29 Октября 2013

Холл и прихожая

Недавно купили квартиру. Собираемся делать ремонт с перепланировкой. Квартира будет начинаться с просторного холла, увеличенного за счет комнаты. Прихожую от холла хотим отделить аркой из гипсокартона. Мы слышали, что потрясающего эффекта можно добиться с помощью зонирования. Хотелось бы узнать, как этот прием можно использовать применительно к нашей прихожей. Расскажите, чем отличается холл от прихожей и какие существуют способы его оформления?
Иван, г. Москва

Прихожая и холл отличаются друг от друга по функциональному назначению. Холл – это нечто среднее между прихожей и гостиной, где можно расположиться в креслах за журнальным столиком. Поскольку это помещение является визитной карточкой квартиры, его принято оформлять соответствующим образом.

Стены обычно отделываются мрамором или декоративной штукатуркой. Обои используются реже, так как их декоративные качества хуже, а износостойкость значительно ниже. Впрочем, некоторые виды современных обоев по стойкости к истиранию не отличаются от керамической плитки. Влага им не страшна, поскольку лицевую сторону защищает водонепроницаемое покрытие. Украшениями модернизированной прихожей и коридора могут стать ниши и колонны на основе каркаса, обшитого гипсокартонном, шкаф-купе, мебель, характерная для гостиной или кабинета. Прекрасное решение - барная стойка. Для подобных изысканий годятся только просторные апартаменты элитных новостроек – в коридоре типового строения иногда бывает сложно разместить даже обычный шкаф для верхней одежды и тумбу для обуви. Расширять площадь прихожей за счет жилых помещений запрещают строительные нормативы.

Согласно действующим техническим стандартам, расширять коридор за счет жилых комнат запрещено.

Возможно, жилищная инспекция позволит взять недостающие квадратные метры у санузла, кладовки или кухни.

Перепланировка станет допустимой только в случае, если намечается снос только перегородок. Несущие стены трогать категорически запрещено, поскольку это приведет к ослаблению конструкций здания. Разумеется, устройство просторного холла в большинстве квартир невозможно, однако существуют приемы, позволяющие визуально расширить пространство и красиво оформить интерьер прихожей.

Для небольшой прихожей подойдет отделка материалами с хорошими отражающими свойствами. Большое количество света, отраженного от верхней части стен и частично от потолка, иллюзорно растворяет поверхности. Не стоит оформлять тесную прихожую в темных тонах. Светлые, холодные, пастельные цвета зрительно расширяют пространство, а яркие и теплые, наоборот, сжимают его.
Светильники с направленными вниз пучками прямого света, да еще при низком потолке, функционально противопоказаны в тесных прихожих.

Пространство коридора визуально расширится, если расположить светильники вдоль одной из его стен.

Того же эффекта можно добиться путем освещения стены в конце коридора.

В тесных прихожих следует избегать большого количества декора, мелких деталей и предметов.

Последнее время появились гибриды холла и прихожей. В этом случае граница между ними определяется только сменой напольного покрытия. Подобным образом отделяется прихожая от коридора. Например, у двери принято класть кафельную плитку или линолеум, в то время, как пол коридора отделан паркетом. Границу между двумя напольными покрытиями можно оформить с помощью плиточного бордюра либо вставки из металла или пластика.

В холле размещаются не только необходимые шкафы для одежды, но и диваны, кресла, столики, живые растения. Для верхней одежды идеально подойдет шкаф-купе.

В прихожих обычно имеется стенной шкаф, внутреннее пространство которого можно модифицировать с помощью вертикальных вешалок-стоек, поворотных полок, компактных контейнеров.

На дверь стенного шкафа снаружи можно укрепить панель с вешалкой для верхней сезонной одежды.
В прихожей обязательно должно быть зеркало, позволяющее увидеть себя в полный рост. Кстати, зеркальная отделка стен визуально расширяет пространство и рекомендуется для всех помещений, особенно для холла, который подчас кажется тесным из-за отсутствия естественного освещения. Светильники лучше повесить с обеих сторон от зеркала примерно на уровне головы. Их можно расположить не только на стене, но и на самой зеркальной поверхности, перераспределив интенсивность освещения.

