Мы живем в квартире с пластиковыми окнами. Стеклопакеты уже старые и требуют замены. Последнее время часто приходится слышать, что ПВХ – не самый лучший материал для окон, и что уже давно выпускаются деревянные стеклопакеты, превосходящие пластик по многим параметрам. Так или иначе, дерево вписалось бы в наш интерьер гораздо лучше. Напишите, пожалуйста, как правильно выбрать и установить деревянное окно?
Илья, г. Москва
На современном российском рынке представлены отечественные, финские, норвежские окна, а также евроокна, изготовленные по немецкой технологии.
Традиционные российские окна изготавливаются местными деревообрабатывающими производствами на основе российского сырья и отделочных материалов.
Можно выделить два основных типа окон: ОС и ОР. ОС – окна со спаренным переплетом, представляют собой две рамы, скрепленные болтами. ОР – окна раздельные, стекла стоят в отдельных створках, имеющих собственные петли.
В окнах российских производителей, как правило, применяется листовое стекло, которое необходимо заказывать отдельно, но возможно применение и стеклопакетов.
Особенностью большинства отечественных окон является то, что они изготавливаются из цельной древесины, а не из клееного бруса, как евроокна.
Финские окна отличает тройное остекление – «стеклопакет + стекло». Оконный блок состоит из двух створок: внешней и внутренней. Во внутреннюю створку вставляется стеклопакет, а во внешнюю – стекло, которое может быть тонированным, солнцезащитным, зеркальным или противоударным. Такое остекление позволяет значительно улучшить звукоизоляцию и теплозащиту. Открывание обеспечивается только в одной плоскости. Створки открываются по отдельности, для синхронного распахивания применяют специальные устройства – межрамные стяжки. Толщина оконной коробки может колебаться от 95 до 210 мм. Чем больше расстояние между створками, тем более высокие показатели по тепло- и звукоизоляции имеет окно.
В России есть отдельные производители, изготавливающие окна по финской технологии.
Норвежские окна изготавливаются из цельной древесины - лиственницы или северной сосны. Толщина коробки составляет 98 мм, а створок – 68 мм. Норвежское окно является наклонно-поворотным, его створки открываются в двух плоскостях на фиксированной отметке.
Основная отличительная черта норвежских окон заключается в том, что стеклопакет изолируется резиновыми прокладками, а не силиконовым герметиком.
Особенность норвежского окна – в креплении штапика на саморезах с наружной стороны, что позволяет облегчить замену стеклопакета. Для предотвращения запотевания стекол при перепадах температуры в норвежских окнах внутри створок устанавливают алюминиевую фольгу с молекулярным ситом.
Евроокна, изготовленные по немецкой технологии, имеют более низкие показатели тепло- и шумозащиты, чем финские. Толщина коробки - 78-80 мм. Материалом служат хвойные и твердолистовые породы древесины, при этом используется клееный брус.
Рамы изготавливают из нескольких (обычно трех) склеенных ламелей толщиной 20-30 мм. Ламели представляют собой склейку из отдельных дощечек, что позволяет устранить пороки в древесине – сучки, трещины, смоляные карманы. Для проклейки применяют водоотталкивающий клей. Различное направление волокон и водостойкость, получаемые при таком изготовлении бруса, позволяют повысить прочность и препятствуют деформации оконного блока при перепадах температуры. Используются рамы с двумя контурами уплотнения.
Применяются различные типы фурнитур, позволяющие открывать окна в двух плоскостях. Стеклопакеты бывают различных типов: одно- и двухкамерные, со специальными энергосберегающими низкоэмиссионными стеклами с металлонапылением, с аргоновым или криптоновым заполнением воздушных камер и другие.
Повышенная безопасность окна обеспечивается установкой в стеклопакеты бронированных стекол.
Брак можно определить на глаз. Это штапик, прибитый к створке гвоздями, необработанные стыки горизонтальной и вертикальной части створки, уплотнитель, выходящий из пазов. Некачественный уплотнитель маслянист на ощупь и блестит. Запорные замки с неоднородными разводами при эксплуатации могут треснуть, и створка провалится внутрь. Толщина бруса не должна быть менее 78 мм, иначе она промерзнет в сильные морозы. Толщина двойного стеклопакета менее 26 мм не допускается.
Теперь поговорим о монтаже нового стеклопакета. Прежде всего, перед заменой стеклопакета необходимо измерить оконный проем. Определить оптимальный размер окна может только профессиональный замерщик. Если стеклопакет слишком широк, придется уплотнить откосы. При большой высоте может не хватить места для отлива, подоконника и подоконного профиля. Еще один минус – отсутствие необходимых зазоров для теплового расширения, что может привести к увлажнению откосов в зимний период, деформации рам и разрушению стеклопакетов из-за теплового расширения летом при жаре.
