиля. Еще один минус – отсутствие необходимых зазоров для теплового расширения, что может привести к увлажнению откосов в зимний период, деформации рам и разрушению стеклопакетов из-за теплового расширения летом при жаре. Чтобы не допустить сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна должен быть больше наружного размера оконного проема как минимум на 30-40 мм по ширине и 15-20 мм по высоте. Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных добавочных профилей, нащелкивающихся на коробку.

При слишком малых размерах окна крепежные элементы будут испытывать чрезмерные нагрузки за счет увеличения изгибающего момента, что приведет к появлению трещин в швах.

Замер оконного проема следует производить изнутри и снаружи. Следует учитывать и то, что проем может быть сильно перекошен. Перед монтажными работами этот дефект придется исправить, иначе проблем при эксплуатации не избежать.

Необходимо также уточнить, какие зазоры оставлены под уплотнитель. При использовании в качестве уплотнителя полиуретановой пены зазоры должны быть 10-15 мм, если применяется расширительная лента – 8 мм. Коробка окна может замуровываться в стену практически полностью либо выступать своей значительной частью наружу. В первом случае возможны перекосы оконного проема. Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок.

Чтобы не перекрывать специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки, ее нижняя кромка должна быть не ниже наружного края проема. Стык между отливом и рамой необходимо герметизировать, например, силиконом. Отлив желательно устанавливать под окно, дабы исключить любую возможность просачивания воды в месте их соединения.

Не следует также забывать и о подоконнике, который следует устанавливать под окно и ни в коем случае не встык к нему. Герметизировать подоконник лучше силиконом, так как это увеличивает механическую прочность соединения и не допускает просачивания влаги. Чтобы конденсат не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз. Строительные нормативы рекомендуют уклон в 3 градуса. Ширина стыка между стеной и оконной рамой не должна превышать 3 см. Фирмы-изготовители производят дополнительные профили, позволяющие увеличивать ширину коробки окна.

Одна из распространенных ошибок – отсутствие герметизации наружного шва между рамой и стеной.

Если окно имеет глухие части, его лучше герметизировать до установки стеклопакета Когда стеклопакеты в глухих частях поставлены на место, доступ к наружным швам прекращается, и, чтобы к ним подобраться, приходится вызывать альпинистов-штукатуров. Прилегающая к окну поверхность стены часто имеет неровную поверхность, а проем настолько перекошен, что ширина шва по периметру окна колеблется в пределах от 0 до 5 см. В таких случаях единственный выход – штукатурить, а затем красить, чтобы придать шву хоть какую-то эластичность на стыке с рамой. Если же ширина шва не превышает 15 мм, то можно выбрать на свое усмотрение либо силиконовый герметик, либо использовать технологичную, но весьма дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ). Ее применение оправдано только для герметизации верхних отливов (козырьков) при установке окон на балконах и лоджиях ввиду большой стоимости и потери гидроизоляционных свойств в несжатом состоянии. В остальных случаях имеет смысл использовать пастообразные силиконовые герметики ввиду их высокой адгезии к бетону и низкой стоимости.

Теперь поговорим непосредственно об установке. Чтобы избежать ошибок в этом нелегком деле, нужно быть настоящим профессионалам. Как правило, эта услуга вместе с доставкой входит в стоимость стеклопакета.

Ориентировочная стоимость окон компании РКС

Оконная рама крепится двумя способами. Первый вариант монтажа осуществляется с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный пластиковый замок на внешней стороне коробки. Второй производится следующим образом: окно освобождается от стеклопакетов и навесных створок, затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных клиньев по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню. После этого сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна, рама закрепляется с помощью специальных цанговых болтов, стеклопакеты и створки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. Далее остается только удалить защитную пленку с профилей, установить отлив и подоконник, загерметизировать стык со стороны улицы и отрегулировать фурнитуру.

У обоих методов есть свои преимущества и недостатки. Первый требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру окна, а не на пластик. Второй упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности пластика.

Если установка производится самостоятельно, можно допустить массу ошибок, подстерегающих буквально на каждом шагу.

