Хотим сделать в квартире ремонт. Планировка нас вполне устраивает, но прихожая слишком мала. Напишите, можно ли ее расширить, не нарушая закон? Зависит ли возможность увеличения площади коридора от планировки квартиры? Как визуально увеличить пространство прихожей?
С уважением, Илья, г. Москва
Возможность перепланировки зависит от серии дома и планировки квартиры. Если расширение прихожей планируется за счет смежных помещений, следует сначала разобраться, какую стену придется сносить.
Если это перегородка, делается эскиз новой планировки на плане БТИ. Этот документ подлежит согласованию в жилищной инспекции. Если прихожую отделяет несущая стена, снести ее не позволят действующие технические нормативы. В принципе, технически это возможно, но только при условии, что вместо стены будет установлен металлический каркас, берущий на себя нагрузки от конструкции здания. Как правило, жильцы отказываются от подобных решений, поскольку каркас должен быть очень массивным.
Прихожая может граничить с санузлом, кладовкой либо жилой комнатой. В первых двух случаях перепланировка возможна, во втором – нет.
Согласно действующим техническим нормативам, расширение прихожей за счет смежной жилой комнаты категорически запрещается.
Согласно Постановлению № 73-ПП, «не допускается переустройство помещений, при котором: предусматривается ликвидация, уменьшение сечения каналов естественной вентиляции; предусматривается увеличение подсобной площади помещений за счет площади жилых комнат без изменения статуса (функционального назначения) последних в установленном порядке».
Какие помещения являются жилыми, а какие подсобными, можно узнать из СНиП 31-01-2003: «В квартирах, предоставляемых гражданам с учетом социальной нормы площади жилья в зданиях государственного и муниципального жилищных фондов, следует предусматривать жилые помещения (комнаты) и подсобные: кухню (или кухню-нишу), переднюю, ванную комнату (или душевую) и уборную (или совмещенный санузел), кладовую (или хозяйственный встроенный шкаф)».
Возможность увеличения площади прихожей за счет соседних посещений ограничивают санитарно-гигиенические требования, которые предъявляются ко всем помещениям квартиры. В документе говорится, что площадь гостиной (общей комнаты) – для квартир типов 1М и 2М (нижние пределы площади квартир – 33 и 44 кв. м соответственно), должна быть не менее 15 кв. м, для типов 1Б, 2Б (нижние пределы площади квартир – 38 и 54 кв. м соответственно) и с большим числом жилых комнат – 17 кв. м; спальни для двух человек – 12, для одного человека – 9; кухни в 1-комнатных квартирах – 8, в квартирах с числом жилых комнат 2 и более – 9. В квартирах типов 1М и 2М допускается проектировать кухню не менее 7 кв. м. Индекс перед буквами «М» и «Б» обозначает количество комнат в квартире.
Если потолки в прихожей слишком низкие, не следует их «поднимать», удаляя звукоизоляционное покрытие с пола, иначе в скором времени вам придется иметь дело с соседями из нижней квартиры. Кроме того, подобные мероприятия запрещены строительными нормативами.
Расширить прихожую можно, убрав стенной шкаф, кладовку или уменьшив площадь прилегающего санузла.
Если прихожая устраивает по габаритам, но при этом кажется тесной, стоит ограничиться визуальным расширением ее пространства, не требующим составления проекта или эскиза и не подлежащим согласованию в жилищной инспекции.
Заметного результата позволяет добиться отделка материалами с хорошими отражающими свойствами. Пространство расширяют светлые, холодные, пастельные цвета; темные, яркие и теплые, наоборот, делают стены более массивными.
Многое зависит и от освещения. Не стоит устанавливать светильники с направленными вниз пучками прямого света. Расширить пространство можно, расположив светильники вдоль одной из стен прихожей либо стены в конце коридора. Если прихожая невелика, лучше ее освободить от излишнего декора.
