Наша квартира находится в старом доме. Полы деревянные и давно требуют ремонта. Между досками большие щели, а само дерево заметно обветшало. Менять пол мы пока не хотим, однако скрип досок и сквозняк из щелей нас тоже не устраивают. Напишите, пожалуйста, как довести старое деревянное половое покрытие до ума и как положить новое?
Надежда, г. Икша
Иногда старое дощатое покрытие изнашивается настолько, что его приходится полностью менять. В соответствии с возможными конструктивными решениями помещения возможны разные технологии установки пола из массивной доски.
Укладка массивной доски по бетонным перекрытиям
Подготовив помещения к укладке массивной доски, можно приступать к устройству основания для настила покрытия, предварительно создав влагопарозащитный барьер, разделяющий структурно разнородные материалы, такие как бетон и древесина. При укладке массивной доски по бетонным перекрытиям используется специальная грунтовая мастика или пленка из вспененного полиэтилена. Мастика наносится валиком, по мере необходимости она разбавляется растворителем для достижения нужной консистенции. Пленку настилают по поверхности с небольшим нахлестом либо тщательно стыкуя полотна.
Укладка основания для настила покрытия производится двумя способами: лаги и фанерное основание по стяжке.
Лаги – это деревянные бруски прямоугольного сечения. Как правило, применяются строганые бруски сечением 50-55х70-100 мм.
Лаги тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей не реже, чем через 50 см, и в направлении, перпендикулярном направлению будущего покрытия, при этом головки шурупов необходимо «утопить» на 3-4 мм ниже уровня. Осевое расстояние между соседними лагами должно составлять 25-30 см.
Заменой лаг может быть приклеивание на битумосодержащие и клеевые мастики. Эта технология предполагает использование в качестве влагозащитного барьера грунтов, совместимых с применяемым клеевым составом. Она особенно актуальна в случае опасности повреждения при засверливании скрытых в стяжке коммуникаций.
Перед укладкой доски осуществляется выравнивание лаг по уровню. Возможное максимальное отклонение от плоскости должно составлять не более 2 мм на 2 м. Для улучшения звукоизоляционных показателей межэтажных перекрытий, а также для уменьшения теплопотерь (первые этажи зданий без подвалов) пространство между лагами заполняется утеплителем.
Непосредственно перед укладкой поверх лаг стелется и крепится скобками влагозащитная пленка, затем начинается монтаж пола.
Фанерное основание по стяжке предполагает использование для основания влагостойкую фанеру. Стандартные листы фанеры (1500х1500 или 1220х2440 мм) раскраиваются вдоль меньшей из сторон на полосы шириной 40-60 см.
Укладку фанеры производят по диагонали к направлению будущего покрытия, оставляя зазор в 2-3 мм между листами и около 10 мм между краями листов и стенами.
Листы фанеры тщательно крепятся к бетонному основанию с помощью шурупов и дюбелей из расчета не менее 15 шт. на 1 кв. м или 9 шт. на лист, при этом головки шурупов «утапливаются» на 3-4 мм ниже поверхности фанеры.
Альтернативным креплением фанеры является приклеивание, предполагающее использование в качестве влагозащитного барьера специальные грунты или мастики, совместимые с применяемым клеевым составом, а также использование листов фанеры вдвое или втрое меньшего раскроя по длине. В данном случае применяются специальные грунтовые мастики или пленка из вспененного полиэтилена. Мастику наносят на поверхность, добавляя растворитель для достижения удобной в работе консистенции. Пленка настилается по поверхности с нахлестом, либо тщательно стыкуются полотна.
Перед укладкой массивной доски осуществляют грубую шлифовку фанерного основания ленточной шлифовальной машиной, используя абразивную ленту, и окончательно выровненное основание очищается от пыли.
Установка по несущим деревянным конструкциям
Вторая технология укладки пола из массивной доски - установка по несущим деревянным конструкциям, предназначенная для помещений с деревянными перекрытиями и предполагающая использование в качестве основания следующие материалы: фанеру; плиты ОСП; дощатый настил.
Перед укладкой основания осуществляется выравнивание лаг по уровню так, чтобы возможное максимальное отклонение от плоскости составляло не более 2 мм на 2 м.
Плитные материалы (фанера и ОСП) крепятся к лагам через влагозащитную пленку с помощью шурупов из расчета не менее 5 шт. на погонный метр и 9 шт. на лист, при этом головки шурупов «утапливаются» на 3-4 мм ниже поверхности плиты. Укладку плитного материала производят по направлению будущего покрытия, оставляя зазор в 2-3 мм между листами и около 10 мм между краями листов и стенами таким образом, чтобы края плиты стыковались на лагах, а не попадали между ними.