Например, если не промаркировать все снимаемые штапики, с помощью которых крепится стеклопакет, впоследствии их будет сложно поставить на прежнее место. В процессе производства окна необходимые размеры штапиков определяются точно по месту специальной мерной линейкой. Разница их длин составляет 1-2 мм, что очень заметно на стыке горизонтального и вертикального штапиков.

Нельзя допускать, чтобы окно при установке висело на дюбелях. Вес стеклопакета может достигать 150 кг, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые после монтажа не удаляются. Располагать их следует вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками-импостами в раме.

При выставлении окна по вертикали можно использовать только отвес с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком. Планка-уровень не в состоянии обеспечить такую высокую точность показаний. По той же причине при нивелировании горизонталей рекомендуется пользоваться водяным уровнем.

Нельзя допускать попадания воды через крепежные отверстия внутрь центральной камеры. Это относится не только к крепежным дюбелям. Любой профиль сконструирован так, чтобы отводить наружу воду, просачивающуюся через первый слой уплотнения. Но первоначально эта вода может скапливаться в специальной канавке над центральной камерой, в которую вставлена металлическая арматура, и затекать под импост в месте его крепления к раме либо просачиваться через отверстия для саморезов, которыми крепится внутренняя арматура. Для удаления воды из центральной камеры делается несколько отверстий на нижнем торце коробки.

При закручивании крепежных шурупов их не следует затягивать слишком туго, иначе рама может согнуться. После раскрепления нужно еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.

Не следует оставлять защитную пленку на пластиковых профилях. Под действием солнца она быстро теряет эластичность и прочность и превращается в слой абсолютно не смывающейся краски, удалить которую практически невозможно.

Некоторые недобросовестные мастера устанавливают стеклопакет непосредственно на откос, что исключает возможность уплотнения окна снизу. Необходимо ставить раму на специальные распорные клинья (шпонки). При отсутствии боковых шпонок окно не выравнивается по вертикали. Часто окно устанавливают без боковых распорных колодок или используют вместо них обломки кирпича, промерзающие зимой, чего нельзя делать.

Клинья должны быть выполнены из прочных материалов, имеющих высокие теплозащитные свойства. Их необходимо надежно закрепить в углах, на импосте, на всех стыках. Боковые шпонки после окончания монтажа обязательно снимаются.

Стеклопакет крепится в четырех точках по боковым сторонам. Расстояние между крепежными элементами регламентируется монтажной документацией и зависит от размеров и массы конструкции. При этом крепление к верхнему и нижнему откосу обязательно. Несоблюдение основных правил расположения точек крепления приводит к деформации окна, разрыхлению уплотнителя, осыпанию штукатурки.

Современные строительные стандарты позволяют возводить самые разнообразные стеновые конструкции. Окно целесообразно располагать как можно ближе к внутренней стороне утеплителя. Если же стеновая конструкция имеет фасадную теплоизоляцию, оконная коробка в этом случае должна примыкать к утеплителю.

Одним из определяющих параметров при монтаже стеклопакетов является ширина монтажного шва между проемом и оконной рамой.

Она определяется коэффициентом линейного расширения пластикового переплета и типом уплотняющего шов материала. Чем сильнее изменяется объем материала при изменении температуры и влажности, тем больше должен быть зазор между оконной рамой и стеновой конструкцией. У пластика, например, эта способность значительно выше, чем у дерева. При изменении температуры окно шириной около 2 м может уменьшаться или увеличиваться в размерах на 3-4 мм.

Для уплотнения оконного блока в большинстве случаев используется монтажная полиуретановая пена. Вступая в реакцию с влагой, содержащейся в воздухе, она расширяется и заполняет все пустоты. Однако в высохшем состоянии пена менее эластична и сохраняет свою пористую структуру только при деформации не более 10%. Следовательно, чтобы компенсировать температурные колебания стандартного окна шириной 1,8 м, толщина пенного заполнения должна быть не меньше 15-20 мм с каждой стороны. При использовании более эластичных уплотнителей толщина шва может быть меньше. Однако в этом случае необходимо соблюдать принцип разумной достаточности. По рекомендациям производителей максимальный слой пены должен быть не более 3-4 см, у нас же, как правило, делают гораздо больше. Такая избыточность грозит тем, что возникают пустоты и разрушения пенного слоя, в результате чего утеплитель не выполняет необходимых функций.