Для прихожей в отличие от холла потребуется износостойкое напольное покрытие, так как на подошвах уличной обуви скапливаются твердые частицы, царапающие пол при ходьбе. Оптимальный вариант - плитка и износостойкий линолеум. Паркет встречается реже и обычно находится в плохом состоянии из-за постоянного трения и воздействия влаги.

В качестве основания устраивается выравнивающая стяжка на основе цемента. Хорошо себя зарекомендовали самовыравнивающиеся смеси, которые, растекаясь, образуют идеально ровную поверхность.

Пол в прихожей не требует гидроизоляции, но если в качестве покрытия используется плитка, для стяжки желательно использовать смеси с гидроизоляционными свойствами.

Дело в том, что плиточное покрытие пропускает воду, обычный цемент также не является полностью гидронепроницаемым. Вода, стекая с обуви или зонта в дождливую погоду, будет скапливаться в порах материала, не только разрушая его, но и создавая микроклимат для грибков и бактерий. В этой связи для напольных и настенных покрытий рекомендуются антигрибковые составы.

Основание пола должно быть прочным, не имеющим отслоений. Если они все-таки есть, то их надо зачистить, а большие трещины замазать густым цементным раствором. Стены и перегородки, с которыми будет контактировать стяжка, нужно временно покрыть гидроизоляцией, для чего к ним приклеивается лента из рубероида или другого материала так, чтобы ее верхний край был на 100-150 мм выше уровня заливки стяжки. Поверхность бетонной плиты должна быть очищена от пыли и загрязнений и обработана специальной грунтовкой. Идеально для этих целей подходит грунт типа «Бетоконтакт», дающий шероховатую поверхность и создающий прекрасное сцепление основания со стяжкой. Этот материал достаточно дорог, но можно использовать и другие грунты.

Важно обеспечить хорошее сцепление основания с бетонной стяжкой для покрытия полов из керамической плитки.

Если стяжка плохо схватилась с поверхностью плиты, то в дальнейшем при ходьбе по такому полу сначала будет раздаваться характерный стук, затем пол станет неровным, а плитка начнет отделяться от основы и трескаться. Перед тем, как на стяжку будет положено напольное покрытие, она должна просохнуть в течение 28-45 дней.

Для ухода за бетонной стяжкой необходимо обеспечить ее достаточную влажность в течение 7-10 дней. Так как бетон набирает 90% прочности в течение 24-28 дней после приготовления, а для химических процессов, которые при этом в нем протекают, требуется вода, раствор должен именно застывать, а не высыхать. Стяжка должна начать сохнуть только после того, как будет достигнута необходимая прочность бетона – иначе она обязательно растрескается. Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, нужно 2-3 раза в день равномерно смачивать ее водой. Через 2-3 дня после заливки стяжки нужно извлечь маяки, обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть их свежим раствором. Затем стяжку нужно еще раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой пленкой на 2 недели. Если этого по каким-то причинам нельзя сделать, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день.

Стяжка из наливных полов высыхает за 10-15 дней, то есть в два раза быстрее, чем основание из обычной смеси.

На наливной пол можно укладывать керамическую плитку и другие напольные покрытия кроме штучного паркета, для укладки которого необходимо дополнительно устраивать слой из влагостойкой фанеры. Слой наливного пола может иметь небольшую толщину, что особенно удобно в квартирах с невысокими потолками.

С целью улучшения тепло-, шумо-, и гидроизоляционных качеств пола можно на первичную стяжку из обычной бетонной смеси положить слой пенополистирола, сверху которого для дополнительной гидроизоляции использовать полимерную пленку, а затем устроить второй слой армированной стяжки из смесей для наливных полов. Устройство такого пола обойдется дороже, но и эксплуатационные свойства у него будут значительно выше.

Недавно на рынке строительных материалов появился новый материал, который позволил устраивать «сухую» стяжку пола. Эта стяжка представляет собой плиты из влагостойких, с гидроизоляционным покрытием, гипсоволокнистых листов – ГВЛ, которые укладываются на слой из сухой засыпки или из плит вспененного пенополистирола. Сухая засыпка в этом случае выполняет функцию выравнивания основания.