Чтобы избежать возникновения сквозных щелей между краем проема и краем оконной коробки, размер окна следует взять больше наружного размера оконного проема.
Этого можно добиться двумя путями: либо просто увеличить габаритный размер оконной коробки, либо расширить окно за счет специальных добавочных профилей, нащелкивающихся на коробку. При слишком малых размерах окна крепежные элементы будут испытывать чрезмерные нагрузки за счет увеличения изгибающего момента, что приведет к появлению трещин в швах. Замер оконного проема следует производить изнутри и снаружи. Следует учитывать и то, что проем может быть перекошен. Перед монтажными работами этот дефект придется исправить – иначе проблем при эксплуатации не избежать.
Ориентировочные цены на установку деревянных окон
|
Наименование работ |
Ед. изм. |
Цена, руб. |
|
Монтаж окон, включая крепежные материалы |
кв. м |
1 600 |
|
Монтаж отливов |
пог. м |
250 |
|
Монтаж подоконников |
пог. м |
730 |
|
Монтаж откосов |
пог. м |
790 |
|
Монтаж наличников |
пог. м |
130 |
|
Вырезка и укрепление проемов в деревянном доме |
проем |
1 900 |
|
Демонтаж окон в панельном доме |
шт. |
600 |
|
Демонтаж окон в кирпичном доме |
шт. |
1 150 |
|
Монтаж москитных сеток |
шт. |
310 |
|
Подъем на этаж при отсутствии грузового лифта |
за эт. |
65 |
Необходимо также уточнить, какие зазоры оставлены под уплотнитель. При использовании в качестве уплотнителя полиуретановой пены зазоры должны быть 10-15 мм, если применяется расширительная лента – 8 мм. Коробка окна может замуровываться в стену практически полностью либо выступать своей значительной частью наружу. В первом случае возможны перекосы оконного проема. Второй вариант является более предпочтительным из-за меньшей вероятности ошибок.
Чтобы не перекрывать специальные водоотводные отверстия на наружной стороне оконной коробки, ее нижняя кромка должна быть не ниже наружного края проема. Стык между отливом и рамой необходимо герметизировать, например силиконом. Отлив желательно устанавливать под окно, чтобы исключить любую возможность просачивания воды.
Подоконник следует устанавливать под окно, ни в коем случае не встык к нему.
Герметизировать подоконник лучше силиконом, так как это увеличивает механическую прочность соединения и не допускает просачивания влаги. Чтобы конденсат не стекал под окно, подоконник устанавливается с небольшим уклоном вниз. Строительные нормативы рекомендуют уклон в 3 градуса.
Ширина стыка между стеной и оконной рамой не должна превышать 3 см. Фирмы-изготовители производят дополнительные профили, позволяющие увеличивать ширину коробки окна.
Ориентировочная стоимость деревянных окон на примере продукции компании ДЕРЕВЯННЫЕ ЕВРООКНА
|
Наименование |
Ед. изм. |
Цена, руб. |
|
Окно двустворчатое1400Х1400 мм ЭКОНОМ-сосна |
шт. |
11 000 |
|
Окно двустворчатое1400Х1400 мм ЭТАЛОН-сосна |
шт. |
12 000 |
|
Окно двустворчатое1400Х1400 мм ЭКСПЕРТ-сосна |
шт. |
16 000 |
|
Окно двустворчатое1400Х1400 мм ЭКСТРА-сосна |
шт. |
23 000 |
|
Окно трехстворчатое 1400Х2000, крайние створки глухие, средняя открывающаяся ЭКОНОМ-сосна |
шт. |
15 000 |
|
Окно трехстворчатое 1400Х2000, крайние створки глухие, средняя открывающаяся ЭТАЛОН-сосна |
шт. |
15 500 |
|
Окно трехстворчатое 1400Х2000, крайние створки глухие, средняя открывающаяся ЭКСПЕРТ-сосна |
шт. |
22 000 |
|
Окно трехстворчатое 1400Х2000, крайние створки глухие, средняя открывающаяся ЭКСТРА-сосна |
шт. |
30 000 |
|
Окно трехстворчатое 1400Х2000, крайние створки открывающиеся, средняя глухая ЭКОНОМ-сосна |
шт. |
17 000 |
|
Окно трехстворчатое 1400Х2000, крайние створки открывающиеся, средняя глухая ЭТАЛОН-сосна |
шт. |
18 500 |
|
Окно трехстворчатое 1400Х2000, крайние створки открывающиеся, средняя глухая ЭКСПЕРТ-сосна |
шт. |
25 000 |
|
Окно трехстворчатое 1400Х2000, крайние створки открывающиеся, средняя глухая ЭКСТРА-сосна |
шт. |
33 000 |
|
Дверь балконная 800Х2200 мм ЭКОНОМ-сосна |
шт. |
12 000 |
|
Дверь балконная 800Х2200 мм ЭТАЛОН-сосна |
шт. |
13 000 |
|
Дверь балконная 800Х2200 мм ЭКСПЕРТ-сосна |
шт. |
15 000 |
|
Дверь балконная 800Х2200 мм ЭКСТРА-сосна |
шт. |
21 000 |
Если окно имеет глухие части, его лучше герметизировать до установки стеклопакета. Когда стеклопакеты в глухих частях поставлены на место, доступ к наружным швам прекращается, и, чтобы к ним подобраться, приходится вызывать альпинистов-штукатуров.
