Современный дом, построенный из оцилиндрованных бревен, практически не нуждается в другой отделке кроме окраски составами с защитными свойствами и декоративными возможностями. Интерьер дома из натуральной древесины украшают полы, лестницы и мебель. Профессионализм современных мебельщиков, новейшие технологии гнутья, склеивания, подбор фактуры натуральной древесины создают в интерьере уют и красоту, повторить которые практически невозможно никакими другими отделочными материалами.
Дома каркасной конструкции нуждаются в дополнительной внутренней отделке различными панелями, вагонкой и другими строительными материалами.
Фактура их поверхности облагорожена в заводских условиях и не требует дополнительной доработки. Такие методы отделки называют «сухими», а их применение дает ряд преимуществ по сравнению с традиционной штукатуркой. К таким преимуществам можно отнести:
- уменьшение влажности, в результате применения строительных элементов в форме листов и панелей, что позволяет избежать влажных процессов и успешно конкурирует с производством штукатурных работ;
- дополнительное теплоизоляционное воздействие, которое заключается в создании многослойной структуры ограждающих конструкций. В результате этого значительно снижается теплопроводность стен и повышаются их звукоизоляционные качества;
- снижение массы отделочных слоев, так как легкие конструкции с полыми перегородками значительно легче по сравнению с массивными стенами;
- сокращение сроков отделочных работ при высоком декоративном эффекте.
Древесные панели
К услугам застройщиков в настоящее время широкий выбор панелей отечественного и зарубежного производства. Как правило, это панели, изготовленные по типу «евровагонка» под натуральную древесину из прессованных опилок, полимерных материалов, МДФ и т. д., но они могут быть окрашены и в белый цвет. Использование современных панелей позволяет добиться высокой декоративности в интерьере, увеличить количество возможных вариантов оформления помещений.
Применение панелей при отделке помещений позволяет гармонично сочетать дизайн и функциональность, создать интерьер на самый притязательный вкус.
Поверхность устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям, имеет высокие гигиенические качества. Как правило, эти панели отвечают европейским стандартам, экологически безопасны, не выделяют токсических веществ.
К положительным качествам данного типа покрытий можно отнести следующее: уменьшенную толщину (9-18 мм), полную готовность к установке, выполненные в заводских условиях стыковочные элементы, противопожарную пропитку и, что особенно важно, одинаковую длину. Аккуратные, без щелей, стыки, позволяющие панелям расширяться при температурных изменениях, легко соединяются красивыми стыковочными элементами.
Наиболее употребляемыми являются взаимно сцепляющиеся гребневые и пазовые кромки. Их легко устанавливают, независимо от формы рисунка, они могут быть сделаны со скошенным верхним краем (в результате чего между панелями образуется шов в форме буквы V) или с округленными, более сложными кромками, усиливающими декоративный эффект.
Для закрепления панелей с пазовой боковой нарезкой используют металлические скобы. Это исключает риск раскалывания и, поскольку скобы невидимы, придает обшивке вид профессионально выполненной отделки.
При обшивке стен панелями нельзя забывать о температурных расширениях, поэтому панели устанавливают так, чтобы между панелью и потолком (или полом) оставалась щель не менее 2 мм. В нижней части щель обычно закрывают плинтусом, а в верхней - декоративными накладками из того же материала.
Модифицированная древесина
Модифицированная древесина используется для внутренней отделки. Это материал из малоценных мягких пород (осина, тополь, ольха, береза, сосна), подвергнутый химической обработке в растворе карбамида, прессованию и последующему высушиванию. Данные процессы делают такой материал как огне- и биостойким, так и по своим физико-механическим свойствам аналогичным самым твердым породам (дуб, бук, граб и др.). А по некоторым показателям (истирание, прочность, водопоглощение) модифицированная древесина даже превосходит натуральную.
Облицовка досками
Она осуществляется либо встык, т. е. неошпунтованными досками, либо с устройством в них пазов и гребней. В первом случае крепление делают гвоздями или шурупами, шляпки которых видны на лицевой поверхности отделки.