Плиты ГВЛ укладываются друг на друга внахлест, чтобы перекрыть все стыки и придать необходимую жесткость напольной конструкции.

У такой стяжки два существенных преимущества: она не требует просушки,а укладывать напольное покрытие можно уже на следующий день, не выжидая, как в случае применения традиционных смесей, 28-45 суток. Такая стяжка значительно легче, чем традиционные бетонные, так при оптимальной толщине «мокрой» стяжки 30-70 мм, на один квадратный метр укладывается 70-120 кг смеси, что очень серьезно нагружает перекрытия и несущие стены дома. Например, в квартире общей площадью 54 кв.м потребуется уложить на плиты перекрытия не менее 3,8 тонн бетонной смеси.

На этапе отделки большое внимание уделяется устройству напольных покрытий, которые должны соответствовать функциональному назначению помещений квартиры или жилого дома и от которых в большой мере зависит создание домашнего уюта.

В прихожей лучше положить рельефную кафельную или керамогранитную плитку - если лед на подошвах еще не растаял, то на гладкой плитке можно поскользнуться.

При укладке следует использовать зубчатый шпатель и специальный плиточный клей. Если положить плитку на цемент, она отскочит очень скоро. Перед тем как приклеить плитку, надо ее намазать нужным клеем, приложить к месту, простучать, а потом оторвать и посмотреть на обратную сторону: она должна быть полностью смочена клеем. В противном случае вода попадет в пустое пространство. При укладке напольной плитки необходимо оставлять межплиточный шов шириной, как минимум, 1 мм. Если ее укладывать без шва, то есть – встык, она неизбежно потрескается под воздействием даже незначительных перепадов температуры и влажности. Для обеспечения красивого равномерного шва можно использовать специальное приспособление – так называемые «крестики». Несколько лет назад швы между плитками выглядели неэстетично, однако сейчас появилось большое количество специальных затирок швов самых разнообразных цветов. При удачном подборе оттенка такой шов только подчеркнет красоту рисунка плитки.

Существуют специальные виды линолеумов, отличающиеся от обычных улучшенными характеристиками.
Например, антибактериальными свойствами обладает натуральный линолеум, при изготовлении которого применяются льняное масло, древесина и другие ингредиенты растительного происхождения. Декоративные способности этого материала ограниченны, поэтому иногда целесообразнее использовать его синтетическую разновидность на основе ПВХ с бактерицидными и антигрибковыми добавками.

Достаточная стойкость к истиранию характерна для безосновного линолеума с износостойким верхним слоем.

Обычно он выпускается в виде плиток. Исключительно высокую стойкость к истиранию демонстрирует коммерческое покрытие. Оно представляет собой безосновный линолеум с рисунком, нанесенным на всю глубину материала. Сверху имеется защитный слой.

Хорошую теплоизоляцию обеспечивает линолеум на джутовой основе с пластиковой поверхностью, но стойкость к истиранию у него невысокая.

Обычный ПВХ-линолеум обладает низкой звукопроницаемостью, однако выпускаются специальные звукоизолирующие покрытия, имеющие подложку из пробки или пенополимеров. В качестве подложки может применяться вспененный пластик.

Очень удобны противоскользящие ПВХ-покрытия с металлическими гранулами или минеральной крошкой. Хорошее сцепление с подошвой достигается также за счет рельефной поверхности самого линолеума. Натуральный и искусственный линолеумы практически не требуют ухода и легко отмываются при обычной влажной уборке.

Ориентировочная стоимость коммерческих линолеумов на примере продукции компании TARKETT

№	Наименование	Ед. изм.	Цена, руб.
1	Megalit	м кв.	900
2	Monolit	м кв.	800
3	Eminent NEW	м кв.	800
4	Granit	м кв.	720
5	Horizon	м кв.	400
6	Optima	м кв.	580
7	Primo Plus	м кв.	450
8	Granit Multisafe /противоскользящее	м кв.	800
9	Granit Accustiflor /акустическое	м кв.	950
10	Eminent Safe T /противоскользящее	м кв.	900
11	Granit AS /антистатическое	м кв.	950
12	Somplan AS /антистатическое	м кв.	560

При производстве искусственных линолеумов кроме ПВХ применяют разные материалы. Наиболее распространенными являются глифталевый, коллоксилиновый и линолеум-релин.

