Оконный проем в доме из бруса

Технология монтажа пластиковых окон, несмотря на кажущуюся простоту, на самом деле процесс довольно сложный. Поэтому читатели журнала «Строительный Сезон» неоднократно просили разъяснить, как правильно установить окна ПВХ, в том числе и в проемы деревянного дома, и какие тонкости существуют при их монтаже. В своих ответах журнал давал подробные инструкции по выбору и монтажу окон в квартире. Сегодня речь пойдет об установке окон в домах из бруса.

Основная причина, по которой выходят из строя пластиковые окна, установленные в деревянные дома, – это неправильный монтаж.

За рубежом отработана технология строительства деревянных домов из просушенной древесины с установкой пластиковых окон непосредственно после возведения сруба и покрытия дома кровлей. В России такая практика невозможна из-за того, что у нас строятся дома из сырого пиломатериала, на усушку и усадку которого дается два-три года. Поэтому если даже соблюдены первичные правила установки окон и оставлен компенсационный зазор сверху, то все равно пластиковый профиль окна не в состоянии сопротивляться боковым нагрузкам. В результате жестко заделанное в проеме окно просто начнет волнообразно изгибаться. Хорошо, если все закончится только щелями в створках. Изгиб более допустимого предела может привести к тому, что лопнет и стеклопакет.

Однако есть выход и из этого, казалось бы, безвыходного положения. Монтаж пластиковых окон в проемы деревянного дома возможен, например, после установки оконной коробки, которая будет служить подпоркой пластиковой оконной раме.

Коробка выполняется из бруса толщиной 100-150 мм и шириной по толщине стен дома. На тыльных сторонах боковых и нижнего брусьев выбираются пазы, которыми их надевают на гребни в стенках оконного проема (рис. 1). При этом в верхнем бруске оконной коробки паз не выбирается.

Рис.1. Сечение бруса оконной коробки: четверть; брус; паз.

Собирают такие коробки не полностью, а отдельными брусьями в определенной последовательности. В углах коробки брусья соединяют на шипах без склеивания.

Следует отметить, что для надежной установки и герметизации окна ПВХ, оконную коробку лучше всего изготовить с четвертью, высота паза которой примерно 30-40 мм (п. 1, рис. 1).

Обычно профессиональные монтажники не берутся за установку окон, если, во-первых, плотники не установили «окосячку» и, во-вторых, если дому не исполнилось одного года. Иначе деревянный сруб может «раздавить» новую пластиковую раму вместе со стеклопакетом.

Монтаж окна ПВХ в оконной коробке деревянного дома выполняют так же, как и в оконном проеме здания, возведенного из любого строительного материала.

Прежде всего зазор между полученным оконным проемом и пластиковым окном должен быть по возможности равномерным и в пределах 15-30 мм со всех сторон. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем. Кроме того, окно должно по возможности равномерно на 15-20 мм заходить в паз четверти.

Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки-прокладки. Колодки также ставятся с боков следующим образом: если смотреть на окно со стороны помещения, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороне что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.

После установки оконной коробки можно вставить в рамы стеклопакеты и проконтролировать:
- величину притвора створок – должна быть 8 ± 1 мм, створки не должны цепляться за ответные части;
- величину выступа створки за лицевую поверхность рамы – выступ должен быть не более 16,5 мм;
- регулировку прижима створок: если вставить лист бумаги между ней и рамой, то он не должен легко вытягиваться;
- крепление, плавность работы и функционирование всех зацепов оконной фурнитуры.

После установки окна в проем приступают к заделке монтажного узла, в котором происходит стыковка конструкций стены и окна. Поэтому важно исполнить узлы примыкания окна и стены таким образом, чтобы не возникало «мостиков холода» на оконных откосах. Для этих целей оконный блок должен устанавливаться на расстоянии, равном примерно 1/3 толщины стены со стороны ее наружной поверхности.

Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция.

Можно использовать разные материалы для внешних и внутренних слоев и разные монтажные пены, но в любом исполнении эти три плоскости заделки должны присутствовать.