При использовании дощатого настила обязательно соблюдается направление укладки по диагонали к направлению покрытия. Перед укладкой массивной доски осуществляют грубую шлифовку плитного или дощатого основания ленточной шлифовальной машиной, используя абразивную ленту, а выровненное основание очищается от пыли.
Установка по существующему деревянному полу
Это следующий часто встречающийся метод укладки массивной доски, когда еще при строительстве дома использовались традиционные не высушенные «сороковки» или «пятидесятки». Главное требование к существующему деревянному полу – способность испытывать существенные нагрузки. Если уверенности в его качестве нет, то осуществляется демонтаж старого покрытия и, возможно, его основания. Если же существующий пол опасений не вызывает, начинается подготовка основания под новое покрытие.
Для этого осуществляется грубая шлифовка старого пола ленточной шлифовальной машиной с использованием абразивной ленты.
Если есть неуверенность в наличии влагозащитного барьера под старым полом, то он настилается на существующий шлифованный пол перед укладкой нового покрытия. Оно укладывается в том же направлении, что и существующее. Оптимальными являются диагональное и поперечное направления новых досок относительно старых.
Для параллельной укладки обработанный старый пол застилается листами фанеры толщиной не менее 12 мм, и осуществляется выравнивающая грубая шлифовка фанерного основания.
Стоимость массивной половой доски на примере покрытий фирмы MATIMEX (Россия)
| Порода дерева | Обработка | Толщина | Цена за м² в рублях | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
ШИРИНА 82 мм ДЛИНА 400-1500 мм |
ШИРИНА 110 мм ДЛИНА 400-1500 мм |
|||||
| НАТУР | РУСТИК | НАТУР | РУСТИК | |||
| ДУБ | шлифованный | 18 | 1 150 | 980 | 1 420 | 1 250 |
| ДУБ | под лаком | 18 | 1 950 | 1 750 | 2 400 | 2 250 |
| ДУБ «АРКТИК» | спецобработка, выбеленный под лаком | 18 | 2 300 | 2 600 | -- | -- |
| ДУБ «КОРОЛЕВСКИЙ МАХАГОН» | состаренный, (браж) тонированный, покрыт лаком | 18 | 2 300 | 2 200 | 2 600 | 2 400 |
| ЯСЕНЬ | шлифованный | 18 | 1 150 | 980 | 1 420 | 1 250 |
| ЯСЕНЬ «СЕВЕР» | спецобработка, выбеленный под лаком | 18 | 2 300 | 2 200 | 2 600 | 2 400 |
| ЯСЕНЬ «ВЕНГЕ» | состаренный, (браж) тонированный, покрыт лаком | 18 | 2 300 | 2 200 | 2 600 | 2 400 |
Монтаж массивной доски
Технология настилки чистого пола из досок с пазами и гребнями следующая.
Первую доску укладывают пазом к стене с отступом в 10-15 мм. Чтобы точно выдержать это расстояние, можно использовать не менее двух дощечек указанной толщины, которые ставят по длине доски.
После того, как первую доску уложили, она крепится к лагам гвоздями, длина которых должна быть в 2-2,5 раза больше ее толщины. Гвозди забивают по одному в каждое пересечение доски с лагами, но если доски недостаточно просушены или их ширина больше 90 мм, во избежание их коробления можно через 1-2 лаги забивать по два гвоздя. Чтобы не затупить инструмент при окончательном строгании неровностей дощатого настила, необходимо шляпки гвоздей при помощи добойника утапливать на глубину 2-3 мм в древесину досок.
Также настилку пола можно вести паркетным способом, когда гвозди забивают в угол гребня сбоку доски, под наклоном примерно 45°. Но и при этом надо утапливать шляпки гвоздей, чтобы они не мешали соединению «паз-гребень» досок.
Паз второй половицы насаживают на гребень предыдущей при помощи молотка через прокладку с пазом, чтобы не повредить гребень.
Чтобы половицы плотно, без зазоров, примыкали друг к другу, их рекомендуется поджимать, начиная с укладки второй доски.
Для этого в лаги или балки, как правило, в двух местах и с отступом от укладываемой доски на 100-150 мм вбивают скобы. Между доской и скобой вбивают один или два клина, уплотняя стык до тех пор, пока вторая доска не прижмется наиболее плотно к первой. Гребень защищают прокладкой длиной 500-700 мм, имеющей с одной стороны паз.
После того, как вторая доска по всей длине плотно села на место, ее крепят гвоздями, забивая их сначала по крайним лагам, а затем перемещаясь к центру.