Мебель должна быть неглубокой, без выступающей фурнитуры и с раздвижными зеркальными дверями, так как распашные будут постоянно перегораживать зону прохода. Стенной шкаф можно оснастить вертикальными вешалами, поворотными полками и другими деталями, помогающими использовать его пространство более рационально. На дверцы снаружи можно повесить панель с вешалкой для верхней сезонной одежды.
Лучше всего расширить пространство помогает зеркальная отделка с подсветкой.
Если в прихожей висит только одно зеркало высотой в человеческий рост, светильники лучше повесить с обеих сторон от него на уровне головы. Их устанавливают на стене либо на самой зеркальной поверхности. Отлично расширит пространство пара зеркал от пола до потолка, расположенных друг напротив друга. Для этого же можно использовать рисунок напольного покрытия: подойдет поперечная полоска или диагональная укладка напольной плитки.
Если в прихожую выходит дверь из комнаты, добиться увеличения пространства можно, расширив дверной проем или создав открытый проход. Дизайнеры советуют изменить прямые линии проемов, срезав углы. Если между прихожей и прилегающей комнатой нет дверного проема, его можно порезать. Такая перепланировка делается по проекту, если стена несущая, либо по эскизу, если это перегородка.
Высокие потолки делают небольшое помещение глубоким. Оно выглядит более тесным, чем есть на самом деле, поэтому уровень потолка желательно снизить. В этом помогут антресоли с точечными светильниками, подвесные потолки, особенно разноуровневые системы.
Узкая длинная прихожая будет казаться более просторной, если ее разделить на две функциональные зоны: входную и вестибюльную.
Зонирование можно осуществить с помощью арок, мебели, освещения либо различным напольным, настенным и потолочным покрытием. Входную зону можно выделить покрытием или уровнем пола, устроив подиум в вестибюльной зоне, которую часто совмещают с соседними комнатами.
Таковы основные рекомендации по расширению пространства прихожей. Перейдем к описанию ремонтно-строительных работ.
О том, как устроить проем в стене, мы неоднократно рассказывали в предыдущих номерах журнала, поэтому возвращаться к этой теме не будем. Перед тем, как начать снос перегородки, потребуется выяснить, выполняет ли она несущую функцию и из какого материала она сделана. Если перегородка не несет на себе никакой нагрузки, при ее демонтаже подпорки не потребуются, если же стена относится к несуще-ограждающим конструкциям, ее придется подпереть домкратами, пока не будет установлен металлический каркас усиления.
Чтобы демонтировать кирпичную перегородку, никакой специальной строительной техники не потребуется. Будет вполне достаточно одной кувалды. Демонтажные работы лучше начинать сверху, снимая кирпичи рядами.
Чтобы сломать стену из железобетона, потребуется отбойный молоток. С его помощью нужно разделить стену на куски, аккуратно их выломать, а попадающиеся арматурные прутья или железную сетку распилить «болгаркой». При таком способе демонтажа перегородки проем может получиться неровным, поскольку под воздействием вибрации бетон трескается. Чтобы этого не происходило, лучше воспользоваться алмазной техникой.
Если прихожая кажется тесной и слишком глубокой, можно не опускать уровень потолка, а поднять пол, выполнив его звуко- и гидроизоляцию.
При выборе напольного покрытия для прихожей следует отдать предпочтение износостойким материалам.
Наилучшими свойствами обладают плитка и износостойкий линолеум. Лучше положить рельефную кафельную или керамогранитную плитку. Паркет в прихожей использовать не рекомендуется.
Перед тем, как начать укладку отделочного покрытия, пол необходимо выровнять. Для этого устраивается цементная стяжка либо делается покрытие из самовыравнивающихся смесей, которые, растекаясь, образуют идеально ровную поверхность. Отслоения необходимо зачистить, трещины и другие пустоты замазать густым цементным раствором. Пол в прихожей не требует гидроизоляции, но, если в качестве покрытия используется плитка, для стяжки желательно применять смеси с гидроизоляционными свойствами.
