Ровные потолки

Мы недавно въехали в панельный дом. Стены и потолки кривые, это видно даже невооруженным глазом. Потолки низкие, поэтому массивные конструкции подвесных потолков нас не устраивают. Расскажите, какова технология выравнивания потолков из сборных железобетонных плит площадью до 30 кв. м с перепадом до 20 мм?

Черников Игорь Андреевич, Подмосковье

Выравнивание потолка может выполняться мокрым и сухим способом. «Мокрый» способ применяется, если перепад по высоте составляет не более 50 мм, и заключается в нанесении штукатурки на плоскость потолка. «Сухой» подразумевает установку подвесных и натяжных систем.

При перепаде высот до 10 мм можно воспользоваться выравнивающими шпаклевками, такими как «Ветонит», «Глимс», «Кнауф», «Фугенфюллер». Шпаклевка «Ротбанд» позволяет иметь дело с гораздо большими перепадами. Есть, правда, ряд нюансов. Так, в старых домах не рекомендуется применять некоторые виды шпаклевок, например «Пуфас», так как они увеличивают вес потолка, и старая штукатурка может осыпаться. Кроме того, панельные и монолитные дома часто претерпевают деформации, возникающие по разным причинам и, как правило, не позволяющие продержаться потолочному покрытию без трещин больше года.

Обычно покрытие потолка меняют при капитальном ремонте, однако, если стены и пол планируется оставить без изменений, их нужно обязательно закрыть.

Пол можно застелить газетами, а стены защитить малярной лентой, чтобы не портить облицовку канцелярскими кнопками или скотчем.

На малярную ленту наносится слой особого клея, в отличие от скотча не оставляющий после себя никаких следов.

Технология выравнивания потолков, связанная со штукатуркой, шпаклевкой, грунтовкой и покраской, проходит в несколько этапов. На первом, подготовительном, старое и ненужное покрытие необходимо до основания удалить методом зачистки, соскабливания и смывания.

Значительно упростить этот процесс позволяют специальные составы для удаления старых покрытий, так называемые разнообразные смывки. Хорошей репутацией пользуются смывки «Пуфас». Они наносятся валиком или широкой кистью и через 30 минут легко удаляются вместе со старой краской. Неплохо себя зарекомендовала смывка Beckers Fargborttagning. Действует она постепенно, пропитывая слой за слоем, удалять которые можно через 3 часа после обработки. По окончании очистки состав смывается. Смывка незаменима, если плита потолка покрыта масляной краской. Дело в том, что масло кладется на грунтовку, в состав которой входит олифа, пропитывающая бетон, и никакой материал кроме масляной краски держаться на ней не будет.

Если потолочная плита покрыта грибком, его необходимо удалить, так как он разрушает материал и наносит вред здоровью.

Сделать это непросто. Если развитие грибка находится в начальной стадии, вполне подойдут средства от плесени, например «Хомеенпойсте» фирмы «Тиккурила». Любители традиционных средств используют медный купорос, являющийся в современных магазинах большой редкостью. Если ситуация запущена, то в первую очередь нужно устроить гидроизоляцию панели и просушить ее. Пораженные участки бетона желательно удалить перфоратором или выжечь пропаном. Подобные мероприятия лучше доверить специалистам. Затем поверхность следует выровнять и обработать противогрибковым составом. Для профилактики при дальнейших работах можно использовать противогрибковые добавки к краске.

Щели и швы заделываются цементно-песчаной смесью, укладываемой шпателем или вводимой в зазоры пистолетом. Если дом подвижен, в заделанных таким образом швах скорее всего появятся трещины. В связи с этим многие мастера предпочитают использовать серпянку (строительный бинт), клеящуюся на швы с помощью ПВА. После высыхания клея она покрывается грунтовкой и шпаклевкой. Существует также самоклеящаяся серпянка.