Прилегающая к окну поверхность стены часто имеет неровную поверхность, а проем бывает настолько перекошенным, что ширина шва по периметру окна колеблется в пределах от 3 до 5 см. В таких случаях единственный выход – штукатурить, а затем красить, чтобы придать шву хоть какую-то эластичность на стыке с рамой. Если же ширина шва не превышает 15 мм, то можно выбрать на свое усмотрение либо силиконовый герметик, либо использовать технологичную, но дорогую полиуретановую саморасширяющуюся уплотнительную ленту (ПСУЛ). Ее применение оправдано только для герметизации верхних отливов (козырьков) при установке окон на балконах и лоджиях из-за большой стоимости и потери гидроизоляционных свойств в несжатом состоянии. В остальных случаях имеет смысл использовать пастообразные силиконовые герметики, имеющие высокую адгезию к бетону и низкую стоимость.
Чтобы избежать ошибок при установке деревянного окна, лучше обратиться к профессионалам.
Оконная рама крепится двумя способами. Первый вариант монтажа осуществляется с помощью металлической пластины-анкера, цепляющейся за специальный замок на внешней стороне коробки.
Второй производится следующим образом: окно освобождается от стеклопакетов и навесных створок, затем пустая рама тщательно выставляется с помощью распорных клиньев по вертикальному отвесу и горизонтальному уровню. После этого сверлятся отверстия в раме и стене для будущего крепежа по всему периметру окна, рама закрепляется с помощью специальных цанговых болтов, стеклопакеты и сворки возвращаются на место, а стык между окном и стеной герметизируется полиуретановой пеной. Далее остается только удалить защитную пленку с профилей, установить отлив и подоконник, загерметизировать стык со стороны улицы и отрегулировать фурнитуру.
У обоих методов есть свои преимущества и недостатки. Первый требует снятия с рамы всех створок и стеклопакетов на время монтажа, но позволяет крепить окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру окна, а не на дерево. Второй упрощает процесс нивелирования окна по уровню и отвесу и не оставляет следов на торцевой поверхности рамы.
Все снимаемые штапики, с помощью которых крепится стеклопакет, необходимо промаркировать, иначе впоследствии их будет сложно поставить на прежнее место.
В процессе производства окна необходимые размеры штапиков определяются точно по месту специальной мерной линейкой. Разница их длин составляет 1-2 мм, что очень заметно на стыке горизонтального и вертикального штапиков.
Нельзя допускать, чтобы окно при установке «висело» на дюбелях. Вес стеклопакета может быть большим, и ни монтажная пена, ни дюбеля его не удержат. Окно должно стоять на нижних несущих колодках, которые после монтажа не удаляются. Располагать их следует вблизи вертикальных элементов: по углам рамы и под вертикальными перегородками-импостами в раме.
При выставлении окна по вертикали можно использовать только отвес с абсолютной осевой симметрией и острым кончиком. Планка-уровень не в состоянии обеспечить необходимую точность показаний. По той же причине при нивелировании горизонталей рекомендуется пользоваться водяным уровнем.
Ни в коем случае нельзя допускать попадания воды через крепежные отверстия внутрь центральной камеры стеклопакета.
Любой профиль сконструирован так, чтобы отводить наружу воду, просачивающуюся через первый слой уплотнения. Но первоначально эта вода может скапливаться в специальной канавке над центральной камерой, в которую вставлена металлическая арматура, и затекать под импост в месте его крепления к раме, либо просачиваться через отверстия для саморезов, которыми крепится внутренняя арматура. Для удаления воды из центральной камеры делается несколько отверстий на нижнем торце коробки.