Глифталевый производят из алкидных смол, наполнителей, наносимых на тканную основу. По сравнению с ПВХ этот материал обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными качествами.

Коллоксилиновый линолеум состоит из нитроцеллюлозы и имеет высокую гибкость и влагоустойчивость. К недостаткам можно отнести низкие показатели по пожаробезопасности.

Линолеум-релин состоит из двух слоев. Нижний изготавливается из резины с битумом, верхний – из смеси синтетического каучука. Для него также характерна гибкость, но в меньшей степени, чем для коллоксилинового.
Линолеум можно крепить к полу не только с помощью клея. Стыки можно соединять с помощью горячей сварки, производящейся горячим воздухом, но данный метод подходит только для пожаробезопасных материалов, так как воздушная струя имеет высокую температуру. Сварочный аппарат выдается напрокат в ремонтно-строительных организациях. Он прост в обращении, но лучше доверить работы профессионалам, так как для их качественного выполнения потребуются определенный опыт.

Перед креплением вырезанный по периметру помещения линолеум вылеживается под прессом в течение нескольких суток. Материал должен укладываться под плинтус. Для того чтобы один кусок плотно прилегал к другому, при резке их следует положить внахлест и отрезать по линейке. Если края прилегают неплотно, в шов укладывают сварочный шнур, который, расплавляясь, связывает их. Чтобы проложить шов шнуром, в нем стамеской делают паз на 2/3 толщины материала покрытия. Сварочный аппарат разогревают до температуры 300-400 ºС, вставляют шнур в насадку и укладывают в паз. Скорость сварки выбирают с таким расчетом, чтобы шнур расплавился, плотно соединив края. Излишки материала срезаются стамеской или ножом. Это делают два раза: первый раз – до застывания материала, второй – после.

Процесс сварки достаточно трудоемок, поэтому применяется редко.

Химическая сварка может применяться для всех видов линолеума и ведется с помощью специального клея, сплавливающего соединяемые края.

Такой метод также называется холодной сваркой. Есть два типа клея – А и С. Составы токсичны и содержат 40% хлора, поэтому работы лучше проводить при открытых окнах. Первый тип больше подходит для нового покрытия с прочными краями и имеет меньшую концентрацию. Если шов обрабатывается клеем типа А, на лицевую поверхность стыкуемых краев наносят скотч, защищающий от попадания капель. Через 15 минут после начального схватывания излишки удаляют ножом. Через полчаса клей схватывается окончательно.

Тип С имеет более вязкую консистенцию, и скотч для него не потребуется.

Многие предпочитают укладывать линолеум на клей или мастику.

Если пол имеет поверхность из ДВП, пробки или других материалов на основе древесины, линолеум можно настилать на клей ПВА или «Бустилат».

Не следует класть слишком большой слой, так как состав содержит большое количество несвязанной влаги, длительный контакт с которой нежелателен для древесноплитных материалов. Клей наносят сеткой 10×10 см, края и стыки промазывают полностью. Сразу после укладки они плотно придавливаются досками с грузом и в таком состоянии выдерживаются в течение суток. Наиболее прочное сцепление линолеума с полом обеспечивают мастики «ПС-Б», «Синталакс», «Акрилакс», «ДФК» и аналогичные им составы. Их перемешивают и наносят шпателем на чистый сухой пол. Основание может быть как деревянным, так и бетонным. Толщина слоя должна составлять в среднем 2 мм. У некоторых из них есть свои особенности нанесения. Например, «ПС-Б» готовят за полтора часа до нанесения, смешивая с отвердителем, входящим в комплект этой мастики, в соотношении, указанном в инструкции. Работы необходимо производить в резиновых перчатках.

Мастика «ДФК» менее токсична, однако ее нельзя использовать при температуре ниже 15 °С. Линолеум укладывается через несколько минут после нанесения состава. Если мастика загустела раньше времени, ее кладут в горячую воду с температурой до 80 °С.

Современные мастичные составы служат долго и сохраняют свои свойства в течение десятилетий так же, как и линолеумное покрытие.