Чтобы отделка была красивой, гвозди или шурупы размещают по предварительно расчерченным с помощью линейки и отвеса линиям, строго соблюдая выбранный шаг между ними.
Для крепления в этом случае лучше всего использовать хромированные шурупы с полукруглой головкой. При другом способе крепления применяют гвозди со снятыми кусачками шляпками, от которых на поверхности досок остаются небольшие вмятины. Их затем шпатлюют и аккуратно закрашивают под цвет древесины.
Облицовку из шпунтованных досок, имеющих паз и гребень, можно выполнять таким образом, чтобы гвозди не были видны на поверхности досок.
Поверхность, отделанную древесиной, обычно покрывают прозрачным лаком — масляным, нитролаком и др. Для придания большей декоративности доскам из хвойных пород их предварительно обрабатывают паяльной лампой, пламя которой должно иметь равномерную лиловую окраску, так как при обжиге желтым огнем поверхность покрывается сажей. Лампу держат так, чтобы пламя касалось поверхности досок. Перемещая его с одинаковой скоростью, получают однородный и контрастный рисунок древесины. При обжиге доски следует класть горизонтально на ровную поверхность и прибивать к каркасу в том же порядке, в каком они обжигались.
Как работать с гвоздями
В зависимости от рода выполняемых работ, толщины материала и требуемой прочности применяют гвозди различных размеров. Прочность соединения на гвоздях зависит также от числа вбитых гвоздей, их направления в слоях древесины, качества самой древесины, ее влажности и ряда других причин. Гвозди лучше вбивать не перпендикулярно к поверхности, а под некоторым углом (наискось), причем каждый гвоздь в разные стороны. Прибитая таким образом деталь держится надежнее, ее труднее оторвать.
Для большей прочности соединения целесообразно забивать несколько не очень толстых гвоздей в 2-3 ряда, располагая их в шахматном порядке.
Прибивать следует более тонкую деталь к более толстой, так как чем большая часть гвоздя войдет в материал,тем прочнее будет соединение.
В обратном случае соединение может быть надежным, только если гвоздь пройдет насквозь обе детали и его кончик будет загнут. Делается это так: ребро трехгранного напильника прижимается к острому концу гвоздя и легкими ударами молотка по напильнику загибается крючком. Напильник убирают, а кончик гвоздя забивают в деталь.
Длина гвоздя должна быть в 2-4 раза больше, чем толщина прибиваемой тонкой детали.
Перед тем, как забить гвоздь в тонкую дощечку, его иногда притупляют, откусывая острый кончик. Тупой гвоздь будет сминать волокна древесины, но не будет раскалывать ее.
В пружинящую тонкую планку гвоздь можно вдавить струбциной.
Гвоздь, забитый вдоль волокон древесины (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон.
Несколько близко расположенных гвоздей, вбитых вдоль одного древесного слоя, могут расколоть доску. Такую же неприятность может причинить и один толстый гвоздь, особенно если он забивается близко к кромке, а доска или рейка тонкая.
Если конструктивные соображения требуют разместить гвозди близко к краю, то нужно предварительно просверлить отверстия, диаметр которых может быть на 15-20% меньше диаметра гвоздя.
При работе с твердыми породами древесины (бук, береза, дуб) тоже рекомендуется предварительная засверловка. Конечно, гвоздь забить можно и без нее, но тогда его следует придерживать плоскогубцами за середину, чтобы он не согнулся, а это не всегда удается.
Гвоздь легко забить даже в самое твердое дерево, если его острие предварительно окунуть в масло.
Часто на кончиках гвоздей (особенно мелких) остаются «крылышки» штамповочного облоя. Их необходимо обкусывать, так как при забивании облой разрушит структуру древесины, и гвоздь будет держаться слабее.
Если шляпки гвоздей портят внешний вид изделия, их можно утопить на 1-2 мм. Для этого сплющивают шляпку и забивают гвоздь так, чтобы сплющенная часть легла вдоль волокон древесины, не перерезая их. При отделке образовавшееся углубление зашпаклевывается.
Головку гвоздя можно вбить не до конца и откусить ее кусачками, а затем вогнать гвоздь в материал заподлицо с поверхностью или даже с заглублением.