При закручивании крепежных шурупов их не следует затягивать слишком туго, иначе рама может согнуться. После раскрепления нужно еще раз проверить общую нивелировку окна и отсутствие прогибов профиля в местах крепления.
Некоторые недобросовестные мастера устанавливают стеклопакет непосредственно на откос, что исключает возможность уплотнения окна снизу. Необходимо ставить раму на специальные распорные клинья (шпонки). При отсутствии боковых шпонок окно не выравнивается по вертикали.
Отдельные «горе-мастера» устанавливают без боковых распорных колодок или используют вместо них обломки кирпича, промерзающие зимой, чего нельзя делать ни в коем случае.
Клинья должны быть выполнены из прочных материалов, имеющих высокие теплозащитные свойства. Их необходимо надежно закрепить в углах, на импосте, на всех стыках. Боковые шпонки после окончания монтажа снимаются.
Стеклопакет крепится в четырех точках по боковым сторонам. Расстояние между крепежными элементами регламентируется монтажной документацией и зависит от размеров и массы конструкции. Крепление к верхнему и нижнему откосу обязательно.
Несоблюдение основных правил расположения точек крепления приводит к деформации окна, разрыхлению уплотнителя, осыпанию штукатурки.
Окно целесообразно располагать как можно ближе к внутренней стороне утеплителя. Если стеновая конструкция имеет фасадную теплоизоляцию, оконная коробка должна примыкать к утеплителю.
Одним из важнейших параметров при монтаже стеклопакетов является ширина монтажного шва между проемом и оконной рамой. Она определяется коэффициентом линейного расширения пластикового переплета и типом уплотняющего шов материала. Чем сильнее изменяется объем материала при изменении температуры и влажности, тем больше должен быть зазор между оконной рамой и стеновой конструкцией.
Для уплотнения оконного блока в большинстве случаев используется монтажная полиуретановая пена. Вступая в реакцию с влагой, содержащейся в воздухе, она расширяется и заполняет все пустоты. Однако в высохшем состоянии пена менее эластична и сохраняет свою пористую структуру только при деформации не более 10%. Следовательно, чтобы компенсировать температурные колебания стандартного окна шириной 1,8 м, толщина пенного заполнения должна быть не меньше 15-20 мм с каждой стороны. При использовании более эластичных уплотнителей толщина шва может быть меньше. Однако в этом случае необходимо соблюдать принцип разумной достаточности. По рекомендациям производителей пены максимальный слой пены должен быть не более 3-4 см, у нас же, как правило, делают гораздо больше, а это грозит тем, что возникают пустоты и разрушения пенного слоя, в результате чего утеплитель не выполняет необходимых функций.
Монтажная пена является хорошим теплоизолятором, но разрушается под действием солнечных лучей, поэтому шов необходимо тщательно изолировать.
Какой бы плотной ни была заделка, влага всё равно будет понемногу проникать внутрь и медленно мигрировать к внешней поверхности. И если с внутренней стороны заделка будет такой же плотной, то влага не будет выходить из шва, а станет накапливаться в нем. С внутренней стороны оконного блока на откосах необходимо устраивать непрерывный контур пароизоляции для того, чтобы влага, находящаяся внутри помещения, не попадала в зону примыкания оконного блока к стене. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном на основе бутила, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонов.
Целесообразно использовать монтажные пены, предназначенные специально для установки окон, так как они равномерно заполняют шов и не нуждаются в подрезании после затвердевания. Обычные пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их срезают, нарушая защитную наружную корочку.
При наличии в стене эффективного утеплителя (минеральной ваты или негорючих пенополистиролов) окно должно стоять или в плоскости утеплителя, или за четвертью из утеплителя. В стенах, где комбинируются газобетон с наружной облицовкой и четвертями из кирпича, как правило, «мостиков холода» не возникает, поэтому никаких мер по их ликвидации принимать не следует.
На заключительном этапе монтажа окон из ПВХ закрываются стыки и делаются откосы.
Использование пластиковых откосов при установке деревянных окон имеет ряд преимуществ перед штукатурными.
Их не нужно красить, они имеют красивую поверхность, легко моются и не собирают пыль. Деревянные откосы более «теплые», чем штукатурные, так как между стеной и пластиковой панелью прокладывается слой утеплителя, прекрасно поглощающий уличные шумы.
Мы дали основные советы по выбору и установке современного окна из дерева. В рамках одной статьи невозможно перечислить все тонкости этого непростого дела, к тому же у каждого мастера есть свои секреты и свое особое мнение по поводу каждого этапа монтажа стеклопакета. Надеемся, наши рекомендации помогут вам избежать множества ошибок, которые в наше время, увы, не редкость.
Подготовил Е. Ватченко