Следующие половицы укладывают и крепят к лагам аналогично второй. Последние 2-3 укладывают не поджимая, так как в оставшемся промежутке у стены скоба не поместится. Примыкающую к стене доску забивают с помощью топора или молотка через деревянную прокладку. Чтобы не повредить стену, к ней приставляют листы фанеры. Когда доска будет осажена на место, между ней и фанерой забивают клинья, которые подожмут последние половицы.
При настилке полов из неотделанных на деревообрабатывающих предприятиях обычных, необрезных досок, их необходимо с лицевой стороны построгать. Затем у первой из укладываемых половиц по отбитой с помощью шнура линии притесывают обе кромки и прибивают доску к лагам по указанной выше технологии. На расстоянии 20-30 мм от нее кладут вторую и временно прихватывают двумя гвоздями. В зазор между ними вставляют отволоку – брусок с гвоздем-чертилкой так, чтобы при движении ее вдоль первой доски гвоздь оставлял линию на временно прибитой: по этой риске, притесывают очередную кромку и т. д. Перед отделкой дощатого полового настила производят его остружку и шлифовку.
Состояние половых досок может оказаться достаточно хорошим, чтобы не менять их полностью и ограничиться только ремонтом или частичной заменой.
Крепление между деревянными элементами со временем ослабевает, и при ходьбе они начинают тереться друг о друга, создавая скрип. Устраняют его, например, вбивая в зазоры между балками и досками клинья. Для крепления шпунтованных досок используют шурупы с потайной головкой. Лучше выбрать шурупы диаметром 4-5 мм и длиной 30-50 мм и ввинтить их в щели между половицами. Головки при этом утапливаются. Если скрип возникает из-за трения досок одна о другую, между ними засыпают тальк, графитовый порошок либо забивают клинья и в образовавшуюся щель вставляют рейки, после чего прошивают всю поверхность гвоздями. Скрип половиц может быть вызван большим расстоянием между лагами и, следовательно, сильным прогибом досок.
Чтобы половицы не прогибались, расстояние между лагами должно составлять 50-60 см.
Чтобы избавиться от скрипа, используют и такие приемы: в проблемной доске напротив лаги делают отверстие диаметром 15–20 мм и наполняют его жидким цементным раствором. Он растекается под половицей, и при трении о него доска не скрипит. Затем отверстие закрывают деревянной пробкой, шпаклюют и лакируют.
Часто ограничиваются тем, что забивают между скрипящих половиц в предварительно просверленное отверстие шириной 5-8 см деревянную пробку, смазанную столярным клеем. Клей схватывается, и половица остается в зафиксированном положении. При этом она не соприкасается с лагой, и при трении скрип не возникает. Выступающую часть пробки срезают ножом, стамеской или рубанком, затирают и шпатлюют.
Дощатый пол является подвижной конструкцией, поэтому для заделки щелей следует использовать как можно более пластичные герметизирующие составы.
Для деревянных полов выпускаются специальные герметики, однако в настоящее время наиболее распространены традиционные рецепты. Как правило, шпагат или веревку, промазанную столярным клеем, плотно забивают в щели и дают просохнуть в течение суток. Замазку делают из кусочков линолеума на масляной основе, размягченного ацетоном. Часто, чтобы избавиться от щелей, доски сплачивают вместе. Для этого четыре половицы отрывают от лаг и отмечают с обратной стороны их последовательность, чтобы потом уложить в том порядке, в котором они лежали до этого. В отличие от панелей, кирпичей, плиток и т. д., доски имеют форму, далекую от идеальной, и при укладке их подгоняют друг к другу, обрезая по краям, чтобы они не образовывали зазоров.
Первую половицу укладывают на расстоянии 1–2 см от стены, обеспечивая тем самым естественную вентиляцию пола, необходимую для испарения влаги. С помощью клиньев, вбиваемых между крайними свободными досками и прибитыми, образовавшийся пакет настила сжимают и прибивают его к лагам гвоздями под небольшим углом. Шляпки утапливают в древесине на 3–4 мм, чтобы они не выступали над уровнем пола и не мешали при его последующей обработке рубанком или шлифовальной машиной. Длина гвоздей не должна превышать трехкратную толщину доски. Затем клинья выбивают. Следующие пакеты формируются и укладываются так же. Последнюю доску, упирающуюся в стену, при необходимости подстругивают и устанавливают на расстоянии 1 см от стены для обеспечения вентиляционного зазора.
Слишком толстые половицы равняют рубанком, а под слишком тонкие подкладывают фанеру. Плинтуса прибиваются гвоздями длиной в среднем 75 мм. Старые изношенные половицы можно укладывать лицевой стороной вниз. В этом случае их тыльную сторону следует обработать.