Часто, чтобы определить максимальный перепад потолка по высоте, расстояние от пола до потолка замеряют по углам комнаты с помощью отвеса. Способ этот, мягко говоря, неэффективен, поскольку если потолок не отличается прямизной, то и пол, скорее всего, тоже. В данной ситуации лучше воспользоваться уровнем.

Перед шпаклевкой бетон грунтуют. Качество грунтовки зависит от ее глубины проникновения, указываемой на упаковке.

В кухне, ванной комнате и туалете лучше использовать шпаклевку «для влажных помещений», в комнатах – обычные составы для внутренней отделки.

Если слой шпаклевки превышает 5 мм, возможно появление трещин, так как, высыхая, материал сжимается. Избежать их появления помогут марля или серпянка, выполняющие функции армирующей сетки. Шпаклевать следует как минимум два раза. Первый слой скрывает наиболее значительные неровности, второй создает идеально ровную поверхность. Для него используется финишная шпаклевка с мелкозернистым составом, который наносится слоем, не превышающим максимально допустимой толщины, указанной в инструкции на материал. Шлифовку обработанной поверхности лучше производить мелкозернистой наждачной бумагой.

Штукатурные смеси могут быть на гипсовом, цементном и клеевом связующем. Цементные составы используются в любых помещениях, в том числе кухнях и ванных комнатах, клеевые – только в сухих.

Смеси различаются и по толщине наносимого слоя, варьирующейся в пределах до 30 мм. При выборе оптимального состава стоит отдать предпочтение гипсовой штукатурке «Ротбанд». В нее входят специальные добавки, обеспечивающие превосходную адгезию. Гипсовые штукатурки обладают низкой теплопроводностью. Они пожаробезопасны, гигиеничны и создают в помещении оптимальный микроклимат, поглощая влагу при ее избытке и отдавая при недостатке. Схватывается гипс в несколько раз быстрее, чем цемент. Через 6 часов после укладки такое покрытие уже можно обрабатывать шкуркой и шпаклевать

Перед укладкой штукатурки на потолок его поверхность следует сделать шероховатой для обеспечения хорошего сцепления. По всей его поверхности делают глубокие насечки, предварительно очистив от старой побелки, потом крепят армирующую сетку и покрывают ее штукатуркой. При слое штукатурки толщиной 5-20 мм можно воспользоваться серпянкой.

Металлическая сетка нужна в том случае, если толщина составляет 20-50 мм. Ее «пристреливают» к потолку специальными скобами, крючками или «гвоздями» с широкими шляпками.

Чтобы при выравнивании потолка получить ровную поверхность, рекомендуется устанавливать маяк-рейку нужной длины по толщине необходимого слоя раствора.

Раствор наносят и выравнивают до тех пор, пока он не достигает плоскости маяков, затем рейки вынимают и заделывают раствором места, где они находились.

После того, как штукатурка высохнет, следует нанести выравнивающую шпаклевку. Перед окраской потолки необходимо загрунтовать. Грунтовки должны быть на той же основе, что и красящие составы. Например, если окраска будет производиться водоэмульсионными составами, то и грунтовка должна быть на водной основе.

При перепадах высот более 50 мм используются подвесные потолки. Как правило, они требуют установки каркаса и отнимают довольно много пространства. Исключением являются натяжные потолки. Они изготавливаются из пленки ПВХ или полиэфирной ткани, пропитанной полиуретаном. Последняя разновидность распространена гораздо меньше и представлена только французской фирмой «Clipso».

По способу крепления натяжные потолки делятся на гарпунные и безгарпунные. При гарпунном способе полотно по периметру крепится в багет из жесткого ПВХ. В поперечном сечении он имеет форму крючка-гарпуна. Среди производителей таких изделий можно отметить фирмы EXTENZO, NOVELUM и DPS. Безгарпунные потолки подразделяются на несколько подвидов. Например, при клиновом способе крепления края нагретого и расправленного полотна крепят на каркасе с помощью распорного профиля, при кулачковом – пленку ПВХ вставляют между двумя полукруглыми поверхностями разводимых «кулачков» на крепежном профиле.