Этот материал не только не уступает другим напольным покрытиям, но и превосходит их по целому ряду технико-эксплуатационных характеристик.

Теперь речь пойдет об отделке стен и потолка. Для этих целей используются обои, краски, штукатурки и специальные каркасные конструкции, обшитые плитами.

Последовательность проведения работ зависит от выбранного материала. Например, если планируется отделка стен штукатуркой или краской и установка подвесного потолка, расчет подвесной потолочной конструкции делается по периметру уже отделанных и облицованных стен.

Самый простой и экономичный способ украсить интерьер – это поклеить обои. В дождливую погоду в прихожей бывает влажно. Кроме того, снимая обувь, можно испачкать низ стены, поэтому обычные бумажные обои здесь не подойдут. Их лучше поклеить в холле, либо обработать влагозащитным составом типа «Стоцвет». Он специально предназначен для создания моющегося покрытия на обоях и поверхностях, окрашенных водно-дисперсионными материалами. Оптимальный выбор – готовые моющиеся покрытия, поверхность которых защищена полимерной пленкой. Хорошо себя зарекомендовали изделия из винила. Обои прекрасно ложатся как на оштукатуренную поверхность, так и на гипсо- или цементокартонные листы. Стена должна быть идеально ровной и очищенной от грязи, старой краски и старых обоев. Те же условия необходимы и при покраске. Состав должен обладать средней стойкостью к истиранию и не пачкаться.

Нитролаки и нитрокраски не допускаются к использованию в интерьере жилых помещений, тем более, если в них нет окон.

Для прихожей можно выбрать полуглянцевые и глянцевые составы, образующие ровную поверхность, не впитывающую грязь.

Они легки в уходе, однако чем больше глянца у покрытия, тем сильнее оно подчеркивает неровности основания. Матовая краска, напротив, скрадывает все дефекты, но аккумулирует пыль и грязь.

В прихожей всегда есть вероятность образования на стенах и потолке пятен плесени, поэтому необходимо использовать краску, содержащую фунгициды и альгициды, предотвращающие развитие плесени на поверхности.

Краски на алкидной основе (масляные) часто используются для стен и потолков. Идеальный вариант – составы на основе уайт-спирита. Они образуют наиболее плотное и прочное покрытие. Такие составы нетоксичны, свето- и водоустойчивы, но пожароопасны и плохо выдерживают воздействие щелочей.

Неплохо себя зарекомендовали эмульсионные краски. Такие составы применяются в основном для окраски бетонных, загрунтованных металлических, оштукатуренных и деревянных поверхностей. Они нетоксичны, легко разводятся водой до нужной консистенции.

Эмульсионная краска обладает прочностью и имеет высокую воздухо- и паропроницаемость, чем отличается от составов на масляных растворителях.

Аналогичными свойствами обладают силикатные покрытия.
Клеевые краски на основе водных растворов эфира целлюлозы, крахмала или казеина менее устойчивы к влаге и применимы только для окраски сухих помещений, поэтому их целесообразнее использовать в холле.

Многие современные покрытия представляют собой целую систему и состоят из нескольких слоев: шпатлевки, грунтовки и краски. Иногда предполагается финишное покрытие, например лак. Получить представление о краске и ее свойствах можно по маркировке. На упаковке указывается название материала: краска, эмаль, лак и т. д. Следующий за названием индекс из двух букв обозначает вяжущее, входящее в состав краски. Ноль (0), стоящий после буквенного кода, обозначает грунтовку, два нуля (00) – шпатлевку. После дефиса стоят цифры, указывающие назначение краски. Вторая и последующие цифры обозначают номер разработки.

Для стен часто используются структурные краски – высокопластичные тонкодисперсные составы, образующие при обработке валиком, шпателем, кистью и другими инструментами рельефное покрытие. Они характеризуются высокой стойкостью к истиранию и воздействию влаги и прекрасно переносят чистку мокрой тряпкой

Если стены и потолок имеют неровности от 2 до 5 см, их можно выровнять штукатуркой.