Если вы не обладаете навыками столярного дела, то лучше отделку своего дома доверьте мастеру.
Подготовил А. Михайлов
Дома каркасной конструкции нуждаются в дополнительной внутренней отделке различными панелями, вагонкой и другими строительными материалами.
Фактура их поверхности облагорожена в заводских условиях и не требует дополнительной доработки. Такие методы отделки называют «сухими», а их применение дает ряд преимуществ по сравнению с традиционной штукатуркой. К таким преимуществам можно отнести:
- уменьшение влажности, в результате применения строительных элементов в форме листов и панелей, что позволяет избежать влажных процессов и успешно конкурирует с производством штукатурных работ;
- дополнительное теплоизоляционное воздействие, которое заключается в создании многослойной структуры ограждающих конструкций. В результате этого значительно снижается теплопроводность стен и повышаются их звукоизоляционные качества;
- снижение массы отделочных слоев, так как легкие конструкции с полыми перегородками значительно легче по сравнению с массивными стенами;
- сокращение сроков отделочных работ при высоком декоративном эффекте.
Древесные панели
К услугам застройщиков в настоящее время широкий выбор панелей отечественного и зарубежного производства. Как правило, это панели, изготовленные по типу «евровагонка» под натуральную древесину из прессованных опилок, полимерных материалов, МДФ и т. д., но они могут быть окрашены и в белый цвет. Использование современных панелей позволяет добиться высокой декоративности в интерьере, увеличить количество возможных вариантов оформления помещений.
Применение панелей при отделке помещений позволяет гармонично сочетать дизайн и функциональность, создать интерьер на самый притязательный вкус.
Поверхность устойчива к загрязнениям и механическим повреждениям, имеет высокие гигиенические качества. Как правило, эти панели отвечают европейским стандартам, экологически безопасны, не выделяют токсических веществ.
К положительным качествам данного типа покрытий можно отнести следующее: уменьшенную толщину (9-18 мм), полную готовность к установке, выполненные в заводских условиях стыковочные элементы, противопожарную пропитку и, что особенно важно, одинаковую длину. Аккуратные, без щелей, стыки, позволяющие панелям расширяться при температурных изменениях, легко соединяются красивыми стыковочными элементами.
Наиболее употребляемыми являются взаимно сцепляющиеся гребневые и пазовые кромки. Их легко устанавливают, независимо от формы рисунка, они могут быть сделаны со скошенным верхним краем (в результате чего между панелями образуется шов в форме буквы V) или с округленными, более сложными кромками, усиливающими декоративный эффект.
Для закрепления панелей с пазовой боковой нарезкой используют металлические скобы. Это исключает риск раскалывания и, поскольку скобы невидимы, придает обшивке вид профессионально выполненной отделки.
При обшивке стен панелями нельзя забывать о температурных расширениях, поэтому панели устанавливают так, чтобы между панелью и потолком (или полом) оставалась щель не менее 2 мм. В нижней части щель обычно закрывают плинтусом, а в верхней - декоративными накладками из того же материала.
Модифицированная древесина
Модифицированная древесина используется для внутренней отделки. Это материал из малоценных мягких пород (осина, тополь, ольха, береза, сосна), подвергнутый химической обработке в растворе карбамида, прессованию и последующему высушиванию. Данные процессы делают такой материал как огне- и биостойким, так и по своим физико-механическим свойствам аналогичным самым твердым породам (дуб, бук, граб и др.). А по некоторым показателям (истирание, прочность, водопоглощение) модифицированная древесина даже превосходит натуральную.
Облицовка досками
Она осуществляется либо встык, т. е. неошпунтованными досками, либо с устройством в них пазов и гребней. В первом случае крепление делают гвоздями или шурупами, шляпки которых видны на лицевой поверхности отделки.
Чтобы отделка была красивой, гвозди или шурупы размещают по предварительно расчерченным с помощью линейки и отвеса линиям, строго соблюдая выбранный шаг между ними.
