Технология монтажа пластиковых окон, не смотря на кажущуюся простоту, на самом деле процесс довольно сложный. Поэтому читатели журнала «Строительный Сезон» неоднократно просили разъяснить, как правильно установить окна ПВХ, в том числе и в проемы деревянного дома, какие тонкости существуют при их монтаже. В своих ответах журнал давал подробную инструкцию по монтажу, но, по-видимому, она все-таки не попалась вам на глаза.
Как показывает практика, основная причина по которой выходят из строя пластиковые окна, установленные в деревянные дома – неправильный монтаж. Если за рубежом отработана технология строительства деревянных домов из просушенной древесины с установкой пластиковых окон непосредственно после возведения сруба и покрытия дома кровлей, то у нас такая практика невозможна. По той простой причине, что в России строятся дома из сырого пиломатериала, на усушку и усадку которого дается два-три года. Однако если ваш деревянный дом построен не вчера, то он уже дал усадку и монтаж в оконные проемы «евроокон» возможен.
При самостоятельной установке оконных блоков необходимо качественно выполнить три основные технологические операции.
- крепление оконного блока в проеме;
- заделка монтажного узла;
- отделка оконных откосов, устройство подоконных досок и сливов.
Наличие в проеме массивной оконной коробки, если она в удовлетворительном состоянии, не будет помехой при монтаже пластиковых окон. Кроме того, она будет служить подпоркой оконной раме и возьмет на себя дополнительные нагрузки при деформациях сруба, которые порой возникают по различным причинам.
Однако перед монтажом оконного блока необходимо выполнить ревизию старой оконной коробки: дефектные места отремонтировать, удалить отслаивающуюся масляную окраску и утеплить в оконном проеме. Нонсенс, если установите «евроокно» по всем нормам и правилам, а в это время из-под коробки будут дуть сквозняки. Также у оконного проема без четвертей велика опасность возникновения мостиков холода, поэтому лучше всего доработать оконную коробку, установив фальш-четверти из деревянных брусков, обработанных антисептиками, размером, приблизительно, 50х50 мм.
При креплении оконного блока в проеме надо учесть тот момент, что пластик, из которого изготовлены «евроокна», имеет существенные тепловые линейные расширения, поэтому углы пластиковых окон должны оставаться свободными. Чтобы обеспечить это условие, крайние крепежные элементы ставятся на расстоянии 150мм от внутренних углов рам, а остальные – по всему периметру с шагом для белых профилей не более 700мм, а для цветных не более 600мм. Кроме того, возле импостов крепеж также ставится на расстоянии 150мм от угла.
Оконную коробку в проеме можно закрепить двумя способами: непосредственно, сквозь коробку, анкерными болтами, как правило, диаметром 10мм и с помощью металлической пластины-анкера, присоединенной к специальному пластиковому замку на внешней стороне коробки.
Первый из них используется чаще, поскольку позволяет зафиксировать окно практически в любом проеме и при этом гарантирует передачу нагрузок непосредственно на внутреннюю металлическую арматуру рамы. Метод универсален, надежен и прост. Второй способ крепления – с помощью пластин-анкеров используется реже и в основном для окон большого размера, когда вес рамы лежит на опорных колодках.
Для данного случая лучше воспользоваться первым способом крепления. Однако какое бы крепление не выбрали, должна соблюдаться вертикальность и горизонтальность установки оконного блока – отклонение должно быть не более 3-х мм на всю длину оконной рамы.
Зазор между новым оконным блоком и коробкой должен быть по возможности равномерным и в пределах 15÷30мм со всех сторон. Это связано как с тепловыми расширениями окон, так и с тем фактором, что более тонкий шов очень трудно равномерно заполнить пенным утеплителем. Кроме того, окно должно по возможности равномерно на 25÷30мм заходить в паз четверти.
Под нижние углы коробки и под импосты ставятся несущие колодки-прокладки. Колодки также ставятся с боков следующим образом, если смотреть на окно со стороны помещения, то при одной поворотной створке колодки ставятся на противоположной петлям стороне вверху и на той же стороне что и петли внизу. При двух створках ставятся, соответственно, четыре колодки.
После установки оконной коробки можно вставить в рамы стеклопакеты и проконтролировать:
- величину притвора створок – должна быть 8 ± 1мм, створки не должны цепляться за ответные части;
- величину выступа створки за лицевую поверхность рамы – выступ должен быть не более 16,5 мм;
- регулировку прижима створок: если вставить лист бумаги между ней и рамой, то он не должен легко вытягиваться;
- крепление, плавность работы и функционирование всех зацепов оконной фурнитуры.
После установки окна в проем приступают к заделке монтажного узла, в котором происходит стыковка конструкций стены и окна, обладающих совершенно разными свойствами. Поэтому важно исполнить узлы примыкания окна и стены таким образом, чтобы не возникало мостиков холода на оконных откосах. Для этих целей оконный блок должен устанавливаться на расстоянии равном, примерно, 1/3 толщины стены со стороны ее наружной поверхности.