Ориентировочная стоимость натяжных потолков ПВХ на примере разных производителей

Рассмотрим более подробно гарпунный натяжной потолок и клиновой способ его крепления.

Полотно выкраивается по размерам помещения с учетом его особенностей. Естественно, все работы производят специалисты из фирм, занимающихся продажей и установкой натяжных потолков.

Для установки багета по стенам делается разметка: гидроуровнем отмечается самый низкий угол потолка, от него отмеряется 1-2 см вниз. Полученная метка переносится на другие углы. Линия для закрепления багета наносится отбивочным шнуром с красителем. Шнур натягивают между углами, установив на метки, потом свободной рукой оттягивают и отпускают с таким расчетом, чтобы он ударился о стену, и краситель оставил след в виде прямой горизонтальной линии. Такие линии наносятся по всему периметру. Багет крепится по ним с помощью дюбелей и саморезов диаметром 6 мм и длиной 30 мм. Стыки багетных реек при соединении проклеиваются цианоакрилатным клеем, например «Крокс-301». Распаковка полотна натяжного потолка производится под воздействием тепловой пушки. Температура воздушного потока составляет 50-60° С. Для разворачивания полотна используются специальные приспособления – «крокодилы». Они крепятся по углам помещения на веревочные петли и представляют собой зажимы на пружинах, обернутые мягким материалом, чтобы не повредить пленку.

В упаковку полотна натяжного потолка вкладывается чертеж фирмы-изготовителя, в котором обозначен базовый угол, служащий для определения соответствия его углов с углами помещения

Складывается оно таким образом, чтобы базовый угол был наверху. При распаковке он прогревается и цепляется «крокодилом» за гарпон – прочную кайму по краям. По мере дальнейшего разворачивания оставшиеся углы также цепляются на «крокодилы». Затем в течение нескольких минут полотно прогревается. Точное время его прогревания может определить только специалист. Этот навык очень важен, поскольку недогретая пленка будет плохо растягиваться при установке, а перегретая может навсегда утратить свои декоративные качества. Монтаж начинается с того, что один угол снимается с «крокодила», и гарпон закрепляется в замок багета. «Крокодил» при этом убирается. Затем крепится противоположный угол и остальные. Только после этого устанавливаются прямые участки.

Незакрепленные участки потолочного полотна начинают цеплять с центра – иначе могут появиться искривления.

Чтобы установить люстру, под покрытием находят крюк, на котором она висела, и делают отметку фломастером. Далее потребуется так называемое усилительное кольцо толщиной до 5 мм. Его можно вырезать из вспененного пластика. Внешний диаметр берется с таким расчетом, чтобы чашка люстры его полностью закрывала, внутренний – чтобы кольцо плотно одевалось на крюк. Оно покрывается цианоакрилатным клеем и крепится на потолок так, чтобы отметка находилась в его центре. Если в клеевом слое будут разрывы, потолочное полотно может «поползти». Внутри кольца пленка вырезается острым ножом, и люстра устанавливается на свое прежнее место. Не исключено, что крюк придется удлинять.

Часто под покрытием располагают проводку и делают на потолке несколько светильников. Чтобы полотно не провисало, провода необходимо закрепить на панели. Оно может провиснуть и при воздействии высоких температур, например, в кухне или ванной комнате. Чтобы этого не произошло, следует установить дополнительную опору, разделяющую помещение пополам, либо закрыть панель не одним, а несколькими полотнами. Это создаст дополнительные возможности для зонирования.

Напоследок хотелось бы напомнить, что заказывать натяжные потолки следует только у организаций, имеющих соответствующую лицензию. Их продукция должна иметь технический паспорт и сертификат качества, в противном случае вы рискуете приобрести подделку.