Составы могут быть на основе органического связующего, то есть полимеров и силикатных смол, и минерального – к этой категории относятся силикатные и известково-цементные смеси. В отличие от минеральных, органические штукатурки обладают высокой стойкостью к истиранию, а также микробиологической стойкостью. Паропропускаемость высока у всех штукатурных составов кроме акриловых. Силиконовые создают самоочищающуюся поверхность и отличаются эластичностью и повышенной химической стойкостью. При вводе добавок смеси приобретают специальные свойства, определяющие характер их дальнейшего использования.

Недекоративные штукатурки служат для выравнивания поверхности стен и идут под покраску или оклеиваются обоями. Они могут могут иметь разный состав. Известковые и известково-цементные используются для внутренних поверхностей наружных стен, известковые – для внутренних, известково-гипсовые и гипсовые с добавлением наполнителя – только для гипсовых перегородок.

Недекоративные смеси можно приготовить самостоятельно. Так, для получения цементно-известкового раствора на основе цемента марки М 400 используется соотношение 1:1,7:10 (1 часть цемента, 1,7 извести, 10 песка по массе). В данном случае соотношения материалов варьируются в пределах от 1:1:6 до 1:2:12. Практика показывает, что оптимальными соотношениями являются: для известково-песчаного раствора – 1:2-1:5, для известково-гипсового – 1:0,25:2-1:0,25:5, для цементно-песчаного на основе цемента марки М 400 – 1:1:2.

Штукатурке необходимо придать вязкую консистенцию, обеспечивающую оптимальную адгезию со стеной при набрызге или нанесении мастерком.

Есть множество рецептов, позволяющих получить материалы с разными свойствами, но удобнее приобрести уже готовые сухие смеси. Их свойства и способ применения указываются на упаковке.

Если планируется оштукатуривание не только стен, но и потолка, работы следует начать с потолка, иначе на стены попадут брызги раствора, удалить которые будет невозможно, не повредив покрытие.

Когда стены имеют ровную поверхность, толщина штукатурного слоя для бетонных оснований составляет до 5 мм, для кирпичных – 10 мм. Раствор набрасывают на увлажненные стены или потолок кельмой – специальным узким мастерком – и равномерно распределяют по поверхности с помощью сокола, представляющего собой легкий деревянный щит с ручкой посередине. Чтобы получить ровную поверхность при штукатурном слое в несколько сантиметров устраивают маяки из деревянных реек и из раствора. В первом случае выровненную доску, толщина которой соответствует предполагаемой толщине штукатурного слоя, распиливают на бруски длиной приблизительно 20 см. Их устанавливают по отвесу, начиная с противоположных углов стены, и крепят гвоздями. По крайним маякам натягивают шнуры и по ним устанавливают промежуточные.

Чтобы получить идеально ровную поверхность при оштукатуривании устраивают растворные маяки.

Их делают следующим образом: на расстоянии 200-300 мм от угла стены и потолка вбивают гвоздь на толщину штукатурного слоя. С его шляпки опускают отвес, под которым вбивают второй гвоздь – его шляпка не должна доходить до отвеса 0,5 мм. В противоположном углу располагают вторую пару гвоздей, после чего проверяют плоскость стены, натягивая между ними шнур по диагонали. Расстояние между парами не должно превышать длину правила. На гвозди намазывают известково-гипсовый раствор или гипсовое тесто. Излишки раствора срезают по уровню шляпок гвоздей. Затем к маркам приставляют правило и пространство между правилом и стеной заполняют гипсовым раствором. После схватывания раствора правило снимают и полученный маяк заравнивают до оставленного им следа. По окончании штукатурных работ гипсовые и деревянные маяки удаляют, а оставшиеся углубления заштукатуривают.

При большой толщине наносимого покрытия штукатурная смесь укладывается в три слоя. Первый слой толщиной 5-10 мм и служит для сглаживания всех шероховатостей и имеет сметанообразную консистенцию. Второй обладает более густой консистенцией и наносится на обрызг после его начального схватывания. Третий укладывается после начального схватывания грунтовки. По консистенции он ничем не отличается от обрызга и имеет толщину 2-4 мм. Для качественного нанесения каждого последующего слоя предыдущий выравнивают и увлажняют. Механическое оборудование (шприц-аппарат) используют в основном специалисты. Приобретать его самому не имеет смысла, так как стоит оно дорого.