Первым устраивается наружный слой. Он призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги со стороны окружающей среды. Этот слой должен быть паропроницаемым для того, чтобы через него могла осуществляться вентиляция утеплителя. То есть наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым.

Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Кроме того, при отрицательных температурах за окном влага может просто замерзнуть и разрушить утеплитель.

Наилучшим образом по современным требованиям к наружному слою подходят предварительно сжатые уплотнительные ленты – ПСУЛ. Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем. Потом они, расширяясь, заполняют все неплотности четверти в проеме. Также для этой цели, но в ограниченном виде, можно использовать герметик – силикон.

Толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, он должен быть приклеен только с двух сторон и работать на растяжение. Просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита, и поэтому выполнение такой работы недопустимо.

Грубейшим нарушением технологии установки окон является полное отсутствие наружного защитного слоя, когда пена клоками выпирает из монтажного зазора.

После наружного устраивается центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для этих целей применяют полиуретановые пены.

Лучше всего использовать монтажные пены, предназначенные специально для установки окон.

Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их приходится срезать, нарушая защитную наружную корочку.

Кроме того, вам надо иметь в виду, что существуют два вида монтажной пены: зимняя и летняя. Использование летней пены при монтаже окна в холодное время года недопустимо.

Последним устраивают внутренний пароизоляционный слой, который предназначен для защиты утеплителя – монтажной пены – от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей в данном случае можно применить покрасочную пароизоляцию или герметик – силикон – по тем правилам, которые упомянуты выше.

В последнюю очередь приступают к отделке оконных откосов, устройству подоконных досок и сливов.

Внешние откосы в деревянных домах, как правило, отделки не требуют, так как для этих целей используются оконные наличники.

Вариантов обработки внутреннего откоса два: оштукатуривание и отделка пластиком.

Наиболее простой и дешевый вариант - штукатурка, если к тому же поверхность стен тоже оштукатурена. Однако отсутствие в оштукатуренном откосе материалов с хорошими теплоизолирующими свойствами может привести к переохлаждению самого окна и его элементов, что вызовет выпадение конденсата.

При отделке откосов пластиком используются панели с сотовой конструкцией толщиной порядка 9 мм, отделанные, с одной стороны, твердым листом из ПВХ толщиной 1 мм, а с другой – жестким полистиролом. Такая конструкция панели обеспечивает хорошую пароизоляцию и устраняет нежелательные эффекты, связанные с промерзанием узла примыкания окна к проему.

В числе прочего подобная панель обеспечивает готовность окна к эксплуатации в день установки, что невозможно при применении «мокрых процессов». Для дальнейшей комплексной отделки оконного проема используются декоративные уголки, закрывающие стык между откосом и стеной.

В качестве подоконных досок можно использовать ламинированные ДСП и ПВХ или «классический» вариант – массив дерева. Подоконник необходимо установить на монтажную пену, при этом его края должны заходить в стену с обеих сторон примерно на 15÷50 мм, а глубина захода под раму должна быть не более 10 мм, однако в исключительных случаях допускается его установка впритык к раме. При этом стык с оконной конструкцией герметизируется белым силиконовым герметиком.

Наружный элемент окна – отлив. Если подоконную доску можно установить и спустя месяц, то отлив надо устанавливать сразу, иначе вода снаружи станет подтекать под раму и вызовет разрушение монтажного шва и материала стен.

Отлив крепится шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон.

Чтобы отлив не гремел во время дождя, с его внутренней стороны обязательно крепят специальную прокладку. Можно применить для этой же цели и монтажную пену.

Отливы предлагаются в основном металлические, наиболее дешевые изготовляются из оцинкованной стали. Отливы из алюминия считаются более долговечными, но обойдутся дороже.

Если вы заказываете окна для собственного дома, можно установить стальные отливы с полимерным покрытием «пластизол» под цвет кровли из металлочерепицы. Но они еще дороже алюминиевых отливов.

Подготовил А. Новиков