Для крепления в этом случае лучше всего использовать хромированные шурупы с полукруглой головкой. При другом способе крепления применяют гвозди со снятыми кусачками шляпками, от которых на поверхности досок остаются небольшие вмятины. Их затем шпатлюют и аккуратно закрашивают под цвет древесины.
Облицовку из шпунтованных досок, имеющих паз и гребень, можно выполнять таким образом, чтобы гвозди не были видны на поверхности досок.
Поверхность, отделанную древесиной, обычно покрывают прозрачным лаком — масляным, нитролаком и др. Для придания большей декоративности доскам из хвойных пород их предварительно обрабатывают паяльной лампой, пламя которой должно иметь равномерную лиловую окраску, так как при обжиге желтым огнем поверхность покрывается сажей. Лампу держат так, чтобы пламя касалось поверхности досок. Перемещая его с одинаковой скоростью, получают однородный и контрастный рисунок древесины. При обжиге доски следует класть горизонтально на ровную поверхность и прибивать к каркасу в том же порядке, в каком они обжигались.
Как работать с гвоздями
В зависимости от рода выполняемых работ, толщины материала и требуемой прочности применяют гвозди различных размеров. Прочность соединения на гвоздях зависит также от числа вбитых гвоздей, их направления в слоях древесины, качества самой древесины, ее влажности и ряда других причин. Гвозди лучше вбивать не перпендикулярно к поверхности, а под некоторым углом (наискось), причем каждый гвоздь в разные стороны. Прибитая таким образом деталь держится надежнее, ее труднее оторвать.
Для большей прочности соединения целесообразно забивать несколько не очень толстых гвоздей в 2-3 ряда, располагая их в шахматном порядке.
Прибивать следует более тонкую деталь к более толстой, так как чем большая часть гвоздя войдет в материал,тем прочнее будет соединение.
В обратном случае соединение может быть надежным, только если гвоздь пройдет насквозь обе детали и его кончик будет загнут. Делается это так: ребро трехгранного напильника прижимается к острому концу гвоздя и легкими ударами молотка по напильнику загибается крючком. Напильник убирают, а кончик гвоздя забивают в деталь.
Длина гвоздя должна быть в 2-4 раза больше, чем толщина прибиваемой тонкой детали.
Перед тем, как забить гвоздь в тонкую дощечку, его иногда притупляют, откусывая острый кончик. Тупой гвоздь будет сминать волокна древесины, но не будет раскалывать ее.
В пружинящую тонкую планку гвоздь можно вдавить струбциной.
Гвоздь, забитый вдоль волокон древесины (в торец бруска или доски), держится значительно слабее, чем забитый поперек волокон.
Несколько близко расположенных гвоздей, вбитых вдоль одного древесного слоя, могут расколоть доску. Такую же неприятность может причинить и один толстый гвоздь, особенно если он забивается близко к кромке, а доска или рейка тонкая.
Если конструктивные соображения требуют разместить гвозди близко к краю, то нужно предварительно просверлить отверстия, диаметр которых может быть на 15-20% меньше диаметра гвоздя.
При работе с твердыми породами древесины (бук, береза, дуб) тоже рекомендуется предварительная засверловка. Конечно, гвоздь забить можно и без нее, но тогда его следует придерживать плоскогубцами за середину, чтобы он не согнулся, а это не всегда удается.
Гвоздь легко забить даже в самое твердое дерево, если его острие предварительно окунуть в масло.
Часто на кончиках гвоздей (особенно мелких) остаются «крылышки» штамповочного облоя. Их необходимо обкусывать, так как при забивании облой разрушит структуру древесины, и гвоздь будет держаться слабее.
Если шляпки гвоздей портят внешний вид изделия, их можно утопить на 1-2 мм. Для этого сплющивают шляпку и забивают гвоздь так, чтобы сплющенная часть легла вдоль волокон древесины, не перерезая их. При отделке образовавшееся углубление зашпаклевывается.
Головку гвоздя можно вбить не до конца и откусить ее кусачками, а затем вогнать гвоздь в материал заподлицо с поверхностью или даже с заглублением.
Если вы не обладаете навыками столярного дела, то лучше отделку своего дома доверьте мастеру.
Подготовил А. Михайлов