Каждый монтажный узел должен иметь три слоя заделки: снаружи – защита от климатических воздействий, в середине – утеплитель, изнутри – пароизоляция. Можно использовать разные материалы для внешних и внутренних слоев и разные монтажные пены, но в любом исполнении эти три плоскости заделки должны присутствовать.
Первым устраивается наружный слой. Он призван защищать слой утеплителя от проникновения в него влаги со стороны окружающей среды. Этот слой должен обладать паропроницаемостью для того, чтобы через него могла осуществляться вентиляция утеплителя. То есть, наружный слой должен быть водоизоляционным и паропроницаемым. Эти требования обусловлены тем, что при проникновении влаги в утеплитель его теплоизоляционные качества падают. Кроме того, при отрицательных температурах за окном влага может просто замерзнуть и разрушить утеплитель.
Наилучшим образом по современным требованиям к наружному слою подходят предварительно сжатые уплотнительные ленты – ПСУЛ. Это специальные монтажные ленты, которые наклеиваются на оконную коробку перед ее установкой в проем. Потом они, расширяясь, заполняют все неплотности четверти в проеме. Также для этой цели, но в ограниченном виде, можно использовать герметик – силикон. Толщина слоя силикона должна составлять половину от ширины заполняемого шва, он должен быть приклеен только с двух сторон, и работать на растяжение. Просто помазать силиконом поверх пены – это имитация защиты шва, но не сама защита и поэтому выполнение такой работы недопустимо. Грубейшим нарушением технологии установки окон является полное отсутствие наружного защитного слоя, когда пена клоками выпирает из монтажного зазора.
После наружного устраивается центральный слой – теплоизоляционный. В настоящее время для этих целей применяют полиуретановые пены. Лучше всего использовать пены, предназначенные специально для установки окон. Такие пены равномерно заполняют шов и их не надо подрезать после затвердевания. Прочие пены после окончания монтажа свисают клочьями со стороны помещения, и их приходится срезать, нарушая защитную наружную корочку. Кроме того, вам надо иметь ввиду, что существуют два вида монтажной пены: зимняя и летняя. Использование летней пены при монтаже окна в холодное время года недопустимо.
Последним устраивают внутренний пароизоляционный слой, который предназначен для защиты утеплителя – монтажной пены от проникновения в нее паров влаги со стороны помещения. Для этих целей в данном случае можно применить покрасочную пароизоляцию или герметик – силикон по тем правилам, которые упомянуты выше.
Таким образом, после грамотной установки оконного блока не должно возникать мостиков холода, и, следовательно, нет условий для выпадения конденсата влаги на откосах и конструкциях оконного блока.
В последнюю очередь приступают к отделке оконных откосов, устройству подоконных досок и сливов. Внешние откосы в деревянных домах, как правило, отделки не требуют, так как для этих целей используется оконные наличники.
Вариантов обработки внутреннего откоса два: оштукатуривание и отделка пластиком.
Наиболее простой и дешевый вариант – штукатурка, если к тому же поверхность стен тоже оштукатурена. Однако отсутствие в оштукатуренном откосе материалов с хорошими теплоизолирующими свойствами, может привести к переохлаждению самого окна и его элементов, что вызовет выпадение конденсата.
При отделке откосов пластиком используются панели с сотовой конструкцией толщиной порядка 9мм, отделанные, с одной стороны, твердым листом из ПВХ толщиной 1мм, а с другой – жестким полистиролом. Такая конструкция панели обеспечивает хорошую пароизоляцию и устраняет нежелательные эффекты, связанные с промерзанием узла примыкания окна к проему. В числе прочего, подобная панель обеспечивает готовность окна к эксплуатации в день установки, что невозможно при применении «мокрых процессов». Для дальнейшей комплексной отделки оконного проема используются декоративные уголки, закрывающие стык между откосом и стеной.
В качестве подоконных досок можно использовать ламинированные ДСП и ПВХ или «классический» вариант – массив дерева. Подоконник необходимо установить на монтажную пену, при этом его края должны заходить в стену с обеих сторон примерно на 15÷50мм, а глубина захода под раму должна быть не более 10мм, однако в исключительных случаях допускается его установка впритык к раме. При этом стык с оконной конструкцией герметизируется белым силиконовым герметиком.
Наружный элемент окна – отлив. Если подоконную доску можно установить и спустя месяц, то отлив надо устанавливать сразу, иначе вода снаружи станет подтекать под раму и вызовет разрушение монтажного шва и материала стен. Отлив крепится шурупами к присоединительному профилю через уплотнительную ленту, мастику или силикон. Чтобы отлив не гремел во время дождя, с его внутренней стороны обязательно крепят специальную прокладку. Можно применить для этой же цели и монтажную пену.
Отливы предлагаются в основном металлические, наиболее дешевые изготовляются из оцинкованной стали. Отливы из алюминия считаются более долговечными, но обойдутся дороже. Если вы заказываете окна для собственного дома, можно установить стальные отливы с полимерным покрытием «пластизол» под цвет металлочерепичной кровли. Но они еще дороже алюминиевых отливов.
