Купил пластиковые окна. Хочу сам смонтировать. Надо ли снимать стеклопакеты? Подскажите, как правильно установить окна ПВХ в моем доме? Какие материалы при этом должны использоваться?

Первым делом необходимо снять стеклопакеты, поскольку оконная коробка с ними просто неподъемная, да к тому же дальнейший монтаж окон это предусматривает. При самостоятельной установке оконных блоков необходимо качественно выполнить три основные технологические операции.
1. Крепление оконного блока в проеме.
Так как окна из пластика имеют существенные тепловые линейные расширения, то углы пластиковых окон должны оставаться свободными, поэтому крайние крепежные элементы ставятся на расстоянии 150 мм от внутренних углов рам. Остальные крепежные элементы ставятся по всему периметру с шагом для белых профилей не более 700 мм, а для цветных не более 600 мм.  Кроме того, возле импостов крепеж ставится также на расстоянии 150 мм от угла.
Существуют два общепринятых метода крепления оконной рамы к ограждающей конструкции:
•    непосредственное, сквозь коробку, анкерными болтами, как правило, диаметром 10 мм;
•    с помощью металлической пластины – анкера, присоединенной к специальному пластиковому замку на внешней стороне коробки.
Первый из них позволяет зафиксировать окно практически в любом проеме и гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру рамы. Метод универсален, надежен и прост. Способ крепления с помощью пластин-анкеров используется реже – в основном для окон большого размера, когда вес рамы лежит на опорных колодках. Этот метод тоже не менее прост и надежен. При этом, какое бы крепление не выбрали, должна соблюдаться вертикальность и горизонтальность установки оконного блока – отклонение должно быть не более 3-х мм на всю длину оконной рамы.
Зазор между коробкой и стеной должен быть по возможности равномерным и  в пределах 15-30 мм со всех сторон. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем.
У оконного проема без четвертей велика опасность возникновения мостиков холода, поэтому лучше всего применить вариант с фальш-четвертями из деревянных брусков, обработанных антисептиками, размером, приблизительно, 50х50 мм. Окно должно по возможности равномерно на 25-30 мм заходить в паз четверти.
Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки – прокладки. Колодки также ставятся с боков следующим образом, если смотреть на окно со стороны помещения, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороне что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.
После установки оконной коробки можно вставить в рамы стеклопакеты и проконтролировать:
•    величину притвора створок – должна быть 8 ± 1 мм, створки не должны цепляться за ответные части;
•    величину выступа створки за лицевую поверхность рамы – выступ должен быть не более 16,5 мм;
•    регулировку прижима створок: если вставить лист бумаги между ней и рамой, то он не должен легко вытягиваться;
•    крепление, плавность работы и функционирование всех зацепов оконной фурнитуры.
2. Заделка  монтажного узла.
Монтажный шов – это узел, где происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно разными свойствами. Поэтому важно исполнить узлы примыкания окна и стены таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах. Для этих целей оконный блок должен устанавливаться на расстоянии равном, примерно, 1/3 толщины стены со стороны ее наружной поверхности.
Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних и внутренних слоев и разные монтажные пены, но в любом исполнении эти три плоскости заделки должны присутствовать.
Первым устраивается наружный слой. Он призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги со стороны окружающей среды. Этот слой должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него могла осуществляться вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым. Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Кроме того, при отрицательных температурах за окном влага может просто замерзнуть и разрушить утеплитель.
Наилучшим образом по современным требованиям к наружному слою подходят предварительно сжатые уплотнительные ленты – ПСУЛ. Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем. Потом они, расширяясь, заполняют все неплотности четверти в проеме. Также для этой цели, но в ограниченном виде, можно использовать герметик – силикон. Толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, он должен быть приклеен только с двух сторон, и работать на растяжение. Просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита и поэтому выполнение такой работы недопустимо. Грубейшим нарушением технологии установки окон является полное отсутствие наружного защитного слоя, когда пена клоками выпирает из  монтажного зазора.
После наружного устраивается центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для этих целей применяют полиуретановые пены. Лучше всего, если монтажники используют пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их приходится срезать, нарушая защитную наружную корочку. Кроме того, вам надо иметь ввиду, что существуют два вида монтажной пены: зимняя и летняя. Использование летней пены при монтаже окна в холодное время года недопустимо.
Последним устраивают внутренний слой – пароизоляционный. Его функция состоит в защите утеплителя – монтажной пены от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей при оштукатуривании откосов применяют пароизоляционные ленты, в основном, на основе бутилкаучука, а также покрасочные пароизоляции для влагостойких гипсокартонных материалов. Так же можно применить герметик – силикон по тем правилам, которые упомянуты выше.
Таким образом, после грамотной установки оконного блока не должно возникать мостиков холода, и, следовательно, нет условий для выпадения конденсата влаги на откосах и конструкциях оконного блока.
3. Отделка оконных откосов, устройство подоконных досок и сливов.
Внешние откосы в деревянных домах, как правило, отделки не требуют, так как для этих целей используется оконные наличники.
Вариантов обработки внутреннего откоса два: оштукатуривание и отделка пластиком.
Наиболее простой и дешевый вариант – штукатурка, если к тому же поверхность стен тоже оштукатурена. Однако отсутствие в оштукатуренном откосе материалов с хорошими теплоизолирующими свойствами, может привести к переохлаждению самого окна и его элементов, что вызовет выпадение конденсата.
При отделке откосов пластиком используются панели с сотовой конструкцией толщиной порядка 9 мм, отделанные, с одной стороны, твердым листом из ПВХ толщиной 1 мм, а с другой – жестким полистиролом. Такая конструкция панели обеспечивает хорошую пароизоляцию и устраняет нежелательные эффекты, связанные с промерзанием узла примыкания окна к проему. В числе прочего, подобная панель обеспечивает готовность окна к эксплуатации в день установки, что невозможно при применении «мокрых процессов». Для дальнейшей комплексной отделки оконного проема в этом случае используются декоративные уголки, закрывающие стык между откосом и стеной.
В качестве подоконных досок можно использовать ламинированные ДСП и ПВХ или «классический» вариант – массив дерева. Подоконник необходимо установить на монтажную пену, при этом его края в обязательном порядке должны заходить в стену с обеих сторон примерно на 15-50 мм, и с глубиной захода под раму не более 10 мм. В исключительных случаях допускается его установка впритык к раме. Стык подоконника с оконной конструкцией герметизируется белым силиконовым герметиком.
Наружный элемент окна – отлив. Если подоконную доску можно установить и спустя месяц,  то отлив надо устанавливать сразу, иначе вода снаружи станет подтекать под раму и вызовет разрушение монтажного шва и материала стен. Отлив крепится шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Чтобы отлив не гремел во время дождя, с его внутренней стороны обязательно крепят специальную прокладку. Можно применить для этой же цели и монтажную пену.
Отливы предлагаются в основном металлические, наиболее дешевые изготовляются  из оцинкованной  стали. Отливы из алюминия считаются более долговечными, но обойдутся дороже. Если вы заказываете окна для собственного дома, можно установить стальные отливы с полимерным покрытием «пластизол» под цвет металлочерепичной кровли. Но они еще дороже алюминиевых отливов.
Вот все, что можно было вкратце рассказать про установку современных окон из ПВХ в оконные проемы стен деревянного дома.