В случае, если необходимо провести штукатурные работы по утеплителю, его поверхность закрывается тонким слоем штукатурки, на который крепится стекловолокнистая сетка.

Сверху кладутся слои раствора общей толщиной не менее 1 см.
Кроме обычного цементно-известкового могут использоваться и специальные составы, например ТЕПЛОКЛЕЙ. Его наносят металлической кельмой или шпателем на всю поверхность утеплителя слоем 3 мм, затем утапливают в нем армирующую сетку, после этого сразу кладут второй, выравнивающий, слой клеевой смеси толщиной 1-2 мм.

Часто холл и прихожая нуждаются в акустической коррекции. Звук, отражаясь от голых стен, может усиливаться и создавать эхо. Чтобы этого не происходило, часто используются акустические штукатурки. Эти материалы не имеют практически никакого отношения к звукоизоляционным материалам и представляют собой звукопоглощающие легкие растворы плотностью 600-1200 кг/куб. м. Различают следующие акустические штукатурки: цементно-пемзовую (АЦП), гипсопемзовую (АГП), цементно-шлаковую (АЦШ) и соляно-пемзовую (АСП) или акустолит. Характерные свойства им придают накрывочные слои толщиной 10 мм из растворов с легким заполнителем. Их наносят по сырому грунту из цементно-песчаного раствора состава 1:3,5-4 с добавлением 10-процентной извести или цементно-известкового раствора состава 1:0,5:4. Для улучшения звукоизоляционных свойств штукатурки накрывочные слои разравнивают полутерком без заглаживания или затирки, чтобы поры оставались открытыми. Для коррекции акустики в помещениях также применяют акустические напыляемые покрытия.

Для прихожей прекрасно подойдут санирующие штукатурки с антигрибковыми и антибактериальными свойствами.

Эти составы обладают гидрофобизованными порами, способствующими выходу водяных паров и осушению влажных стен. Минимальная толщина обычно составляет 1,5-2 см. Поверхность нижних слоев штукатурки сразу же после схватывания обрабатывается жестким веником для придания ей шероховатости. Время выдержки до нанесения следующего слоя составляет один день на миллиметр толщины. В состав гидроизоляционных штукатурок входят высокомарочный портландцемент, кварцевый песок и активные добавки, образующие нерастворимые кристаллы, которые целиком заполняют пустоты, но при этом сохраняют паропроницаемость материала. Водонепроницаемые штукатурки наиболее надежны при толщине слоя не менее 2,5 см. Некоторые составы предназначены только для потолка или только для вертикальных поверхностей.

Высушивающие смеси отводят в атмосферу избыток влаги, накопленной в стене. В числе компонентов имеется мелкодисперсный водоотталкивающий материал, который, окружая устья капилляров, не позволяет влаге перемещаться за счет сил поверхностного натяжения в наружную, более теплую зону.

Выравнивающие штукатурки дают возможность получить идеально гладкое основание.

Они представляют собой сухие композиции на основе портландцемента, полимерных добавок, наполнителя и извести. Состав прекрасно ложится на любые минеральные основания и не теряет прочности даже во влажных помещениях. При толщине штукатурки 10-20 мм раствор наносят в 1 слой. Если толщина составляет 20-35 мм – в 2 слоя с армированием всей поверхности стеклотканной сеткой. Первому слою придают шероховатость и дают затвердеть. Каждый сантиметр дополнительной толщины штукатурного слоя требует одну неделю выдержки при необходимости последующих работ. Стыки, углы и перегибы армируют стеклотканной сеткой.
Одним из наиболее типичных выравнивающих растворов является штукатурка Anker. Она приготавливается путем тщательного перемешивания с водой вручную или механически. Соотношение – 0,17-0,19 л воды на 1 кг сухой смеси. Расход – 2,0 кг раствора на 1 кв. м при толщине слоя в 1 мм. Раствор наносится кельмой или гладкой стальной теркой. Наличие модификатора, повышающего адгезию к поверхности, позволяет легко «растягивать» раствор по поверхности. Для лучшей адгезии клеевого состава выровненную поверхность не затирают и оставляют шероховатой. Смесь набирает прочность в течение 5 часов.