Пазогребневые плиты (ПГП) или блоки являются крупноформатным строительным материалом, на торцах которых сформированы гребень (шип) и паз. Отсюда и их название — пазогребневые плиты. ПГП бывают:
-литыми из гипса;
-силикатные-прессованые из песка и негашеной извести, и обработанные паром в автоклаве.
Для улучшения свойств в состав смесей добавляют пластификаторы и гидрофобные (водоотталкивающие) добавки. Гипсовые ПГП имеют еще одно название — гипсолитовые плиты.
И гипсовые, и силикатные ПГП бывают полнотелыми и пустотелыми. Полнотелые плиты более прочные, а пустотелые за счет меньшего веса создают меньшую нагрузку на перекрытия. Какие плиты использовать в своем доме надо исходить из следующих факторов:
Звукоизоляционные характеристики. Монолитные ПГП хорошо проводят звуки, поэтому их можно использовать для перегородок, если звукоизоляцию будете делать отдельным слоем звукоизолирующего материала, или она вовсе не требуется.
Нагрузки на перегородки. Если на перегородку надо будет вешать полки, закреплять тяжелые предметы, то в этом случае для ее возведения лучше использовать монолитные ПГП.
Нагрузка на перекрытия или пол.Если перегородка планируется на деревянном полу, или в домах старой то ее лучше возводить из пустотелых ПГП.
Технические характеристики
Если сравнивать обычные и влагостойкие пазогребневые плиты, отличия в характеристиках только в водопоглощении и прочности. Влагостойкие, за счет большего количества гидрофобных добавок, влагу почти не впитывают. Из-за большого числа эти добавок они и стоят дороже, так как добавки это дорогостоящие компоненты.
Основные технические характеристики гипсовых и силикатных ППГ
Если сравнить гипсовые и силикатные ПГП на прочность, то сразу можно отметить повышенную прочность последних — М150 по сравнению с М50 и М35 у гипсовых. Это говорит о том , что силикатные плиты можно сравнить с бетоном не самой низкой марки.
По звукоизоляционным характеристикам силикатные блоки превосходят гипсовые, при одинаковых параметрах, у первых коеффициент звукоизоляции составляет 48-52 дБ, у гипсовых хуже- 40-43 дБ.
Как правильно строить перегородку из ПГП
Чтобы ваша перегородка из пазогребневых блоков была надежной и стабильной, необходимо точно придерживаться следующих условий:
-ставить блоки только на идеально ровное основание с перепадами по высоте не более 2-3 мм на метр во всех плоскостях. Это достигается с помощью стяжки или сухого деревянного бруса минимальной толщины 30-50 мм;
-кладку блоков ведут по аналогии с кирпичной — с перевязкой на середине. В качестве кладочного раствора используют специальный или плиточный клей. Для силикатных блоков подходит раствор для кладки пеноблоков.
-строительство перегородки вести строго вертикально, не допускается отклонение по вертикали даже в один градус. В итоге на высоте более 2 метров отклонение может составить опасную величину , что может привести к разрушении перегородки;
-максимальная высота перегородки из ПГП не выше 3,5 метра, максимальная длина — 6 метров;
-между верхним рядом перегородки и потолком надо оставить зазор 20-30 мм. Его в итоге заполняют монтажной пеной;
- примыкание с потолком желательно усилить, использовав для этого отрезки арматуры предварительно установленные в тело блоков;
Если точно соболюдать все требования технологии по установке перегодки из ПГП, то по прочности и надежности они не будут отличатся от кирпичных, а возводить их по времени значительно быстрее.
Подготовка ПГП к монтажу
Если выбрали для устройства перегородки силикатные пазогребневые плиты, никакой подготовки не потребуется — у них верхняя и нижняя поверхности не имеют паза/гребня. Они абсолютно ровные.
При работе с гипсовыми панелями надо сначала решить- шипом или пазом вверх вы будете устанавливать блоки. Удобнее работать когда паз направлен вверх, но и обратное положение ошибкой не является.
Первый ряд
Последовательность действий при возведении перегородки из пазогребневых аналогична кирпичной кладке. Есть правда некоторые свои особенности. Так как перегородка обычно примыкает к стене, если к ней получается развернут шип, его срезают пилой, выравнивают поверхность рубанком, убирают пыль. Дальше на стену и основание (или уложенную виброгасящую ленту) наносят слой раствора длиной чуть больше длины/высоты блока. Плиту устанавливают, выравнивают, при помощи резиновой киянки осаживают и придвигают вплотную к стене. Все время надо контролировать вертикальность/горизонтальность.
На торец установленной плиты наносится раствор, укладывается он и на основание — чуть больше длины плиты.
Ставят следующий блок. Киянкой «подбивают» его к уже установленному, добиваясь плотного контакта. Контролируя положение при помощи уровня, осаживают, добиваясь одной высоты с уже установленным блоком. Правильность установки контролируется правилом или уровнем, ровной планкой.
Второй и последующие ряды
Укладывать ПГП надо обязательно с разбежкой швов, точно так как и в кирпичной кладке. Второй ряд сдвигаем относительно первого на половину плиты, это идеальный вариант, но подойдет и на треть. Следующий ряд начинаем с целой плиты, а последующий тоже с половинки и так до потолка помещения.
Тщательно следите за вертикальностью/горизонтальностью рядов и всей стены, при таких размерах блоков погрешность накапливается очень быстро.
Обустройство дверного проема в перегородке
Дверной проем в перегородке из пазогребневых плит можно сделать с усиливающей балкой и без нее. Если ширина проема не превышает половины длины блока, то проем можно делать без перемычки.
Как видите сложностей в работе с пазогребневыми плитами особенных нет, главное соблюдать технологию и постоянно следить за правильной установкой их в разных плоскостях.