Если у старых половиц стерся лак или краска и обнажилась древесина, их необходимо отшлифовать и нанести новое лакокрасочное покрытие.
Шлифовальные работы производят напольной передвижной машиной. Для обработки твердых пород дерева следует выбрать шлифовальные ленты крупной зернистости, для мягких пород и окончательной отделки – мелкой. Возле стен, в углах и других участках, недоступных напольной машине, применяют угловую шлифовальную машину, так называемую «болгарку». Для нее тоже существуют абразивные насадки разной зернистости. Шлифовальную машину можно взять напрокат в фирме, занимающейся производством, продажей, установкой и ремонтом паркета либо приобрести в магазине. Стоит такое оборудование сравнительно недорого – от 1 500 рублей и выше.
Ориентировочная стоимость аренды шлифовальных машин
| Наименование машины | Цена в руб./ 1 день аренды | Цена в руб. /2-4 дня аренды |
| Варатан | 1 500 | 1 200 |
| Кобра ленточная | 1 400 | 1 100 |
| Трио | 1 700 | 1 400 |
| Колумбус | 1 000 | 800 |
| Угловая | 500 | 400 |
Залоговая сумма – 10 000 руб.
При шлифовке машину двигают вдоль досок, чтобы на их кромках не откалывались щепки. Не следует нажимать на нее слишком сильно, иначе в полу останутся углубления.
Несмотря на то, что шлифовальные машины оснащены пылесборником и фильтром, во время работы рекомендуется использовать маску или респиратор.
Абразивную ленту одевают на барабан шлифовальной машины в направлении, обозначенном стрелкой на обратной стороне.
Щели между досками очищают металлической отверткой. Неотшлифованные доски моют разведенным в воде специальным шампунем для деревянного пола при помощи щетки с жесткой щетиной.
Пол покрывают лаком или краской по дереву. При выборе лаков желательно отдать предпочтение однокомпонентным полиуретановым и акрилатексным составам, в качестве растворителя для которых используется вода. Они почти не создают запаха и безвредны для человека. Нитролаки обладают более высокими прочностными характеристиками, но очень токсичны и сохнут дольше. Перед началом работ кисть отбивают об угол, чтобы удалить выпадающую щетину, которая может прилипнуть к обрабатываемой поверхности. Лаки и краски наносят вдоль досок. Полиуретановые лаки укладываются в два-три слоя. Второй слой можно наносить только через два часа после первого. Третий укладывается по мере необходимости и только после затирки предыдущих шкуркой (№ 100 или 120). Внутренняя сторона досок должна быть обработана гидроизолирующим составом, предотвращающим появление деформации в связи с изменением ее влажности.
Ориентировочная стоимость средств по уходу за деревянным полом
| Средство по уходу за половой доской | Объем, л | Цена, руб. | |
| Средство по уходу за паркетом FP-1 | 1 | 470 | |
| Средство «Neutralutiniger» | 1 | 195 | |
| Жидкое средство «Polish Wax» | 1 | 325 | |
| Защитное средство «V6 Finish mat» | 1 | 480 | |
| Морилка, 266, «Старая Америка» | 3,780 | 1 220 | |
| Морилка, 230, «Провинциал» | 0,946 | 420 |
При обработке пола может возникнуть ряд проблем.
В процессе лакировки образуются мельчайшие воздушные пузырьки. Некоторые из них так и застывают в слое лака и после затвердевания проявляются в виде вздутий и кратеров, которые не только портят всю красоту, но и сокращают срок службы покрытия. На поверхности могут появиться так называемые раковины. Они крупнее пузырьков, более обтекаемы и часто являются причиной отслоения. Они появляются из-за того, что под слоем лака осталась влага. Ее пары способствуют отслоению покрытия и замутнению. Причиной их появления может быть также и то, что плёнка быстро застыла, а растворитель не успел испариться. Чтобы этого не происходило, избегайте прямых солнечных лучей. Если не помогает, разбавьте состав на 10% медленно испаряющимся растворителем, например керосином. Работать нужно по сухому дереву, удалив внешние источники влаги. Раковины сошкуривают и наносят новое покрытие с учетом изложенных выше рекомендаций.
Пузырьки могут стать следствием аэрации состава из-за энергичного встряхивания и взбалтывания, неправильного выбора кисти (не рекомендуется нейлоновая) или слишком интенсивной работы кистью.