Дело в том, что плиточное покрытие пропускает воду, обычный цемент также не является полностью гидронепроницаемым. Вода, стекая с обуви или зонта в дождливую погоду, будет скапливаться в порах материала, не только разрушая его, но и создавая микроклимат для грибков и бактерий. Поэтому для напольных и настенных покрытий рекомендуются антигрибковые составы.
Перед устройством стяжки необходимо стены закрыть гидроизоляцией из рубероида или полиэтилена на высоту 10-15 см.
Поверхность бетонной плиты должна быть очищена от пыли и загрязнений и обработана специальной грунтовкой типа «Бетоконтакт», дающий шероховатую поверхность и обеспечивающей сцепление основания со стяжкой.
Перед тем, как на стяжку будет положено напольное покрытие, она должна просохнуть в течение 28-45 дней.
Для ухода за бетонной стяжкой необходимо обеспечить ее достаточную влажность в течение 7-10 дней. Так как бетон набирает 90% прочности в течение 24-28 дней после приготовления, а для химических процессов, которые при этом в нем протекают, требуется вода, раствор должен именно застывать, а не высыхать. Стяжка должна начать сохнуть только после того, как будет достигнута необходимая прочность бетона, – иначе она обязательно растрескается.
Чтобы предотвратить преждевременное высыхание стяжки, нужно 2-3 раза в день равномерно смачивать ее водой. Через два-три дня после заливки стяжки нужно извлечь маяки, обработать оставшиеся от них углубления грунтом и затереть их свежим раствором. Затем стяжку нужно еще раз обильно смочить и накрыть полиэтиленовой пленкой на 2 недели. Если этого по каким-то причинам нельзя сделать, то следует продолжать равномерно смачивать стяжку 2-3 раза в день. Стяжка из наливных полов высыхает за 10-15 дней, то есть в два раза быстрее, чем основание из обычной смеси.
Наливные полы лучше всего подходят для прихожих с низкими потолками, так как покрытие может иметь небольшую толщину по сравнению с цементной стяжкой.
Чтобы улучшить звукоизоляцию, стяжку покрывают слоем пенополистирола, на который сверху кладут полимерную пленку для дополнительной гидроизоляции. Затем устраивается второй слой стяжки из наливных полов, армированной стеклотканью. Подобное решение конструкции дает возможность улучшить акустические свойства помещения. Шаги будут звучать более приглушенно.
Ориентировочная стоимость материала для наливных полов
|
Наименование материала |
Ед. изм. |
Цена, руб. |
|
Ветонит 3000 25кг (0-10мм) |
меш. 25 кг |
750 |
|
Ветонит 5000 быстротвердеющий |
меш. 25 кг |
550 |
|
Глимс S3X 25кг (10-80 мм) |
меш. 25 кг |
400 |
|
Глимс SL 25кг (2-10 мм) |
меш. 25 кг |
520 |
|
Глимс SL 40кг (2-10 мм) |
меш. 40 кг |
740 |
|
Ивсил Тирод-1 (30-50 мм) |
меш. 25 кг |
150 |
|
Ивсил Тирод-2 самовыравн.(2-10 мм) |
меш. 25 кг |
320 |
|
Ивсил Тирод-3 самовыравн., быстротв. (2-100 мм) |
меш. 25 кг |
230 |
|
Ивсил Тирод-4 финишный (2-100 мм) |
меш. 25 кг |
300 |
|
Монолит SR-71 (10-100 мм) |
меш. 25 кг |
200 |
|
Монолит SR-72 (2-100 мм) |
меш. 25 кг |
250 |
|
Монолит SR-73 (2-150 мм) |
меш. 25 кг |
260 |
|
Основит Т-42 самовыравнивающийся |
меш. 25 кг |
270 |
|
Старатели тонкий слой (5-30 мм) |
меш. 25 кг |
320 |
|
Старатели толстый слой (30-80 мм) |
меш. 25 кг |
200 |
|
Старатели быстротвердеющий (5-80 мм) |
меш. 25 кг |
270 |
|
Юнис Горизонт стяжка (10-80 мм) |
меш. 25 кг |
170 |
|
Юнис Горизонт-2 (0-10 мм) |
меш. 25 кг |
350 |
При укладке плитки клей наносится зубчатым шпателем. Используется специальный клеевой состав: если положить плитку на цемент, она вскоре отскочит. Плитку намазывают клеем с тыльной стороны, прикладывают к выровненной поверхности, простукивают резиновой киянкой, после чего отрывают и смотрят на обратную сторону: она должна быть полностью смочена клеем. Если не соблюдать это условие, в пустое пространство сможет попасть вода. При укладке следует оставлять межплиточный шов шириной, как минимум, 1 мм. Если ее укладывать без шва, то есть встык, она неизбежно потрескается под воздействием даже незначительных перепадов температуры и влажности. Чтобы выставить плитки идеально ровно, следует использовать «крестики».