Монтажная пена является хорошим теплоизолятором, но разрушается под действием солнечных лучей, поэтому шов необходимо тщательно изолировать

Пена имеет открытую пористость и легко впитывает влагу, повышающую теплопроводность и разрушающую материал. Во избежание этого потребуется провести хорошую гидроизоляция шва. Здесь основная ошибка заключается в том, что гидроизоляция устраивается только с наружной стороны окна. Специалисты утверждают, что основное количество влаги поступает изнутри помещения.

Какой бы плотной ни была заделка, влага все равно будет понемногу проникать внутрь и медленно мигрировать к внешней поверхности. И если с этой стороны заделка будет такой же плотной, то влага не будет выходить из шва, а станет накапливаться в нем. Поэтому с внутренней стороны оконного блока на откосах необходимо устраивать непрерывный контур пароизоляции, чтобы влага, находящаяся внутри помещения, не попадала в зону примыкания оконного блока к стене.

Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном на основе бутила, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонов.

Некоторые горе-монтажники проводят установку окон при отрицательных температурах. Монтаж следует проводить при температуре не ниже 5 °С, иначе материалы могут изменить свои свойства. Например, у силиконового герметика снижается адгезия. Многие пены не предназначены для использования при низких температурах. Существуют зимние пены, но их следует хранить и транспортировать только при положительных температурах, иначе их применение будет неэффективным. Говоря о хранении, необходимо упомянуть и о том, что бутиловые ленты также должны храниться в приемлемых условиях, так как попадание пыли ухудшает клейкий слой.

Лучше использовать пены, предназначенные специально для установки окон, так как они равномерно заполняют шов и не нуждаются в подрезании после затвердевания.

Обычные пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку.

При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило, мостиков холода не возникает, поэтому никаких мер по их ликвидации принимать не следует.

На заключительном этапе монтажа окон из ПВХ закрываются стыки и делаются откосы. Использование пластиковых откосов при установке пластиковых окон имеет ряд преимуществ перед использованием штукатурных. Их не нужно красить, они имеют глянцевую поверхность, благодаря которой легко моются и не собирают пыль. Пластиковые откосы более «теплые», чем штукатурные, так как между стеной и пластиковой панелью прокладывается слой утеплителя, прекрасно поглощающий уличные шумы.

Ошибки несложно допустить и при оценке качества установки окна. Здесь исключение составляют вопиющие случаи откровенной халтуры, когда при монтаже трескается рама или отсутствует часть фурнитуры. Тем не менее есть несколько признаков, по которым можно определить некачественную установку:
1. Окно «заедает», для его открывания-закрывания требуется значительное усилие;
2. Окна закрываются неплотно (продувание через уплотнитель);
3. Створки «провисают» (при открывании створки заметно её движение вниз);
4. Между рамой и стеной имеются щели и зазоры;
5. Окно недостаточно жёстко закреплено в проёме (при открывании створки ощущается движение рамного профиля).

В случае обнаружения признаков некачественного монтажа необходимо составить официальную претензию фирме-производителю работ с подробным указанием всех дефектов и не подписывать акт приёмки до их устранения. При возникновении претензий к качеству монтажа фирма-гарант обязана прислать специалиста, чтобы он на месте разобрался, в чём дело.

Ориентировочная стоимость стеклопакетов компании КБЕ

Гарантией долгой эксплуатации окна является качество применяемых материалов при его изготовлении. Основа любого окна – его профиль. Пластиковый профиль солидных производителей помечается специальной маркировкой (логотип на защитной пленке, заводская маркировка на самом профиле). Серьезные производители заботятся о своем имени, поэтому регулярно проводят проверки качества работ у своих партнеров – фирм-изготовителей пластиковых окон. Так, например, фирма КБЕ ежегодно проводит сертификацию своих партнеров, выдавая «Сертификат контроля качества КБЕ» только тем фирмам, которые соответствуют высоким требованиям производителя оконных систем. Наличие подобного сертификата – дополнительная гарантия правильного выбора для потребителя.

Подготовил Е. Ватченко