Глазки похожи на пузырьки, но вместо газа или жидкости содержат твердые частицы. Чтобы предотвратить их появление, важно обеспечить отсутствие на поверхности грязи, воска, масел, силикона. Удаляют глазки проволочной щёткой, включая первопричину (иначе всё повторится). Для надежности поверхность промывают растворителем (разбавителем), потом вновь покрывают, следуя инструкции.
Лаки на основе полиуретана и фенолов имеют натуральный янтарный цвет. Со временем в тёмных местах или под ковром они будут темнеть, так как без доступа солнечного ультрафиолета не происходит осветление масел, содержащихся в материале. Тёмные участки под ковром станут светлеть, если открыть к ним доступ ультрафиолету. Если исходный янтарный цвет таких покрытий в солнечных местах вызывает нарекания, удалите это покрытие и нанесите прозрачный акриловый или эпоксидный лак.
Если в момент нанесения покрытия пол влажный или сам лак станет влажным до того, как высохнет, может проявиться замутнение. Оно может пройти по мере просыхания лака. Если мутность не прошла, следует удалить повреждённый участок, оставить поверхность подсохнуть, и вновь нанести покрытие в тёплую и сухую погоду.
В матовых лаковых составах может произойти концентрация матовых веществ. Если продукт тщательно не взболтать перед применением, то вещества, дающие матовый эффект, могут скапливаться в отдельных местах и создавать мутность и «молочные» зоны. Во избежание этого необходимо добиться, чтобы матовые разновидности тщательно взбалтывались перед применением, и все вещества равномерно распределялись в составе.
Если туманность явилась следствием недостаточного взбалтывания, следует протереть мутные участки разбавителем лака, ошкурить и нанести покрытие вновь. Холод и влажность замедляют испарение растворимых компонентов и вызывают медленное застывание покрытия
Обычно ситуация осложняется недостаточным проветриванием, что препятствует нормальному испарению растворителей, содержащихся в покрытии.
Тепло и проветривание окружающего воздуха обеспечат более быстрое испарение растворителей и застывание покрытия.
Нанесение материала слоем толще, чем при обычном нажиме кисти (3 мм во влажном состоянии), чревато тем, что время застывания превысит данные спецификации (см. на банке), так как в толстом слое больше растворителя.
Шпатлёвки на масляной основе, которые чаще всего используются для половых работ, обычно медленно подсыхают и могут стать причиной медленного затвердевания покрытия. Морилки на масляной основе тоже могут способствовать замедленному застыванию положенного сверху лака, если не дать морилке полностью высохнуть, поэтому ей нужно дать больше времени на высыхание (не менее 24 часов). Масляной пропитке для высыхания потребуется 3-4 дня, шпатлёвке на масляной основе – не менее 24 часов. В результате недобросовестной подготовки поверхности под покрытием остаются загрязнения, которые могут стать причиной медленного застывания покрытия и даже возникновения проблем со спайкой. Среди таких веществ – воск, масла, силикон, стеарины и т. п.
Существуют типы полов, поступающих уже с фабричной обработкой, покрытые воском на масле, чтобы обеспечить проникновение покрытия в слой дерева. На изделия такого рода плохо пристают и затвердевают новые покрытия. В данном случае, не приступая к работе, необходимо проконсультироваться с изготовителем или профессиональным паркетчиком и выяснить наилучший способ удаления фабричного покрытия.
Некоторые редкие породы, вроде кипариса, палисандра, тика и т. п., от природы имеют высокое содержание масел, что может послужить причиной медленного застывания лакового покрытия. Перед работой поверхность дерева протирают тряпкой, смоченной разбавителем лака, для удаления поверхностных масел перед нанесением лака. Если в квартире воздух слишком сухой, влага древесины может начать испаряться, что станет причиной образования щелей в полу и нарушения сплошности самого лакового покрытия. На влажность половиц оказывает влияние микроклимат помещения и порода дерева. Наиболее активно реагируют на изменение влаги бук, груша и кемпас. Дуб и другие плотные породы напротив практически не деформируются при повышении или понижении атмосферной влажности в квартире. Береза, граб, клен, ясень отличаются низкой влажностью и при высыхании могут дать трещины. Влажность ореха и дуба умеренная, и при высыхании трещин они не образуют. Ольха наименее всего подвержена короблению и образованию трещин.
В отопительный период температура в помещении повышается, и влажность половых досок понижается ниже допустимой. Летом, напротив, влажность может быть слишком высока. Решить проблему нанесения качественного покрытия помогут температурогидрометр и кондиционер. Чтобы повысить влажность, можно поставить открытые емкости с водой (например, аквариумы или фонтанчики) или приобрести специальные увлажнители воздуха со встроенными анализаторами микроклимата.
