У меня в Ленинградской области не утепленное строение, которое хочу превратить в жилой дом для круглогодичного проживания. 1-й этаж: 1,5 кирпича, пол – на кухне, в гараже – засыпан песок; 2-й этаж: сруб и веранда, перекрытие – ж/б плиты; 3-й этаж: мансарда, пол – деревянное перекрытие. Как утеплить дом, чтобы не было мостиков холода и проблем с точкой росы, паром и ветром, гнилью и плесенью?

Дополнительная теплоизоляция повышает коэффициент теплового сопротивления при небольшой толщине ограждающих конструкций – стен  здания. То есть она позволяет уменьшить теплопотери, а значит, повышает комфортность проживания в доме и позволяет при этом сберечь энергоресурсы.
Утеплитель может располагаться как с внутренней, так и с внешней стороны ограждающих конструкций. Однако наилучшим вариантом является наружное утепление стен жилого дома, так как при таком устройстве теплоизоляции защита стен от переменного замораживания и оттаивания осуществляется значительно лучше. Кроме того выравниваются температурные колебания массива стены, что исключает возможность появления деформаций, разрушающих материал стен. При этом точка росы сдвигается во внешний теплоизоляционный слой, поэтому внутренняя часть стены не отсыревает и не препятствует свободному отводу водяного пара из помещений наружу.
В своем письме Вы не указали, как в дальнейшем собираетесь отделывать фасад первого этажа здания, поэтому рассмотрим вариант с облицовкой стен сайдингом. Для этого к стенам дома крепим стойки каркаса из металлического профиля или деревянных брусков размером 50х50 мм.
Внутреннее пространство каркаса лучше всего заполнить теплоизоляционными плитами на основе негорючих материалов. Толщина слоя утеплителя зависит от материала и толщины стен и, как правило, составляет 50-100 мм. Если толщина слоя утеплителя более 50 мм, то желательно устройство двухслойной теплоизоляции стен дома, когда первый слой плит толщиной 40-50мм укладываем между стойками каркаса. Затем к стойкам крепим поперечный каркас, а внутреннее пространство заполняем вторым слоем утеплителя толщиной 40-50мм. Расстояние между стойками каркаса должно быть на 10-15 мм меньше ширины плит, чтобы можно было поместить утеплитель враспор.
Поверх теплоизоляционного материала, чтобы защитить его от атмосферной влаги, крепим ветро,- гидроизоляционную пленку, например «Изоспан-А». Следует учитывать, что между утеплителем и пленкой должен оставаться зазор 10-20мм, иначе пары влаги, попавшей в утеплитель, не будут выветриваться наружу.
Далее монтируются вертикальные стойки каркаса, к которым закрепляется материал отделки фасада. Размеры поперечного сечения стоек обеспечат необходимый воздушный вентилируемый зазор 40-50 мм между обшивкой и гидроизоляционной пленкой.
При применении в качестве материала для теплоизоляции – «Rockwool Лайт Баттс», толщина теплоизоляционного слоя наружных стен из бруса 150х150 мм в соответствии с расчетом составила – 82 мм, а кирпичных – 92мм.
Примечание. Данный расчет выполнен приблизительно, с использованием инженерной методики расчета на основе СНиП 23-02-2003 (использован «Энергосберегающий подход»).
При утеплении стен мансарды, как и при утеплении любой ограждающей конструкции здания, необходимо предусматривать несколько слоев, различающихся по своему назначению. Слоеный «пирог» утепления ограждающих конструкций рассмотрим с внутренней стороны помещений мансарды.
Вначале идет отделка, например, гипсокартонные листы. Затем, чтобы изнутри помещения мансарды в утеплитель не проникали пары влаги, необходимо расположить слой пароизоляции. Она располагается от внутренней обшивки на величину воздушного зазора 20-30мм. Пароизоляционная пленка закрепляется на стойках каркаса мансарды и стропильных ногах с помощью реек, толщина которых и будет создавать необходимый воздушный зазор. Следующий слой – черновая обшивка, на которую укладывается слой утеплителя, для защиты которого от воздействий ветровой нагрузки и атмосферной влаги применяют слой ветро и гидроизоляции из специальной диффузной мембраны. Данная пленка выпускает из утеплителя пары влаги наружу и не пропускает внутрь, закрепляется она на стропилах, не касаясь слоя утеплителя, с небольшим провесом, приблизительно – 20мм с помощью реек, по которым устраивается обрешетка для кровельного покрытия. Толщина реек и обрешетки создаст необходимый вентиляционный зазор подкровельного пространства, который должен быть не менее 40мм.  Далее по обрешетке устраивается кровельное покрытие.
В качестве утеплителя можно использовать упомянутые выше плиты из минеральной ваты типа «Rockwool».
Перед утеплением пола первого и второго этажа необходимо очистить поверхность плит перекрытия от пыли и грязи. На плиты перекрытия необходимо настелить гидроизоляционный слой из рулонных материалов или выполнить гидроизоляцию обмазочными материалами на основе сухих строительных смесей или мастик. Затем уложить слой теплоизоляции, например из пенополистирола, а сверху уложить гидроизоляцию в виде полиэтиленовой пленки толщиной 200 мкм с напуском на стены на высоту не менее толщины стяжки. Полотнища пленки нужно настилать с нахлестом не менее 150 мм с проклейкой влагостойким скотчем. Поверх гидроизоляционного слоя устраивают армированную цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 40 мм. В заключение устраивают напольное покрытие, например из ламината, под который необходимо настилать подложку толщиной 2-3 мм.
Для утепления пола мансардного этажа необходимо снять чистовое покрытие пола, а затем по черепным брускам настилают черновой пол. Чтобы в утеплитель не попадали пары влаги из нижнего этажа, настилают пароизоляцию из рулонных материалов. Затем укладывают слой теплоизоляции, например, минераловатные маты, а сверху укладывается гидроизоляционная мембрана и настил чистового пола.
Следует заметить, что такая половая конструкция нужна, скорее всего, не для утепления, а для звукоизоляции мансардного этажа.