Для прихожих рекомендованы специальные виды линолеумов, отличающиеся от обычных улучшенными характеристиками.
Так, антибактериальными свойствами обладает натуральный линолеум, однако его декоративные свойства ограниченны в отличие от синтетического на основе ПВХ с бактерицидными и антигрибковыми добавками.
Очень высокую стойкость к истиранию демонстрируют коммерческие линолеумы с рисунком, нанесенным на всю глубину материала. Сверху имеется защитный слой.
Хорошую теплоизоляцию обеспечивает линолеум на джутовой основе с пластиковой поверхностью, но стойкость к истиранию у него невысокая.
Обычный ПВХ-линолеум обладает низкой звукопроницаемостью, однако выпускаются специальные звукоизолирующие покрытия, имеющие подложку из пробки или пенополимеров. В качестве подложки может применяться вспененный пластик.
Очень удобны противоскользящие ПВХ-покрытия с металлическими гранулами или минеральной крошкой. Хорошее сцепление с подошвой достигается также за счет рельефной поверхности самого линолеума.
Все виды линолеумов как синтетических, так и натуральных, не требуют ухода и легко отмываются водой и обычными моющими средствами.
В зависимости от материала покрытия отличаются по эксплуатационным характеристикам. Глифталевый линолеум по сравнению с ПВХ обладает повышенными тепло- и звукоизоляционными качествами. Коллоксилиновый имеет высокую гибкость и влагоустойчивость. Для 
линолеума-релина характерна гибкость, но в меньшей степени, чем для коллоксилинового.
Линолеум монтируется с помощью клея либо горячей сваркой, производящейся горячим воздухом. Этот метод подходит только для пожаробезопасных материалов. Сварочный аппарат прост в обращении, но лучше доверить работы профессионалам, так как для их качественного выполнения потребуется определенный опыт.
Перед креплением вырезанный по периметру помещения линолеум вылеживается под прессом в течение нескольких суток. Материал должен укладываться под плинтус. Чтобы один кусок плотно прилегал к другому, при резке их следует положить внахлест и отрезать по линейке. Если края прилегают неплотно, в шов укладывают сварочный шнур, который, расплавляясь, связывает их. Чтобы проложить шов шнуром, в нем стамеской делают паз на 2/3 толщины материала покрытия. Сварочный аппарат разогревают до температуры 300-400 ºС, вставляют шнур в насадку и укладывают в паз. Скорость сварки выбирают с таким расчетом, чтобы шнур расплавился, плотно соединив края. Излишки материала срезаются стамеской или ножом. Это делают два раза: первый раз – до застывания материала, второй – после.
Процесс горячей сварки трудоемок, поэтому лучше использовать химическую с помощью специального клеящего состава, сплавляющего соединяемые края.
Состав токсичен, поэтому работы лучше проводить при открытых окнах.
Для стен прихожей прекрасно подойдут санирующие штукатурки с гидрофобизованными порами, способствующими выходу водяных паров и осушению влажных стен. Минимальная толщина обычно составляет 1,5-2 см. Поверхность нижних слоев штукатурки сразу же после схватывания обрабатывается жестким веником для придания ей шероховатости. Время выдержки до нанесения следующего слоя составляет один день на миллиметр толщины. В состав гидроизоляционных штукатурок входят высокомарочный портландцемент, кварцевый песок и активные добавки, образующие нерастворимые кристаллы, которые целиком заполняют пустоты, но при этом сохраняют паропроницаемость материала. Наибольшая надежность водонепроницаемых штукатурок достигается при толщине слоя от 2,5 см.
Для получения идеально гладкой поверхности целесообразно использовать выравнивающие штукатурки на основе портландцемента, полимерных добавок, наполнителя и извести. Состав не боится влаги и идеально подходит для прихожей. При толщине штукатурки 10-20 мм раствор наносят в 1 слой, если толщина составляет 20-35 мм – в 2 слоя с армированием всей поверхности стеклотканной сеткой. Первому слою придают шероховатость и дают затвердеть. Каждый сантиметр дополнительной толщины штукатурного слоя требует одну неделю выдержки при необходимости последующих работ. Стыки, углы и перегибы армируют стеклотканной сеткой.
Одним из наиболее типичных выравнивающих растворов является штукатурка Anker. Она приготавливается путем тщательного перемешивания с водой вручную или механически. Соотношение – 0,17-0,19 л воды на 1 кг сухой смеси. Расход – 2 кг раствора на 1 кв. м при толщине слоя в 1 мм. Раствор наносится кельмой или гладкой стальной теркой. Наличие модификатора, повышающего адгезию к поверхности, позволяет легко «растягивать» раствор по поверхности. Для лучшей адгезии клеевого состава выровненную поверхность не затирают и оставляют шероховатой. Смесь набирает прочность в течение 5 часов.
Последнее время приобрели популярность минеральные штукатурки с наполнителем из мраморной или гранитной крошки либо кварцевого песка. Нанесение их ничем не отличается от обычных.
Многие декоративные штукатурки имеют полимерную основу и известны под несколькими названиями – пластеры, путцы, стукко.
Составы на основе полиуретана или эпоксидной смолы при температуре 150 °С выделяют токсичные вещества, в связи с чем их применение внутри помещений нежелательно. Акриловые штукатурки на водной основе стойки к ультрафиолетовым лучам, имеют хорошую паропроницаемость и адгезию к поверхности, влагостойки, однако по этому параметру уступают бутадиенстирольным и стиролакриловым покрытиям. Последние отличает низкая температуростойкость – при температуре более 65 °С они начинают желтеть. Бутадиенстирольные дисперсии имеют высокую влагостойкость, но не обладают паропроницаемостью.
Штукатурные покрытия на основе поливинилацетатных дисперсий имеют ограниченную влагостойкость, хорошую паропроницаемость. Материал наносится вручную с помощью шпателя или стального мастерка. Распылитель можно использовать только при малом размере гранул. Венецианские штукатурки состоят из каменной пыли и связующего вещества, в качестве которого обычно используется гашеная известь. При нанесении они создают эффект мрамора. При желании смеси можно колеровать.
Покрытие наносится несколькими тонкими слоями, имеющими разную толщину. Последние слои укладываются несимметрично и с промежутками, что создает ощущение гладкого рельефа. Каждый слой заглаживается вручную шпателем, теркой и полутерком до толщины около 1 мм. После высыхания стену покрывают воском для усиления блеска и придания дополнительной влагостойкости. Многие мастера используют многоцветные покрытия, узоры, патину, золотистый блеск, технику фрески.Надеемся, наши рекомендации помогут вам сделать правильный выбор и не допустить ошибок при проведении работ.
Подготовил Е. Ватченко
